Регулировка тормозной ленты ниссан санни fb15

Обновлено: 16.06.2024

Ребят, немного протуплю, но на всякий случай спрошу. У меня очень жестко прикипело все там, и никак не могу сорвать гайку, замочил на ночь ВДшкой. Вопрос на всякий случай такой:
шпилька в коробку вкручивается по часовой стрелке? Шайба на шпильку закручена тоже по часовой стрелке? Соотвественно откручивать гайку против часовой стрелки, и потом вторую контргайку крутить уже по часовой стрелке, чтоб затянуть шпильку. Возможно вопрос тривиальный и даже риторический, но на всякий случай спрошу, потому что боюсь сломать все, так как был тут на форуме тот кто выкрутил эту шпильку полностью и у него слетела тормозная лента внутри (разъединилась) и после этого вообще пришлось коробас вскрывать.
И еще вопрос, у меня одного так сильно все прикипело? если у кого-то еще было, какие способы срыва этой гайки? подобраться просто очень трудно, может постучать там после замачивания или еще есть какие секреты. Также есть опасения что шпилька в коробке тоже намертво прикипела и не удастся ее ввернуть внутрь.

Решил подтянуть ленту АКПП-начались проблемы с передачами ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Вопросы на общую тематику

Ситуация такая, руководствуясь описанным здесь способом подтяжки тормозной ленты АКПП, попробовал сделать оное.
Естественно регулировочный болт закис в ржавчине, отмочил его WD40, попробовал сдернуть гайку на 14 ,она с трудом но пошла вместе с болтом.
В общем контрящая гайка стала одним целым с регулировочным штифтом.
Решил выкрутить болт полностью и попробовать разъединить получившееся соединение, в итоге сняв его у меня это получилось, отверстие под шестигранник очень сильно заржавело.
При обратной установке болт не вкрутился до своего исходного уровня,попробовал проехать на задней-тяжело,
Я уже сорвал внутреннее отверстие под шестигранник, его не вкрутить не выкрутить, развальцевал конец штифта, гайка уперлась в него и я немного выкрутил штифт. В итоге задняя нормально, первая стала переключаться на вторую после 2700 оборотов и никак не меньше. 4000 оборотов -4200-скорость 110- четвертой нет.
Пытался выставить несколько положений болта -ничего не меняется только рывок сильнее-слабее либо туго трогается. Крутил TPS-раз 10 в разных положениях тоже ноль.
Вот так вот хотел убрать толчек с 1 на 2 в итоге усугубил ситуацию.
Подозреваю ,что наверное при выкручивании штифта тормозная лента сорвалась с направляющей, может быть есть рисунок или фото куда этот болт в АКПП должен входить?

Когда я купил Nissan Sunny FNB15 RE4F03B(без датчика скорости) FQ40(передаточное число, обычно для 4wd) — пиналась коробка на 2ую передачу, и вверх и вниз. Прочитал в интернете, что это нормально, да и забил.
Правда масло всё таки поменял, залил KIXX.
Не помогло!
Ездил так 3-4 тысячи, а потом решил заменить двигатель, со старым QG15DE не всё хрошо было.
Поставил QG18DE, сделал МД-тюнинг, поставил мощные катушки зажигания, заменил бОльшую часть датчиков, заменил впускной коллектор и компьютеры эку и акпп, поставил как положено по регламенту иридиевые свечи, и продолжил кататься дальше, но через 10 тысяч начали дергаться оставшиеся передачи. Делал диагностику ошибок не было.
Помыл поддон снова заменил масло. Было очень грязно, а на поддоне вообще литол.
Не помогло!
Потом обратил внимание, что когда едешь и переключаешь с D на N, машина ощутимо легче едет. На D буд-то кто-то за редуктор тянет. Заменил масла с промывкой Титан в редукторе и раздатке. Грязи особо не было.
Не помогло!
Расстроился. Начал искать контрактную коробку, спустя 3 месяца нашёл с заявленным по аукционному листу пробегом 30810 км. взял в сборе с раздаточной коробкой и муфтой.
Поставил, на СТО ушло около 4 часов. Упал расход на 1-2 литра и перестала подтормаживать, но почему-то пинались все передачи!
Опять не помогло!
Через 3000 км. заменил масло в АКПП. Но на этот раз снял поддон, фильтр (он крепиться на болт с гайкой, надо снимать гидроблок), и разобрал гидроблок (делайте строго по инструкции), внутри было много грязи похожей на графитовую пыль в масле. На магнитах была стружка, масло было мутным. Но поддон был относительно чист. Залил 5.6 литра масла.
Не помогло!

А теперь напишу инструкцию по самостоятельному ремонту АКПП (если конечно это можно так назвать).

Если коробка пинается нужно:
1. Убрать окись с контактов разъёма датчика вторичного вала АКПП (я шкрябал маленьким напильником), ещё его называют датчик импульсов, он стоит на АКПП возле левого привода. Фишка в глубине очень неудобно расположена, отследить по проводу от датчика.

2. Убрать окись с контактов разъёма проводов коробки, он спереди и снизу на АКПП, рядом со сливной пробкой радиатора.
Да и если Вы не до конца воткнёте разъём, не будет крутиться стартер и не будет гореть на приборной панели индикация положения АКПП (P, R, N, D, 2,1).
Кстати, РЕЛЕ СТАРТЕРА стоит в блоке с реле кондиционера, и этот не подключенный разъём не будет давать питание на реле стартера, и соответственно, он крутить не будет! Будьте внимательны. Но его можно в ручную перемкнуть и тогда стартер будет крутиться в любом положении АКПП. Грубо говоря — это реле не позволяет заводить машину во всех положениях кроме P и N. В инструкции оно называется реле блокировки. Это на случай если выйдет из строя датчик положения АКПП, ну эта чёрная широкая пластмаска в которую приходит тросик от коробки.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

3. Заменить лямбда зонда на заведомо исправный, стоит сразу на выпускном коллекторе, перед катализатором. Снимается либо модифицированным ключом на 22 (пол ключа отрезать балгаркой), либо специальной головкой с прорезью.
Иногда неисправный лямбда зонд влияет на зависание при переключении на передачу, типа двигатель крутит, а потом, с сильным рывком, схватывается.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

4. Проверить сопротивление резистора АКПП, он находиться рядом с аккумулятором, на крыле примерно, там ещё часть патрубка впуска воздуха мешаться будет, на 2х болтиках крепиться, у него 2х контактная фишка. Сам резистор в металлическом корпусе, продолговатый такой. Должно быть от 11 до 14 кОм по мануалу если смотреть.
Номер его 3103771L00 00, на пробеге 177 тыс.км. столкнулся с его неисправностью, вроде в мануале указано как я описал, НО! У меня вольтметр почему-то показывал 10,6 Ом и появились ощутимые пинки при переключении с 1ой на 2ую и обратно (Но без затягивания, просто пинок), ну я его и заменил на контрактный, пробег около 130 тыс.км был. Так вот, что любопытно, этот показывал 15,5 Ом. И это помогло, пинки стали ощутимо меньше, а иногда вообще отсутствуют, а масло я уже тысяч 50 не менял…
Он в большей степени влияет на плавность переключения с 1ой передачи на 2ую. И видимо со временем у него падает сопротивление, что скорее всего играет большое значение для клапана.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

5. Подтянуть тормозную ленту. Один из симптомов — сильное откатывание машины назад, когда стоишь на небольшом наклоне, при селекторе АКПП в положении D, плавно отпуская тормоз. Но при этом, рывок на второй передаче так же присутствует. Здесь процесс не описываю. На просторах Drive2 есть много информации о том как это сделать правильно.
У себя я это не делал, потому как работает это недолго, если пошёл износ то, решение это временное, тут только разбор коробки и замена ленты.

6. Проверить регулировку датчика выключения дроссельной заслонки (ДВДЗ) нужен Вольтметр, 2 щупа (0.10мм и 0.15мм), короткая крестовая отвёртка, либо битка с трещёткой, и 2 тоненьких иголки.
На механической дроссельной заслонке стоит датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Такая пластмассовая фигня с 2 фишками. Верхняя коричневая, нижняя чёрная.

Так вот, регулировка ДВДЗ на прогретой машине:
Нужна нижняя, чёрная фишка. Начиная сверху 1ый и 2ой проводки. В щель между резиновой уплотнительной муфтой и проводком надо вставить тоненькую иголку на глубину около 1-2 см., что бы она коснулась контактов внутри клеммы. По одной в каждый проводок.
На дроссельной заслонке, где тросик дёргает бегунок, между маленьким болтиком и площадкой, которая бъётся по нему. Если подёргать тросик, она будет стучать по болтику, вот между ними нужно поставить щуп на 0.10 мм.
Вольтметром надо проверить сопротивление, прижав к иголками щупы, оно должно быть.
Потом заменить щуп 0.10мм на 0.15мм, сопротивление должно стать бесконечным. На вольтметре загорится значение 1.
Если будет показывать сопротивление, то:
1.Крестовой отвёрткой ослабляем 2 болтика на которых крепиться весь датчик.
2.Легонько повернув за клеммы вниз, добиться бесконечного сопротивления на 0.15мм щупе.
3.Затянуть и проверить снова, заменить и проверить на 0.10мм щупе — должно показать сопротивление.
Теперь можно завести машину и проверить обороты холостого хода. Идеальные параметры указаны на капоте, справа походу, на наклейке.

Погазовать и убедиться, что всё соответствует стандартным значениям. Если нет, то нужно произвести адаптацию дроссельной заслонки.
Как это делал я:
1. Прогреваем до автомобиль рабочей температуры, открываем капот и водительское окно (мне удобнее было через окно ключом пользоваться).
2. Глушим и считаем 3-5 секунд.
3. Ключ в положение ON и ждем 3-5 секунд.
4. Выключаем и вытаскиваем ключ, ждем 3-5 секунд.
5. Ключ в положение ON и идём к капоту около 5 секунд, там на дроссельной заслонке коричневая сверху фишка.
6. Сдёргиваем коричневую фишку, что-то где-то зажжужит.
7. Ждём когда жжужание прекратится и отсчитываем 5-7 секунд.
8. Ставим фишку на место и заводим двигатель (ключ в положение START).
9. Ждём пару минут и проверям обороты.
Если всё получилось, то должно быть как на табличке под капотом, если нет, повторяем чуть увеличив интервалы времени. Ещё можно попробовать сразу после поворота ключа сдёрнуть фишку.
Мне помогло с первого раза. Когда машина полностью остынет должно быть ровно 1200 оборотов.
Я пробовал делать адаптацию при помощи CONSULT 2, но у меня пропали прогревочные обороты, потому адаптацию делаю только механическим способом.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

Если не помогло, то:
Желательно купить новую прокладку и фильтр АКПП, надо обратить внимание на год выпуска у них АКПП, с 2004 что-ли года, пошли немного другие, не помню точно. Потому может быть, что прокладка и фильтр могут не подойти. Но я не покупал, оставил всё старое. И обязательно нужна инструкция по разборке АКПП.
Ставим машину на ручник и переводим АКПП в положение N.
Сливаем масло с коробки, около 3х литров.
Снимаем поддон АКПП (все болтики одинаковые), гидроблок (там болты разной длинны!), и фильтр.
Сначала ослабив болты в стороне хвоста автомобиля.
Потечёт масло, литра 2!
Гидроблок разбирать не советую, там много маленьких деталей которые при не правильной сборке могут привести к окончательной поломке АКПП.

НЕ СНЯВ гидроблок фильтр не открутите, там сверху гайка!

Откручиваем фильтр, у него есть болт с гайкой, разберёте увидите.
Будет снова течь масло!
Откручиваем соленоиды.
Всё моем карбоклинером или растворителем и тряпочкой, и зубной щёткой аккуратно протираем.
Очищаем магниты на поддоне, протираем поддон.
Всё собираем по инструкции.
Заливаем через щуп масло, должно влезть около 5.2-5.5 л. В зависимости от того сколько слили и сколько было до этого. Лучше масло нагреть, тогда оно будет легче течь, и сделать воронку под трубку щупа. Либо взять большой шприц (но им заливать будет очень долго).
Заводим машину и проверяем уровень.

— Прокатиться минимум 50 км., должны исчезнуть рывки при переключении, либо стать ощутимо мягче.

Проверить нет ли течей из под поддона АКПП.
Если рывки остались, то можно попробовать заменить датчик вторичного вала АКПП (датчик импульсов). Лучше взять контрактный (если не поможет можно попробовать вернуть, сославшись на неработоспособность, например). Выбирать тот у которого гибкая гофра и нет признаков большого пробега. Ну, а новый стоит очень дорого. Как вариант у него могут окислится контакты их можно аккуратно "поцарапать" надфилём или тонким ножом.
Если и это не помогло, то скорее всего АКПП находится в неисправном состоянии, для устранения требуется диффектовка и замена неисправных деталей.

Автоматическая коробка передач – сложное устройство, состоящее из нескольких взаимосвязанных узлов. В ней присутствуют подшипники, клапаны, шестерни и прочие элементы, находящиеся в движении и способные при неполадках производить вибрацию. Схожие симптомы способен давать неправильный монтаж автоматической коробки передач.

Схематическое устройство типичной АКПП:

Вибрация коробки проявляется как биение, передаваемое на селектор АКПП и корпус, ощущаемое водителем. Биение может быть разной интенсивности и проявляться в разных ситуациях:

Важно: вибрация коробки не всегда связана с неполадками непосредственно АКПП, иногда это явление связано с неисправностью ходовой части, двигателя, зажигания, некачественным топливом, разбалансировкой колес и т.д.

Прокачка тормозов Nissan

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Замена тормозных колодок на Nissan Sunny FB15.

Тормозные колодки — элемент активной безопасности, расходник который подлежит периодической замене. Согласно регламента каждые 15 000 км необходимо осматривать и при необходимости производить замену тормозных колодок. Я момент, когда менять колодки уже было необходимо, проворонил.

Тормозные колодки сточились до металла, скрипуны просто оторвало. Пришлось срочно менять.

Оторванный скрипун на старых тормозных колодках.

Стертые старые тормозные колодки.

Тормозные колодки ниссан санни. Выбор.

Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233 в коробке

Тормозные колодки Nissan Sunny FB15. Номера.

Kashiyama D1233
Nisshinbo PF-2435
Nissan AY040-NS053, 41060-6N0X1

Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233

Замена тормозных колодок. Инструмент

Домкрат
Балонник
Ключ на 14
Что-то чем будете заталкивать тормозной цилиндр. ( У меня это были стяжки для пружин стойки )
Желательно щетка, грязь счистить.
Силиконовая высокотемпературная смазка для противоскрипных накладок.
WD-40.

Высокотемпературная силиконовая смазка МС Спорт

Замена тормозных колодок. Процесс.

1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо.
2. Очищаем тормозной суппорт от грязи.
3. Тщательно очищаем от грязи и смачиваем WD-40 болт в направляющей суппорта.
4. Откручиваем нижний болт.

Болт направляющей суппорта

5. Поднимаем верхнюю часть суппорта.
6. Вынимаем старые тормозные колодки.

7. Снимаем с тормозных колодок противоскрипные пластины.
8. Очищаем противоскрипные пластины от грязи и ржавчины. А лучше меняем их на новые.
9. Смазываем пластины высокотемпературной силиконовой смазкой. Я использовал российскую МС-Спорт с рабочей температурой до +230 гр.
10. Одеваем пластины на тормозные колодки, обратите внимание на маркировку пластин — левая/правая. Тормозную колодку со скрипуном лучше располагать на внутренней стороне тормозного диска, эта колодка сноситься быстрее внешней. Соответственно на эту колодку идут две протискрипных пластины.
11. Снимаем две маленькие пластинки на торцах тормозного суппорта, также чистим их и смазываем. Одеваем обратно.

12. Устанавливаем тормозные колодки.
13. Откручиваем крышку тормозного бачка, если необходимо — откачиваем лишнюю тормозную жидкость. Когда мы будем заталкивать тормозной цилиндр, уровень будет расти.
14. Теперь, чтобы одеть верхнюю часть суппорта нужно утопить тормозной цилиндр. Сейчас новые тормозные колодки будут этому мешать. На мой взгляд это самый трудный момент во всем процессе замены тормозных колодок на ниссан санни. Сначала надо очистить цилиндр, проверить на износ манжету тормозного цилиндра. Затем попробовать затолкать цилиндр внутрь. У меня не получилось, поэтому я использовал стяжки для пружин и старую колодку. Как это получилось — видно на фото.

Стягивание тормозного цилиндра

15. Одеваем суппорт, болтик в направляющую не надо очень сильно затягивать. В свое время я один такой свернул — масса геморроя. Меняем колодки с другой стороны. Прокачиваем тормоза ( педалькой раз пять нажать на не заведенной машине, не отпуская педаль тормоза завести машину ), проверяем уровень тормозной жидкости. Первые километров 500 осторожничаем, ждем пока колодки притрутся.

Читайте также: