Регулировка зажигания лансер 9

Обновлено: 19.05.2024

Менял ремень ГРМ на Лансере, поставили, как положено, метки распредвала и шестеренки совместили. Угол опережения зажигания выставил по книжке, 8 град. При этом появился слабый металлический звук при газовании и шелестящий звук, когда убираешь педаль газа на 4-ой скорости. Я так понял, что это детонация. Но раньше этого не было. Что делать? Оставить все как есть, не навредит ли это авто?

У меня нечто подобное наблюдается. Могу сказать точно - это ЗАЖИГАНИЕ. либо настроино неверно(не соблюденый все шаги настройки), либо сбилось(что тоже весьма часто бывает). Попробуй сбросить комп - некоторые фичи лечатся именно таким тревиальным способом :)

А как сбросить? У меня похоже, только мозги от двигла, борткомпьютера нет, а их, насколько я знаю, не скинешь.

А уверен, что это звук детонации?! А не один или >> несколько роликов даёт этот звук на высоких оборотах?! Слушать надо, короче. Могу подсказать, где можно бесплатно (бесплатно, если - по моему направлению :-))))) ) прослушать двигло специальным стетоскопом.

Бензин - 92, это точно не ролики, поскольку ролики менялись и какое-то время было все нормально. Если не трудно, где это можно сделать?

К Сане-Тушино заскочи. Антоха стетоскопом >>> послушает. Вот ещё разрушенные потроха катализатора - тоже дают неприятный псевдо-металлический звук.

Спасибо. Навряд ли это бензин, поскольку заправляюсь на одной заправке, а какое-то время было все нормально. Но если это зажигание, то получается, что правильное выставление по книжке не катит?

1. Перед началом процедур проверки и регулировки подготовьте автомобиль в соответствии со следующими пунктами.

а) Температура охлаждающей жидкости: 80-95°С

б) Освещение, электровентилятор и все дополнительное оборудование: выключено

2. Вставьте скрепку в 1-контактный разъем (синий), как показано на рисунке.

3. Подсоедините тестовый провод тахометра (для снятия напряжения в цепи первичной обмотки катушки зажигания) к скрепке, установленной в разъем.

Примечание: не используйте тестер. Если тестер подсоединить к диагностическому разъему, то прибор покажет текущий угол опережения зажигания, а не базовый угол.

4. Установите стробоскоп.

5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

6. Проверьте, что частота вращения холостого соответствует номинальному значению.

Номинальное значение (модели для Европы и Общего Экспорта):

4G13 … 750 ±100 об/мин

4G15… 800 ±100 об/мин

4G92-SOHC… 800 ± 100 об/мин

4G92-SOHC-MVV… 700 ± 100 об/мин

4G93-DOHC… 800 ± 100 об/мин

4G93-SOHC… 750 ± 100 об/мин

Примечание: для того, чтобы определить действительную частоту вращения коленчатого вала двигателя , необходимо показание тахометра умножить на 2, т.к. тахометр показывает половину действительной частоты вращения коленчатого вала двигателя.

8. Извлеките водонепроницаемую заглушку из разъема регулировки базового угла опережения зажигания (коричневого).

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.

11. Проверьте величину базового угла опережения зажигания, которая должна находиться в указанных пределах.

Номинальное значение:… 5°±2°до ВМТ

12. Если базовый угол опережения зажигания не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его следующим образом:

а) Для двигателей серии 4G1 и серии 4G9-SOHC: отверните гайку крепления корпуса распределителя зажигания и отрегулируйте угол опережения зажигания поворотом корпуса распределителя.

б) Для двигателей серии 4G9-DOHC: ослабьте гайку крепления датчика положения коленчатого вала и произведите регулировку поворотом корпуса датчика.

13. После регулировки угла опережения зажигания затяните гайку крепления указанным моментом затяжки.

Момент затяжки… 12 Н м

15. Запустите двигатель и проверьте, что угол опережения зажигания соответствует номинальному значению.

Номинальное значение (примерно): (модели для Европы и Общего Экспорта):

4G92-SOHC… 8° до ВМТ

4G92-SOHC-MVV… 12° до ВМТ

4G93-DOHC… 8° до ВМТ

4G93-SOHC… 5° до ВМТ

— Даже при нормальном режиме работы двигателя угол опережения зажигания изменяется в пределах ±7°.

— При увеличении высоты над уровнем моря угол опережения зажигания автоматически увеличивается примерно на 5° от номинального значения, указанного выше.

16. При необходимости прикрепите изоляционную (уплотнительную) ленту на гайку крепления распределителя зажигания (двигатели SOHC) или гайку крепления датчика положения распределительного вала (двигатели DOHC).

Mitsubishi Lancer 2007 IX 1.6 4G18 — не едет… Небольшая головоломка для новичков

Модификация [CS3A ] 1600(SEDAN)

Комплектация [SRJEL6 ] COMFORT/INVITE(MPI),S4FA/T LHD

Период выпуска 12/2000 — 03/2011

Дата выпуска 06/2007

Mitsubishi Lancer седан IX 1.6 (4G18)

Здравствуйте коллеги…. Интересным случаем хочу поделиться.Для чего такие подробные данные об авто? Дальше станет понятно ..Дело в том что я и моторю и диагностирую сам.

Заполз автомобиль описанный выше. Симптомы следующие. На холостых работает ровно ,открываешь ДЗ очень медленно набирает обороты на месте не говоря о езде… ехать невозможно. Это все что я знал сначала.

Ну что? Начинаем проверять.

У меня сканер СКАНДОК и ЕЛМ . В скандоке у меня Митсубиси не открыто.Посмотрел по елм-ке через мотордатуКлиент, обычные показания ни чего криминального, все на своих местах.

Начинаем работать Посталовским.

Да сразу предупреждаю на сто-шном компе стоит версия посталовского ПО. от 30.10.14. НУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ . В чем собственно минус прибора …НЕЛЬЗЯ СВЕЖЕЙ ВЕРСИЕЙ УВИДЕТЬ СВОИ СТАРЫЕ ОСЦИЛКИ, НУЖНО ОТКРЫВАТЬ ЧЕРЕЗ СТАРУЮ ВЕРСИЮ ИЛИ Я ЧЕГО-ТО НЕ ЗНАЮ?

Первым делом проверил на искру. Все ОК. (осцилки не сохранил… жалею).

Следующее CSS тут немножко мало информации ,но что надо уже увидел….но со второго раза.

Следующий Px вот тут все и увиделось….Хочу написать что некоторые принебрегают при снятии осцилок некоторыми функциями,но лучше сделать все как надо и будет Вам счастье.

На основании увиденного Px звоню клиенту . Спрашиваю что делали с машиной? И понеслось …оказалось машина с дружественного СТО . У авто был обрыв ремня ,загиб клапанов, сто-шники все это устранили. И потом целую неделю боролись всем СТО меняя все подряд.

Проблемка не сложная ,но поучительная . Дальше отпишусь что было.

CSS00 плохой набор оборотов.mwf

Вот скрин сканера правда не мой, но в принципе тоже самое …эт просто для наглядности.

Уважаемый kaktus здесь раздел для новичков. И можно не бояться ВЫСКАЗЫВАТЬ свое доже самое ошибочное мнение.. расскажите что вам не понравилось в этом месте может и я чего-то не заметил.

Ребята не закидывайте вопросами…закидывайте своими мыслями подкрепленными данными осцилками и тогда мы научимся читать правильно осцилки.

Угол зажигания очень поздний по Рх (и в ЦСС это указывается) — так что думается свернут задающий диск для ДПКВ, т.к. он отвечает за угол зажигания. Из-за этого смесь зажигается вдогонку движения цилиндра и КПД работы движка сильно уменьшается.

wailer69 Вы правы ,спасибо что откликнулись. Но надо чтобы новичек понял в чем подвох в данной ситуации и в чем выигрыш диагноста работающего осцилографом….Поэтому опишу свои изыскания дальше.

Дело в том .что сканер показывал опережение зажигания правильно в районе 9 холостые и под 40 на оборотах (я не зря вставил скрин) Не знаю почему не выбило чек по фазам ДПКВ и ДПРВ.

Только на осцилографе я увидел что искра далеко за ВМТ. Значит проблема здесь. Дальше мыслим… почему это может ?

wailer69 писал(а):Угол зажигания очень поздний по Рх (и в ЦСС это указывается) — так что думается свернут задающий диск для ДПКВ, т.к. он отвечает за угол зажигания. Из-за этого смесь зажигается вдогонку движения цилиндра и КПД работы движка сильно уменьшается.

Еще раз Вы правы отчасти … ДПКВ точнее задающий диск не отвечает за угол опережения на прямую.Он (задающий диск )дает ориентир ЭБУ в какой момент у ДВС поршень первого цилиндра находится в ВМТ.

В общем когда я увидел проблему с искрой. Я позвонил узнать что делали с двс. Когда узнал что меняли ГРМ .И увидел это

Подался в глубины интернета изучать устройство данного ДВС (не зря был выложен вин.В общем вот что нарыл

В общем разобравшись как все примерно устроено .разобрал грм действительно маркерный диск оказался смещен .Выставил все по местам и вуаля все заработало красиво.

Px+Longer002 выставил все по местам.mwf

Не все осцилки вошли, и еще, все фото взяты с просторов интернета .

4 channel01-дпкв 2-дпрв 3-перв. цил. выставил все правильно.mwf

CSS001 выставил все по местам ВСЕ ОК..mwf

эта осцилка может быть базовой ибо все работает отлично.

wailer69 писал(а):Угол зажигания очень поздний по Рх (и в ЦСС это указывается) — так что думается свернут задающий диск для ДПКВ, т.к. он отвечает за угол зажигания. Из-за этого смесь зажигается вдогонку движения цилиндра и КПД работы движка сильно уменьшается.

Левый рисунок …как было и правый после того как выставил по местам.

wailer69 Укажите где ЦСС указал на опережение ?

С удачным ремонтом!

wailer69 Спасибо Вам .Я учился по Пахомову он как-то к этой вкладке не серьезно подошел и соответственно у меня она заложилась как не информативная ….Буду изучать и ее…. Шульгин и его видео у меня как сборник молитвенников на постоянном повторении ,но видать с заложенной изначально дезинформацией где-то пропустил.

Спасибо за ответ.Если не затруднит можно с ваших рук увидеть данное подтверждение.Т Е сделайте скрипт наложения чтобы всем увидеть. Я пока с ходу не понял как это все сделать ,но будем розбираться

Вот верхний CSS нижний Px можно поконкретнее, что нужно сравнить и увидеть?

Ну как можно не видеть? На вкладке Опережение в скрипте Рх весь график ниже нулевой линии — т.е. после ВМТ — реальная работа УОЗ — очень поздно. А в виртуальном ( относительно задающего диска ) графике по CSS — все нормально — работа регулировки УОЗ до ВМТ т.е. выше нулевой линии.

максим68 писал(а):Ну как можно не видеть? На вкладке Опережение в скрипте Рх весь график ниже нулевой линии — т.е. после ВМТ — реальная работа УОЗ — очень поздно. А в виртуальном ( относительно задающего диска ) графике по CSS — все нормально — работа регулировки УОЗ до ВМТ т.е. выше нулевой линии.

Спасибо ..Получается я смотрел по основному графику а можно по анализу посмотреть …..Вот для сравнения картинка когда все выставил…..Но есть одна закавыка … то что график не в оринтировочном выделении, это не страшно? В принципе движку понравилось он запел.

Атлас автомобильных сигналов
↳ Атлас автомобильных сигналов / Библиотека осциллограмм
↳ Эталоны синхронизации ДПКВ-ДПРВ / Эталоны Px
Автомобильная диагностика
↳ Диагностика с помощью USB Autoscope
↳ Диагностика дизельных двигателей
↳ Помощь начинающим
↳ Вопросы о разном
↳ Обучение, трудоустройство, расценки
↳ Покупка / продажа оборудования
↳ Как и где купить USB Autoscope
↳ Диагностика системы подачи топлива при помощи сканера подачи топлива
↳ Lambda Meter — измерение соотношения воздух/топливо
Разработка, модернизация, настройка комплекса USB Autoscope, сайта, форума
↳ Разработка программного и аппаратного обеспечения USB Autoscope, модернизация
↳ Программа USB Oscilloscope
↳ Драйвера устройств USB Autoscope
↳ Скрипты и панели анализатора
↳ Cкрипты анализатора
↳ Панели анализатора
↳ Аппаратное обеспечение
↳ Модернизация
↳ Настройка компьютера и осциллографа, ремонт прибора, работа форума, сайта

мицубиси лансер 1.6 ранний уоз

ремонт авто

Всем здравствуйте. Лансер 1.6 4G18 2004г при запуске гасит стартер и не заводится. ГРМ все ок, все происходит как при раннем зажигание. Подозрение падает на контроллер,но может что-то ещё влияет на уоз при запуске. Заранее благодарен.

Управляющий автосервисом, диагност

может иммо блокирует запуск?
хотя были подобные проблемы на тазах, в обратку коленвал дергает в момент пуска-попутаны вв провода местами, или ошибка синхронизации.

ИП Авторемонт

ремонт авто

Сначала плохо тянула прослушивалась детанация в режиме нагрузки, неустойчивая работа на х/х. Все приводит к тому сбой фаз газораспределения но ремень чётко стоит по меткам. Честно говоря не нашел дпкв на этом авто у меня по ней ничего нет. Честно говоря грешу на синхронизацию но без дпкв трудно врубится а распредвальный сигнал изумительный.

ИП Авторемонт

ДПКВ Стоит под крышкой ГРМ считает по пластине под ведущим шкивом ГРМ на колене, а какие работы с авто проводились?
Кстати в ГБЦ со стороны КПП стоит второй датчик ДФ.

ремонт авто

В принципе делалось все как обычно компрессия,свечи ит.д сигналы упр-я катушками, форсами все ок. Если ты встречался стаким авто возможно ли смещение пластины синхронизации относительно дпкв если был плохо затянут шкив. Неделю назад уй меняли ремень ГРМ. А ДФ на ГБЦ я назвал распредвальным сигнал ок.

ИП Авторемонт

Инженер-электронщик

Кстати, там на крышке ремня ГРМ находится четыре метки по шкиву КВ. На шкиве распредвала то понятно, там одна метка, а вот как быть с установкой по меткам: шкив КВ/крышка ГРМ??
Вначале стоит первая метка, потом метка 10грд и ещё две метки. По какой правильно выставлять и зачем столько меток.

Изначально стояло на первой метке.

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 4

Я извиняюсь, я кажется создал эту тему в разделе Электрика. И не сразу разобрался где ее нужно постить..

Пишу сюда, поскольку больше я не знаю где спросить помощи. С машиной творится что то ужасное..
Уже почти месяц идет разбор, диагностика и выявление неисправности.

Началось все так:
Залил дерьмовый бензин, начали гулять обороты, машина стала глохнуть.
Двигатель стал дергатся на холостых и на повышеных (как будто троит но не троит а дергается раз в пол секунды).
Появился слабый металический звук похожий на звук мелкого подшипника, или опережение зажигания (этому не придали значения, подумали что подшипник)
Сначала он проявлял себя только при нагрузке на двигатель (когда даешь газу и двигатель имеет нагрузку - т.е. разгоняет авто)

Поменял свечи - не помогло!
Решили что подпер катализатор - выбили. Не помогло.
Слили полностью весь бензин. Не помогло.
Помыли дросельную заслонку. - не помогло.
Поехал к официалам - официалы долго крутили ему яйца (пол дня). Выяснили что дросель дает больше воздуха чем нужно, и подыхает регулятор холостого хода.

Две недели ждал регулятор холостого хода - приехал, поставили.
Заодно поменяли топливный фильтр. smile.jpg Авто перестало заводится вообще! (как проблемма с топливной системой)
Три дня трахались, и нашли - топливный фильтр сбрасывал топливо в бензобак.

И тут чудо - двигатель завелся, и стал работать нормально.
Троение ушло, обороты нормализовались (на старой дросельной заслонке. ) тестовая поездка проходила так - я юзом вылетел из за поворота, так легко она никогда не ездила.

Но металический звук не пропал. И начал усиливаться. Он появился на повышенных оборотах, даже при отсутствии нагрузки на двигатель.
Сразу же поменяли масло на более вязкое (думали что звенит распред вал,) было 5в30 залили 5в40.
После запуска - пипец вернулся. Двигатель перестал настраиватся на холостом ходу, плавали обороты, глохнуть.

После 24 часового анализа и внимательного изучения проблеммы я прихожу вот к чему:

Какая то баланда с моментом вспышки, ранее зажигание или еще что то.
1) Плавание холостых оборотов выглядит так: мозги дают воздуха - обороты повышаются, угол опережения зажигания 15 град.(смотрел через шнур ЕЛМ и бесплатные программы диагностики)
Комп думает - все отлично, но обороты нужно снижать, делает угол опережени 5 град. И:
Происходит дергание двигателя, его начинает долю секунды трусить, обороты резко снижаются (до 500-600 об)
(в этот момент угол опережения 5 град)
Комп думает - бля, крутит угол опережения назад 15 град. обороты растут, все нормально.
Все ок, нужно снижать - 5 град. и двигатель начинает заново глохнуть.
Ну и все по кругу.

2) Когда выбивали кат - сняли выпускной колектор, и четко виден был выхлоп прямо из двигателя.
Так вот в моменты дерганий двигателя - из разных цилиндров происходила вспышка! шел огонь ..
Т.е. топливо горело прямо в выпускном коллекторе (если бы он стоял).

3) мастер цеха у официалов тоже услышал этот звук. и говорит мне - у тебя что то с газораспределением. Такой звук, как будто ты залил дермьо бензин (но бенз то был нормальный ВОГ). Говорит - такое бывает если ГРМ поставить с опередением 5 градусов. (так ставят мастера по вазам).

Я ложу здесь ссылку на скачивание графиков, сделанных программой ECU

Я полагаю дело в электрике.
Почему: ему почему то стало намного легче, после того как мы его поганяли стартером 2 дня (разбирались с топливной системой). т.е. топлива там и в помине не было .
Причем как резко стало легче, так и резко стало хуже.

Подскажите пож.
Там три датчика
Один - положение распред вала, второй положение колен вала, третий датчик детонации.
Как можно проверить их правильность работы?
Как в принципе они должны работать - с чего комп должен брать инфу для выставления угла зажигания?
Короче, давайте все что можете, алгоритмы проверки, что может быть. как они устроены, как они ломаются .
Причина ведь может быть еще в МОЗГЕ?!
Может быть в катушках зажигания?
Может быть прогорели клапана ?!

Lancer 9, 1.6AT 2006 , 140 тысяч пробег двигатель : 4g18

0uch.!

Супер Технический Маньяк

Репутация: 57

Я извиняюсь, я кажется создал эту тему в разделе Электрика. И не сразу разобрался где ее нужно постить..

После 24 часового анализа и внимательного изучения проблеммы я прихожу вот к чему:

Я ложу здесь ссылку на скачивание графиков, сделанных программой ECU

Lancer 9, 1.6AT 2006 , 140 тысяч пробег двигатель : 4g18

Во-первых, УОЗ в 15 градусов в помине нету на оборотах ниже 1000!! Во-вторых по картинке из архива, которая последняя- абсолютное давление во впуске 102 кПа- это ппц как дохера. Должно быть 27-35 кПа максимум при закрытом дросселе на ХХ..Если УОЗ прыгает на столько, то вполне возможно, что сместили( или сместилась-тупо шпонки провернуло-бывает ооочень редко, но бывает!!) маркерную пластину на коленвале.. Если неисправен датчик коленвала, то авто вообще не заведется, датчик детонации тут ИМХО вообще непричем. Про датчик фазы распредвала тоже врятли я думаю. Имхо нужно авто смотреть, дистанционно как то не айс.

P.S. Если кажет такое давление на ХХ ( 102 кПа), то ДАД ИМХО умер!!

Dmitrydvd

если фара под коректор, а коретокра не установлено, отражатель болтается — и его положение нее настроить!
если фара без корректора с завода — там крутится на самой фаре два болта для регулировки.
там где корректор должен быть, там с завода заглушка, по ней не настроить, она транспортная только, ее убираем, ставим корректор и по болтам в фаре или по отверстиям в корректоре — уже вытсавляем значение для отражателя…

если у тебя нет корректора, нужен — хотя бы сломаный, его ножка будет держать отражаель фиксировано, а уровень выставишь отверткой болтами на фаре или самом корректоре.

Ручная регулировка по высоте тоже на корректоре производится. На нем этакая гайка под ключ на 7, если не ошибаюсь. Вращая ее ловят положение "0". Мне думается чтосейчас корректор на разорках около 4000 стоит. Ручная регулировка минуя корректор присутствует на фарах depo которые не под корректор. Может у тебя именно эта фара стоит. Но где именно на ней регулировка не скажу- шерсти их сайт, тольк сперва уточни производителя фары.

отверстие то под него есть

Есть вариации депо не под корректор, но его все же ставят.

на одной стоит, всё работает вторая фара такая же …

4. Выньте заглушки из отверстий для регулировки стояночного тормоза в дисках задних тормозов.

5. Вставьте в отверстие отвертку.

б -.и вращайте гайку регулировочного устройства стояночного тормоза до полного затормаживания тормозного диска колодками стояночного тормоза (для наглядности тормозной диск снят).

Гайка регулировочного устройства вращается со щелчками, издаваемыми фиксатором гайки.

7. Отверните гайку регулировочного устройства на 5 щелчков в обратную сторону.

8. Аналогично отрегулируйте механизм стояночного тормоза второго колеса.

9. Снова отрегулируйте количество щелчков рычага стояночного тормоза вращением регулировочной гайки наконечника троса (см. п. 2).

10. Проверните тормозные диски рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

11. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Регулировка света фар

Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.

1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 10 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.10. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

3. Измерьте на автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.

5. Включите ближний свет.

6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары отдельно. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.

7. Если расположение световых пятен не соответствует рисунку, переместите наи-

Рис. 4.10. Регулировка света фар

более яркие участки световых пучков в точки пересечения линий на экране регулировочными винтами 1 и 2 по вертикали или горизонтали соответственно.

На фото показана левая фара. Регулировочные винты на правой фаре расположены симметрично.

8. Откройте капот и, вращая отверткой зубчатые колеса регулировочных винтов, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по вертикали.

9. . и горизонтали, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.

Вращение регулировочных винтов для наглядности показано на снятой фаре.

Подскажите, пожалуйста, как и чем отрегулировать фары на Митсубиси Лансер 9?

Наиболее точно настроить пучок света фар естественно можно лишь на стенде, но и самостоятельно естественно близко к требуемому значению тоже можно подстроить. Во-первых рекомендую почитать на сайте статью о регулировке фар своими руками. А затем ищи ровный участок дороги со стеной…В мануале пишут что нужно установить авто за 10 м до экрана, но можно и за 5 м.

Вот некоторые полезные данные которые пригодятся чтобы настроить фары на Mitsubishi Lancer 9:

Вертикальное направление — H=36 мм (0,69 °) ниже горизонтальной.
Горизонтальном направлении — Колено точке пересекается вертикальной линии (E).

Вертикальное направление — ± 15 мм (± 0,29 °) с горизонтальной светотеневой границы.
В горизонтальном направлении — ± 26 мм (± 0,5 °) от вертикали (V).

Чтоб отрегулировать крути вот эти два болта отверткой

От выбора ламп зависит и яркость освещения. Если света стандартных ламп вам не достаточно, можно установить более яркие лампы от +30% света до +150%. Такие лампы будут освещать дорогу лучше, однако и ресурс у них меньше чем у стандартных ламп. Можно установить лампы с увеличенным сроком службы — они будут служить долго, однако свет от них не такой яркий, как от ламп с увеличенной яркостью.

PHILIPS H4-12-60/55 +30% Vision P-12342PR от 140 руб Германия
OSRAM H4-12-60/55 64193 от 140 руб Германия
NARVA H4-12-60/55 48881C1 от 100 руб Германия
BOSCH H4-12-60/55 Pure Light 1987302041 от 130 руб Германия
KOITO H4-12-60/55 Вт 0456E от 220 руб Япония
General Electric H4-12-60/55 50440U от 120 руб Венгрия
AYWIparts H4-12-60/55 AW1910002 от 90 руб Корея
MTF H4-12-60/55 +30% Standard Long Life x4 HS1204 от 150 руб Корея

Лампы с увеличенной яркостью

OSRAM H4-12-60/55 +130% NIGHT BREAKER LASER набор от 1300 руб Германия
PHILIPS H4-12-60/55 +130% X-TREME VISION 3700К набор 12342XV+S2 от 1000 руб Германия
ДиаЛУЧ H4-12- 60/55 +90% Megalight Ultra PRIME набор 12604 PRMU от 600 руб Корея
AVS H4-12-60/55 +110% 3700К Sirius Night Way набор A78949S от 500 руб Китай
BOSCH H4-12-60/55 +90% 1987301074 набор от 900 руб Германия

Помимо указанных выше ламп можно установить и другие. К примеру лампы с синей колбой дают белый свет как у ксенона, однако освещают дорогу они намного хуже. Так же есть всепогодные лампы, они светят желтым светом 2500-3000 кельвин.

Стиллизация передней оптики под Mitsubishi Lancer IX 2.0

Всегда нравились черные окантовки фар двухлитрового лансера девятого поколения. Несомненно, можно пойти и купить комплект передних фар, при этом потратив не малую сумму денег, а можно переделать хромированную оптику Mitsubishi Lancer IX 1.3 и 1.6 в черную. Поэтому совместно с моим другом BLACK_off’ом было решено немедленно заняться этим. Для этого нам понадобился строительный фен, пара инструментов для снятия бампера и самой блок-фары, баллончик черного лака и силиконовый герметик.

Перед началом работы:

Баллончик черного лака (хватает ровно на две окантовки):

Приступим к окрашиванию окантовок фар:

1. Процесс снятия переднего бампера.

2. Хорошенько прогреваем строительным феном шов фары:

3. Затем потихоньку начинаем отслонять стекло от корпуса фары. Будьте аккуратны, герметик становится почти жидким и может капнуть куда не следует. Вскрытие фары нужно начинать с острого края, прогревая феном в противоположную сторону. Для этого необходим помощник. Один будет отслонять стекло от корпуса, а другой в это время прогревать оставшуюся поверхность. Единственное, что можно испортить — отражатель. Поэтому, чтобы этого избежать, рекомендую после снятия окантовки, прислонить стекло обратно, чтобы не попадали пылинки и прочие фигнюшки. К сожалению, подробных фотографий разбора самой фары нет, т.к. нас было всего двое, а фотоаппарат держать было некому.

4. После того, как разобрали фару, необходимо достать серебристую окантовку:

5. Для этого необходимо открутить два шурупа:

6. И она уже в Ваших руках:

8. После этого укладываем наши подготовленные окантовки на какую-нибудь поверхность и приготавливаемся к нанесению лака:

9. Как пользоваться лаком, написано на обратной стороне баллончика. Наносите лак тонкими слоями. Чтобы добиться желаемого результата, было нанесено около 7-8 слоев:

10. После того, как лак подсохнет и Вы станете довольным своим результатом, необходимо проделать все свои процедуры в обратном порядке: сборка фары, установка фары, установка бампера.

11. Результат проделанной работы:

По времени это заняло примерно 7 часов с учетом сбора и разбора двух машин + поездка на мойку радиатора.

Светодиоды в фары

Многие водители заметили, что светодиодные лампы, рекламируемые большинством магазинов автозапчастей, светят ярче галогенных. Возникает резонное желание установить такие светоэлементы в свой автомобиль. Но не всё так однозначно с современными технологиями. Да, они появились относительно недавно: в начале десятых их можно было найти только в фарах премиальных авто. Если же говорить об установке светодиодов вместо галогенок, то следует упомянуть ряд очевидных недостатков технологии.

Избыточная яркость;
сильный нагрев;
незаконность их установки.

Светодиодные лампы светят и выглядят круто, но законность их установки вызывает вопросы

Избыточная яркость светодиода – слишком сырое высказывание. Все дело в пучке рассеивания, точнее, в его параметрах у привычных галогенных и светодиодных ламп. У последних он распространяется на недостаточно большое расстояние, если сравнивать с галогенными аналогами, что может быть критично во время быстрой езды. Кроме того, даже если корректно настроить фары с таким светом, он может слепить водителей встречных авто. Такова особенность диодов. Сильный нагрев – ещё одна особенность. Если в случае с привычными галогенными элементами нагрев излучающего элемента отводится парами брома или йода, то для охлаждения LED-диодов применяют металлические радиаторы, иногда дополняемые вентиляторами. Если фары недостаточно хорошо вентилируются, то подобные лампы могут попросту расплавиться, так как их корпус нередко изготавливается из пластика. Без сомнения, светодиоды в головной оптике выглядят лучше галогена, на пустынной дороге пользу от их яркости сложно переоценить, но если речь заходит об обычных дорогах, то лучшим решением, пожалуй, окажутся традиционные лампочки. В пользу такого решения играет и закон: если какие-то детали не соответствуют ГОСТу, то по статье 12.5 КоАП на водителя может быть наложен административный штраф или ответственность в виде лишения прав на срок от шести месяцев до года. Что касается поворотников, освещения номерного знака, стоп-сигналов – здесь ограничивающим фактором будет только закон, главное – выбрать подходящий по спецификациям тип светодиодов.

Причины и признаки неполадок РХХ

Существует ряд проблем, которые могут привести к неисправности РХХ Лансер 9:

естественный износ шагового движка;
нарушение подачи электричества;
загрязнение штока и конуса;
поломки ЭБУ, которые так же можно определить по избыточному расходу горючего, затрудненной работе силовой установки и так далее.

Диагностировать поломку датчика самостоятельно не так уж сложно. Достаточно завести автомобиль и демонтировать с колодки подключающее гнездо. Если проблемы с регулятором нет, то обороты упадут, а двигатель остановится.

Читайте также: