Ремонт актуатора раздатки паджеро

Обновлено: 02.07.2024

Добрый вечер.
Паджеро 2007 года мотор 3,8.
Приехала такая машинка с неисправностью раздатки 33 T\F MODE SW2,(моргает центральный сигнал полного привода) прозвонил датчик с чёрным разъёмом у заднего кордана, он был не замкнут. Замкнул этот контакт на массу и включил зажигание на положении рычага 2н, ошибка ушла. Затем хозяин согласился поменять все 5 датчиков, что мы и сделали. После замены на положении 2н ошибок нет, но попытка перевода в 4н кратковременно засвечивается передний мост и далее ошибка (33). На параметрах видно как переключается датчик 2н в состояние ВЫКЛ. и далее кратковременно переключается 2н-4н в ВЫКЛ-ВКЛ и тут загорается ошибка.
Пробовал поставить старый (почищеный) датчик, картина та-же.
Кто знает подскажите какой у паджеро алгоритм перехода состояний датчиков?
Может ли ЭБУ выдать ошибку по этому датчику и-за несрабатывания другого?

Кстати подавал питание на привод переключения с подключенным сканером, все датчики переключаются без дребезга, при этом TF MODE показывает все режимы по порядку и привод не кусается. При переводе привода в режим 4LL, перевёл рычаг на это-же положение и опять при включении зажигания нет ошибки, но попытка перехода в другой режим- ошибка 33

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

MITSUBISHI PAJERO 2005. Какой "концевик" раздатки менять - ошибка 33 T\F MODE SW2 ?

в актюатор тесте подвигай мотором несколько раз и все будет нормально. Просто завис один из датчиков из-за того что долго не пользовались переключением раздатки.

Спасибо за советы.
Двигать - пробовал , увы. тест проходит , актуатр ходит. По ощущениям- при вкл. закжигания - не проходит тест - и мозг раздатки в аварийный режим вкл..на ручку раздатки ( электронную) - не реагирует. Вчера осилил страниц полтораста форума Паджероводов, мысли появились- пневмоклапана на вкл переднего моста. После выходных будем продолжать посмотреть.

Выкручиваешь поочерёдно концевики из раздатки,как описано в посте №5,промываешь карбоклинером,подсоединяешь концевик последовательно через лампочку 21 ватт к аккумулятору и нажимаешь на шток много раз до тех пор,пока лампочка не будет чётко реагировать на каждое нажатие. Если не жалко денег,то меняются все 5 концевиков. Бюджет 5-8 тыр.

Выкручиваешь поочерёдно концевики из раздатки,как описано в посте №5,промываешь карбоклинером,подсоединяешь концевик последовательно через лампочку 21 ватт к аккумулятору и нажимаешь на шток много раз до тех пор,пока лампочка не будет чётко реагировать на каждое нажатие. Если не жалко денег,то меняются все 5 концевиков. Бюджет 5-8 тыр.

Лучше все же, удобнее, купить прозвонку, стоит копейки, а вместо карбклинера, применить аэрозольный очиститель контактов. Очиститель заливается между подвижным штоком датчика и его корпусом, при этом шток стоит прокрутить пальцами несколько раз вокруг своей оси. Лучше не просто нажимать, а многократно прощелкивать шток, резким срывом пальца, или любым удобным для этого предметом. Что бы у контакта внутри датчика имел место ударный множественный контакт разрушающий пленку окислов. Далее, снимаем разъем с электромотора привода и, подключаем любым способом на указанный мотор питание. Рядом ставим АКБ с проводами, тянем провод "+" от штатной АКБ, как сподручнее. Меняя полярность на контактах разъема, гоняем привод от одного упора к другому. Убеждаемся, что привод имеет на всех направлениях движения идентичный звук вращения эл/мотора. Проверяем на целостность и отсутствие окислов в точках крепления, минусовой плетенной шины "раздаточной коробки". При подозрение на окислы и разрушение, "косу" меняем, а точки затяжки болтов обрабатываем очистителем контактов. Теперь отсоединяем по очереди разъемы датчиков РК. Гоняя вперед/назад эл/привод, убеждаемся в срабатывании, по очереди, всех датчиков. Если находим не срабатывающий при движении привода, но проверенный перед этим датчик, его выкручиваем и любым удобным способом, посредством магнита на штанге, извлекаем шарик-активатор датчика из РК. Его (шарика) посадочное место промываем аэрозольным очистителем и смазываем каплей масла посадочное место. Можно проверить перемещение шарика, вставив в отверстие датчика короткий чистый шток, и удерживая его пальцами руки прогнать вперед/назад эл/привод, убедившись в легком перемещении оного штока и шарика под ним. Далее, вкручиваем датчик, и прогоняем эл/привод, убеждаясь в срабатывании датчика посредством эл/лампы или посредством зуммера прозвонки. Иногда, даже в этом случае, датчик не срабатывает. Такое может быть, если датчик затянут не предусмотренным моментом, а "от души руками пассатижами". Для проверки, не сработавший датчик снова отсоединяется от разъема РК, отворачивается на несколько оборотов и снова проверяется прогоном эл/привода. Если это помогло, меняются шайбы уплотнения на более толстые, а датчик затягивается нужным моментом взятым из Мануала. Стоит помнить, что у П-3 и у П-4, 6-й датчик стоит на переднем мосту, а он управляется вакуумом. У дизелей, разряжение в вакуумной системе должно быть 0,9 - 1,0 Кг/См/2 и должны быть исправными вакуумные реле на правом подкрылке. И наверное самое важное. Перед всем указанным комплексом работ, рельефная площадка, в которую датчики вворачиваются, обязательно очищается от грязи и песка, продувается воздухом компрессора или очищается аэрозольным очистителем. И еще, при извлечении шарика, нужно быть предельно аккуратным, и не уронить его внутрь РК, иначе, все придется снимать и разбирать. Всем добра и Здоровья.

На страницу 1 , 2 След.

Клинит рычаг раздатки (коробка суперселек), где то между нитралкой и полным с блоком, но датчик межосевой не горит, крутит полный ехать можно. Ерунда эта началась после замены цепи, делал не сам, а "мастер". Клинило уже раза три, каждый раз приезжаю к мастеру который делал, говорит он мне что, починил, все гуд, я ни я, и корова не моя, когда менял цепь все собрал как было. Думаю что, он на место что-то не поставил или потерял при сборке.
Суть вопроса: что потерял или не поставил обратно мастер? Или по чему клинит?
Если он не понимает что чего-то не хватает, хочу приехать и сказать: ты прое. л "это"

Слышал что у Макса М&Т такое уже было, Макс ты не помнишь что это за фигня?

Данную коробку не разбирал, но такое может былть из-за неправильно собранной муфты или вала, или фиксаторы на рычагах перепутали, возможно что с самим рычагом что то, трудно сказать, возможно какие то шайбы не поставили это часто бывает на скажем, как это похабно не звучало, "таврии" не поставят шайбы на валу и все нормально передачи не включишь. Но раз это после замены то скорее всего какой то косяк присутствует. Теперь вопрос чего там не так или чего не поставили)

на грибах дело было-включал понижайку,а рычаг завис где то посредине и никуда не двигался,а включился только передний мост ( как такое случилось,до сих пор не понимаем,ведь машина заднеприводная)задний не работал. На базе кузнецов(механик) разобрал раздатку,почесал затылок ,собрал и оно заработало.(может что то и делал,но мне то неведомо)Третий год полет нормальный. Зря цепь менял,нужно было спросить. Новая цепь стоит дороже б/у раздатки,а ходить будет меньше.Дело в том,что при растягивании цепи начинается проскальзывание,а так как в большинстве случаев мы ездим с этой проблеммой некоторое время,то идет повышенная выработка не только цепи,но и шестерен и она может быть очень значительной.В б/у раздатке такого не происходило и ,если донор не знал 35 катков на бездорожье,то на асфальте цепь,если с автоматом будет ходить вечно.Еще стоимость работы и еще при замене на б/у остается запасная раздатка .Может тебе кузнецову ее отдать,вдруг нашаманит,у него периодически получается запутанные случаи решать.Да и обслуживая мою он за пять лет спецом по паджере 2 стал.

На всяк случай можно чертеж с нета дернуть и отдать как M&T сказал для уверенности, если чего недостаточно по чертежу видно будет.

Мда цепь купил за 14 тыс руб. Спрашивал про раздатку 25-30 тыс. надо было поискать РК по лучше Поеду в понедельник к мастеру который менял РК. К стати я ему тоже чертеж приносил и мануал по ремонту, сказал он мне "епть я че мальчик" а получилось что, рычаг клинит да и фиксируется не очень точно. Сделает поеду тестить за город, если будет клиники поеду куда Макс говорит
а Кузнецов это кто?

я купил за 200 у.е раздатку
БЫли и по 500 у.е,а в симфе еще дороже. У меня есть в харькове тел. разборщика по нормальным ценам. Правда он,как и многие продавцы в украине какой то задумчивый стал. Но шо маемо,зато цены были очень ничего и возвраты принимает.

Я думаю адекватный мастер от мануала и чертежа никогда не откажется, всякое может быть, кто то отвлекать будет и все можно и забыть что делал, а так есть чертеж и тем более мануал. Если бы ко мне так подошли я бы только рад бы был бы, а так выражаться я бы не спешил:) Скорее всего фиксаторы перепутали.

Но в этой истории есть и плюс. Переключать на пониженную я полез на СТО, проверяя блокировку задней оси, она у меня не работала. Ток не продил на кнопку, да и в компрессор не залазил, оказалось все просто, перепутаны провода, и не подключен шланг к компрессору. Теперь есть задняя блокировка
вообще паджеро 2 классная тачка, постоянно удивляюсь ее возможностью, но хочу коротыша

Разве там она есть? Мне кажется дело не во втулке, раз все началось после того как туда залезли, скорее всего что какой то косяк.

Я не механик,но такую штуку разбирал и собирал никаких регшайб внутри там нет если стоит все на своих местах то работает если косяк то нет.есть 2 варианта развития событий:1 болты которыми прикручена крышка с рычагами стоят не на своих местах они разной длины и могут мешать перемещению вилок в мануале есть четкий порядок закрутки,2 :вилки перемещаются вместе с валами которые внутри фиксируются маленькими подпружинеными цилиндриками, если непоставить их соосно или потерять цилиндрик то будет закусывать . Малой кровью-снимаеш полик откручиваеш рычаг раздатки смотриш внутрь видиш 2 вилки одна включат передок вторая раздатку , смотриш как работает рычаг переключения- визуально,какую вилку он должен двигать первой какую второй,береш отвертку и двигаеш сначало ту вилку которая передок потом ту што типа нейтралка потом пониженая если валы с фиксаторами на месте то все легко с фиксацией переключается для облегчения процедуры можно прокручивать трансмиссию. Переключатся должно усилием отвертки а не монтировки,если все включается ставиш наместо крышку с болтами и вперед , если нет снимаеш трансмиссию колиш раздатку вставляеш правиьно валы с фиксаторами проверяеш как я сказал вручную прокручивая механизм если все на месте то работает ,если нет то неправильная сборка.

Я не знаю как там все точно, но второй вариант более правдив, возможно действительно что то с фиксаторами, хотя с болтами тоже могли перемудрить. А еще насколько я понял на схеме есть синхронизатор, который тоже может клинить.

Читайте также: