Ремонт адсорбера тойота прадо

Обновлено: 04.07.2024

Добрый День!
Машина супер, но кушает бензин страшно 18 литров. Чистил форсунки, клапан ХХ, менял лямду, топливный, воздушный фильтр, ремень ГРМ. Также заменил МСК (большое спасибо за фотоотчет, который был взят с этого сайта). Но все без результатов.
От безвыходности поставил газовую систему.
Стала поедать газ - 20 литров! Я в шоке.
Может у кого какие мысли есть?!

Для 4а-fe ппц как много кончено,у меня зимой тока 15-17 ест если ездить по малу) сейчас по лету тоже много жрет? температура у мотора рабочая?стрелка по середине? ХХ - сколько держит?в пробках может много стоишь? греешь машину по долгу?)коробка МТ или АТ и ее состояние?радиус колес какой? какая манера езды? тахометр меньше 4 тысяч не падает?)в подписи 4 вд,отключаемый?) может то что полный привод прожорство излишнее,компрессию может померить))

Расход на них вообще интересный. У меня старый Кариб в городе кушал 9 (. ) при полном приводе. Моноприводная Маринка 9.5! Где логику искать непонятно. На трассе от 6.2 начинается.

Такое чувство будто без разницы лето или зима расход почти одинаков, манера езды разницы не какой не дает. Температура рабочая 90С стрелка стоит как вкопанная по середине. ХХ - 800, когда включаешь скорость D падает до 650. Коробка автомат, привод не отключается.
Колеса 175/70R14, машину грею минуты 2.

Где копать проблему?

Dimk писал(а): Такое чувство будто без разницы лето или зима расход почти одинаков, манера езды разницы не какой не дает. Температура рабочая 90С стрелка стоит как вкопанная по середине. ХХ - 800, когда включаешь скорость D падает до 650. Коробка автомат, привод не отключается.
Колеса 175/70R14, машину грею минуты 2.

Где копать проблему?

накатом машина хорошо движется?в плане не что не подклеивает?подамкратить все колеса покрутить от руки крутятся?

Колеса крутятся свободно, естественно тяжелее так как 4 WD. Клина нету, тормозные колодки раздвигаются хорошо.

само диагностику делали?или просто диагностику,в коробке моторе ошибок нет?с зажиганием все в порядке?трамблер,провода,уоз, на форуме много тем про расход,может что-то путное найдете

Диагностику движка делал, ошибок нет, высоковольтные провода целые, сопротивление как по мануалу.
УОЗ не проверял, разве EFI автоматом не подстраивает УОЗ?

Dimk писал(а): Диагностику движка делал, ошибок нет, высоковольтные провода целые, сопротивление как по мануалу.
УОЗ не проверял, разве EFI автоматом не подстраивает УОЗ?

на тапочку меньше надо давить я вот тоже удивляюсь, как так у меня 12 по городу летом ?
И решил я проехать спокойно, со всем потоком. и что вы думаете? 9-9,5 по городу.

_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202

Ребята что я ток не делал безполезно бароться с расходом . Я все переделал в итоги оказалось бенз в нашей стране такой.
Кент подогнал японского бенза 10 л хватило на 150 км по городу. залил нашего 20 л хватило на 120 по городу.
Вот так вот

Aider007 писал(а): Ребята что я ток не делал безполезно бароться с расходом . Я все переделал в итоги оказалось бенз в нашей стране такой.
Кент подогнал японского бенза 10 л хватило на 150 км по городу. залил нашего 20 л хватило на 120 по городу.
Вот так вот

Где копать проблему?

присоединяюсь. зимой (морозы до -45) расход до 20л в среднем, летом литров 12-13 по городу, если пенсионерить 10. если вваливать все 15. по трассе удавалось укладыватся в 6-7 литров. у знакомых также примерно. ничего не помогает снизить существенно

у меня по городу 13-14 это если на маленькие расстояния ездить ( а если залить литров 15 и искатать в один день то выходит 10 литров на сотку это притом что ездию на спортивном режиме ) заметил одно что стрелка уровня топлива жестко падает утром когда работает на прогревочных оборотах (( по трассе от 6 до 8 )

тут вся беда именно в прогревах, на более современных движках как то все пограмотней реализованно, нет такого жора. А этот пока нагреется до 80, комп все считает двиг холодным и льет бенз ведрами, хотя если уменьшить подачу бенза двиг все равно ровно работает, только на меньших оборотах и при этом быстрее греется. Обеднял смесь на 10% впаяв кварц, двиг куда быстрее прогревался, или еще резистор вместо датчика температуры впускного воздуха втыкал, тот же эффект примерно, зимой поменьше бенза улетало (вместо 20 около 15) проверено на 2 движках, опять таки за счет того что на прогреве смесь победней становилась.

_________________
Marino 1992г, 4A-FE, a240e продана.
Marino 1993г, 4A-FE, a245e восстанавил. Продана.
Marino 1994г, 4A-FE, a245e донор
Marino 1993г, 5A-FE a240l восстанавливаю.

Вместо ДТВ резистор ставить не правильно да и на прогрев это никак не повлияет т.к. ДТВ показывает компьютеру плотность воздуха в зависимости от его температуры(короче помогает МАП сенсору правильно определить кол-во воздуха). По поводу резистора вместо ДОЖ это может помочь т.к. у двигателя просто пропадет прогрев НО не забывай еще есть в дросселе пластина которая в зависимости от температуры меняет обороты при прогреве!

_________________
Было: две Marino: 4A-FE и 4A-GE BlackTop
Lexus IS200 2000г.в. / 1G-FE BEAMS/ АКПП
Езжу на: Toyota Harrier Hybrid

Вопрос избитый, но все же интересно услышать четкий ответ на вопрос - Как правильно переделывать систему вентиляции бака ВАЗ в случае програмного отключения абсорбера?

просто было уже пару машин Я5,1 Е2, перешитых в РСО, при этом отключен програмно абсорбер и все с жалабой на запах бензина. мне кажется неправильно оставлять абсорбер при отключении клапана, т.к. со временем угольный фильтр сильно пропитается бензином и перестанет выполнять свои функции + под капотом будет маленькая бомба, или я не прав?

Sukhov

Если сильно мучают сомнения, поставьте всместо адсорбера ФТО от карбовой машинки.
Хотя вентиляция адсорбера, пусть и в меньшей степени сохраняется.

VIK 26

То есть, отключаем программно, глушим трубку на коллектор на всякий случай и катаемся спокойно.
Спасибо, успокоили.

В продолжение темы, а кто как проверяет ветку вентиляции от бака до абсорбера, а просто компрессором с манометром акуратно поддуваю при открытой заливной горловине.

Sukhov

Sukhov, во-первых - всетаки аДсорбер .. а то как-то коробит , а во-вторых - нах. пардон - зачем его отключать? кому мешает исправная система вентиляции бензобака?

tundra95

Sukhov, уже обсуждалось неоднократно, я даже картинку выкладывал.
Во-первых, tundra95 абсолютно прав: лучше его не отключать. Во-вторых, если отключение неизбежно (например, нужно освободить место в подкапотном), то трубку, идущую от бака к адсорберу можно просто заглушить. Посмотри на картинку системы вентиляции бака: ветка адсорбера идет параллельно старой ветке вентиляции, оставшейся от карбюраторных машин. Во всяком случае так было на Е-2. Если при отключении адсорбера где-то начинает пахнуть бензином, значит проблемы в этой параллельной ветке, надо просто привести её в порядок.

rokkk

rokkk, Речь шла как убрать отключенный адсорбер. Стало быть заглушка на ДП уже подразумевалась. По крайней мере я именно так понял.. То что глушить патрубок на ДП, это как то само-собой.

VIK 26

Ну хорошо. И тем не менее, зачем выводить в моторный отсек пары из бензобака? 50-микронный фильтр ("ФТО от карбовой машинки") пары никак не задержит и не отсечет.

rokkk

Трубку от бака глушить нельзя. Клапан в пробке пропускает воздух только вовнутрь бака, а когда давление большое - клапан перед адсорбером сбрасывает излишки в адсорбер. Не электромагнитный клапан, а на трубке перепускной стоит. Без них будет больше бензином вонять, вещь нужная. ФТО от пыли защищает клапан.

Сам клапан адсорбера пока исправный и работает - проблем не приносит. Однако время от времени он зависает в открытом положении и особенно на ХХ начинает сосать пары бензина из бака и адсорбера в огромном количестве. Большинству диагностов, судя по уровню подготовки, мозги сносит напрочь. Можно постелить соломки и отрезать его заранее.

Олег_Б

Олег, посмотри схему вентиляции бака. Карбюраторные машины прекрасно ездили без "трубки, идущей к адсорберу". И в той, второй ветке стоит свой 2-ходовой клапан, пропускающий воздух внутрь бака при разряжении и выпускающий пары при избыточном давлении. Только выпускает эти пары он в атмосферу , а не в моторный отсек.

rokkk

И в той, второй ветке стоит свой 2-ходовой клапан, пропускающий воздух внутрь бака при разряжении и выпускающий пары при избыточном давлении

Вернее будет что этот клапан должен это делать, но почему то "закисает" и не выполняет своих функций.. Вы ни разу не встречали сжатый бензобак??
Так что в данном случае это "ремень и подтяжки".

VIK 26

Я пока не в теме тонкостей тюнинга, но уже попадалось несколько машин Я5.1 в комплектации Е2, но с прошивкой россия без адсорбера, но физически все наместе. Получается, что адсорбер просто никогда не продуваеться, а только постоянно накапливает пары бензина которые, как я понимаю конденсируются там и накапливаются. Вот это меня беспокоит, и вопрос был - что делать в этом случае или это нормально?

Sukhov

вместо системы вентиляции топливного бака для адсорбера нужно установить все элементы вентиляции как у карбюраторной или как под нормы России инжекторной

анжен

Ещё один. Да посмотрите вы вы все на схему вентиляции при Е-2! Всё это там уже стоит!

Бывало. Кстати в большинстве случаев это было не из-за 2-ходового клапана, а из-за неправильного расположения трубок. Самая последняя трубка (из которой пары уже попадают в атмосферу) оказывалась в очень грязном месте и забивалась грязью наглухо. Кстати, о запахе в салоне. Когда эту трубку на 10-ке какие-то умники заправляли в задний лонжерон, вот тут-то вонь и присутствовала.

rokkk

чтобы не беспокоило - надо просто для себя точно разобраться - КАК работает система вентиляции бензобака через адсорбер. и фсйо..

tundra95

rokkk

VIK 26

Пробка бензобака пропускает воздух только в одну сторону - во внутрь бензобака. Про клапан адсорбера я слышал где-то, что он в обе стороны работает. На деле оказалось, что только в одну, то есть система работает как насос, качающий пары в адсорбер. Если заглушить трубку к адсорберу, давление будет падать только за счёт выработки бензина, то есть на солнце будет расти. вся надежда на неплотности.А неплотности такие, что при разряжении бак плющит, и на карбюраторную вентиляции нечего надеяться, у нас ведь - Е-инжектор.
Олени.

Олег_Б

Я понимаю так:
1. В простое через систему клапанов и угольный фильтр, бак сообщается с окружающей средой через носик(AIR) на абсорбере. При этом угольный фильтр поглощает пары бензина.
2. При работе двигателя в моменты времени заданные алгоритмами работы, открывается клапан на абсорбере, при этом свежий воздух поступая через тот же носик в обратном направлении "осушает" угольный фильтр.

При полном отключении клапана абсорбера он никогда не продувается свежим воздухом и получается постоянно насыщенным поглощенными парами бензина.
Я ошибаюсь?

Sukhov

Sukhov, что Вы хотите узнать?
Куда денется этот бензин и когда он взорвётся? Кто будет отвечать за последствия?

Нет, не ошибаетесь.

Олег_Б

все правильно, но это часть расположенная под капотом, остальное - в районе бензобака

сепаратор, гравитационный клапан - соединение и назначение посмотрите в мануале

домовой Кузьма

+1 . Вообщем нужно было сразу сформулировать правильно вопрос.

1. Неопасно ли такое отключение?
Но как показывает поиск прецедентов возгорания вроде нет.
2. Имеет ли смысл при таком отключении деинсталяция абсорбера с двуходовым и гравитационным клапаном? Вообщем приведение к схеме с нормами Россия без абсорбера, с одним сепаратором, без всяких клапанов.

Sukhov

Разрешите "вставить" пару слов в дискуссию?
Так вот. Нехрен стоковым РСО шить Е-2. Чинить и никаких гвоздей, менять там ДК и пр. Либо шить нормальным ПО с поддержкой РСО и КПА. И в параметрах флаг работы КПА имеется, и рукой его "пощупать" можно, и осцилку снять. Примерно так.

ервик

Я "за" двумя руками, но сам не шью и тем более флаги в комплектации не расставляю .

А просто интересно, что рекомендовать уже прошитым машинам, кроме естественно возврата стока и ремонта ДК? Т.к. на это предложение обычно ответ - а меня расход и динамика устраивает, и новый ДК + траты на прошивку мне и не нужен на это десятилетней машине . Просто меня обескураживает абсорбер с отключенной продувкой и хочу чётко определиться рекомендовать ли его физическое отключение от системы вентиляции или ничего страшного, пусть дышит через него.

Sukhov

Sukhov, главное чего? Проблему нашёл? - нашёл, клиенту объяснил? - объяснил. Будем чинить? либо нормальным ПО, либо стоком и ремонтом? Нет? деньги за диагноз на бочку - и катайтесь дальше. На вопрос "а чё будет, если так оставить?", отвечайте так: "Не знаю, вот покатаетесь - если жахнет и выживите, расскажете, мне и самому интересно".

ервик

Часто отрезаю и глушу. Проблем нет. Карбюраторные бегают без адсорберов и без клапанов всяких и. и ничего.

Олег_Б

А почему вы приняли на свой счет? Это во-первых. А во-вторых, и под словом "ленивый", и под словом "олень" я имел в виду только то, что они означают в словаре Даля.

Олег, клапан возле бака - двухходовой. Он пропускает и воздух с улицы при разряжении, и пары на улицу при избыточном давлении.

2. Имеет ли смысл при таком отключении деинсталяция абсорбера с двуходовым и гравитационным клапаном? Вообщем приведение к схеме с нормами Россия без абсорбера, с одним сепаратором, без всяких клапанов.

Адсорбер есть смысл убрать, если необходимо место под капотом (а для чего иначе его отключать?) Все оствльное, при заглушенной трубке к адсорберу, и так будет работать, как Р-83.

rokkk

пока не видер Р-83 с двуходовым клапаном, просто трубка в воздух после сепаратора, у самого такая. А те что Е-2 все со вторым клапанном смотрящим в воздух.

Sukhov

Поищи схему вентиляции бака для Р-83 (или для карбюратора, что одно и то же). Клапан там должен быть.
Кроме того, если клапан отсутствует (потерял, или до тебя отрезали), то вентиляции ещё проще работать, всё равно как крышку бака не закрыть. Клапан этот для того и ставится, чтобы полость бензобака не всегда была открыта в атмосферу. В клапане стоят 2 несильные пружинки, чтобы он открывался в бак при некотором небольшом разряжении, а в атмосферу - при некотором избыточном давлении паров.
В атмосферу он в большинстве случаев вообще не открывается, только на жаре, когда нет расхода бензина. А вот небольшое разряжение в баке - это как раз вещь совершенно нормальная. Бензин расходуется, а клапан открывается не сразу. Это иногда пугает владельцев, когда они открывают бак на заправке: при открытии пробки сразу после остановки мотора слышен "всхлюп" попадающего в бак воздуха. При абсолютно исправной вентиляции, подчеркиваю.

Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Toyota, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке Toyota в Санкт-Петербурге и Махачкале работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Toyota Land Cruiser Prado 120 хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили Тойота Лэнд Крузер Прадо 120, не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Махачкале.

в зависимости от состояния и комплектации запчасти

Адсорбер (абсорбер) топливных паров Лэнд Крузер Прадо 120

в зависимости от состояния и комплектации запчасти

АКПП - Коробка автомат Лэнд Крузер Прадо 120
Бензин: 2.7, 4.0 л; Дизель: 3.0 л; Полный привод

28.05.2018
Автор staurus
Категория Наши работы

4637

Отключение системы SAP — система продувки катализаторов на Toyota Land Cruiser Prado 150 4.0 V6

Заехав на компьютерную диагностику увидели ошибки:
P2440 — неисправность в системе продувки каталитического нейтрализатора(клапан 1)
P2442 — неисправность в системе продувки катализатора (клапан 2)

Ремонт системы продувки клапанов стоит не дешего (от 5000 руб. до 40000 руб за 1 клапан) + стоимость услуг по замене.
Клапаны продувки катализаторов выходят из строя обычно из-за конденсата, скапливающегося в магистралях патрубков.
Сама система нужна только для разогрева катализатора, обычно это 1-2 минуты на заведённом автомобиле. По факту эти клапаны и сам насос подачи воздуха не нужны.
Можно безболезненно удалить насос подачи воздуха для продувки катализатора и сами клапаны после программного отключение системы SAP на Toyota LC 150.

Мы отключили систему SAP — систему вторичного катализатора.
После отключения (по желанию) можно:
1) снимать насос продувки катализатора
2) снимать сами клапаны продувки.
Никаких обманок и эмуляторов не надо!

Дополнительно возможно:
— отключение и удаление катализаторов на toyota lc 150,
— чип тюнинг — увеличение мощности атмосферного мотора в пределах 10%, автомобили с турбиной — 20% — 35%

Стоимость отключения системы SAP — secondary air pump (продувки катализатора) — 10000руб.

Читайте также: