Сгнил поддон двигателя лансер 10 подходит ли от 9 лансера

Обновлено: 05.07.2024

ОТКРОЙ ДУШУ

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-3

Untitled-4

Untitled-5

Для замены воздушного фильтра двигателя отстегиваем пару защелок и, раздвинув половинки корпуса, извлекаем старый элемент. Прежде чем установить свежий, протрите корпус внутри, очистив его от грязи, и обязательно проследите за тем, чтобы снизу половинки вошли в зацепы — бывает, не входят, и это самая распространенная ошибка, которую допускают порой даже профи. Из-за этого во впускной тракт подсасывается грязный воздух, который, разумеется, мотору не на пользу.

Катушки крепятся болтами под ключ Е10. Чтобы снять разъем проводки, нажмите на усик, показанный стрелкой. Вынув катушки, проверьте, нет ли в колодцах масла.

На моторе 1,5 л при замене поликлинового ремня легко ошибиться с усилием натяжения. Обязательно отпустите крепеж нижней лапы генератора, иначе та может лопнуть.

На первый взгляд, заменить воздушный фильтр просто, но есть подвох — обязательно проверьте, вошли ли половинки корпуса в фиксаторы снизу!

Преимущество такого крепления фланца бензонасоса — не нужен специнструмент. Прежде чем вынимать насос, очистите грязь, чтобы не осыпалась в бак.

Если после регулировки колесных механизмов ручника ход рычага велик, то крутим эту гайку. Для доступа к ней сдергиваем вверх панель подстаканников.

Нередкий расходник в салоне — лампа потолочного плафона. Снимаем рассеиватель, просунув жало отвертки в щель между ним и корпусом.

Доступу к лампам в правой фаре мешают расширительный бачок и горловина бачка омывающей жидкости. Снять их и отвести в сторону не проблема.

Открутив всего один саморез, снимаем рамку противотуманки, просовываем в окно руку и, повернув патрон лампы против часовой стрелки, извлекаем его наружу.

Замена ламп — со снятием фонаря. Обязательно проверьте уплотнительную резинку проводки (стрелка)! Здесь она уже не на своем месте.

САМУРАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ

Сзади работаем по тому же сценарию, проверив в довершение работу ручного тормоза: при вращении вывешенного колеса колодки должны слегка касаться диск-барабана. Для регулировки вынимаем заглушку, подковырнув ее отверткой, и располагаем отверстие напротив регулировочной гайки на планке. Верный способ поймать это положение — сориентировать отверстие сначала строго вниз, а затем довернуть диск-барабан на 30–35 градусов против часовой стрелки для правой стороны и по часовой — для левой. Если количество щелчков собачки рычага по-прежнему велико, то уменьшаем их в салоне, вращая гайку на тросе (под накладкой бокса подстаканников).

Поменять салонный фильтр минутное дело. Открываем бардачок, снимаем тягу демпфера и, сдавив лоток по краям, выводим его из проема и снимаем с петель. Подцепив защелки, снимаем лючок отопителя и меняем фильтр. Всё! Никакого инструмента, только руки.

Поменять лампы в левой фаре сравнительно несложно, если, конечно, установщики сигнализации не воткнули поблизости сирену — она зачастую мешает подобраться к лампочке габаритов. Справа сложнее: мешает расширительный бачок. Однако снять его не проблема, просто сдвигаем вверх и ставим в сторонке, стараясь не расплескать жидкость. Доступу к лампе дальнего света вдобавок препятствует горловина бачка омывающей жидкости — откручиваем болт крепления и, согнув гофру трубки, отводим ее в сторону.

Для доступа к противотуманкам снимаем окантовку в бампере, вывернув один саморез. Такая простота имеет обратную сторону: фары воруют. Поэтому советуем один из трех болтов ее крепления заменить секреткой или же просто законтрить крепеж дополнительными гайками — вряд ли злоумышленникам захочется с ними возиться.

Наружные секции фонарей для замены ламп надо снимать (увы, на современных машинах это стало традицией). Крестовой отверткой выкручиваем два самореза и сдвигаем секцию назад строго по оси авто, преодолевая сопротивление двух защелок. Проверьте уплотнение жгута проводов — его могли стронуть с посадочного места во время предыдущей замены ламп. Такие случаи известны, в результате в багажнике собирается большая лужа.

В целом этот самурай верен традициям. И предок, и нынешняя модель показали себя с точки зрения трудоемкости обслуживания весьма достойно. Очевидно, поэтому марка пришлась по душе россиянам.

В ходе эксплуатации автомобилей, а именно после того как она сошла с гарантии. Обнаружилось что очень много деталек(а не только лючок бензобака) мотора кпп и салона взаимозаменяемые и подходят от Lancer X. Движки одинаковые абсолютно.
Вот у меня мотор 4А92 подходят топливные форсунки от ланса 4А91.
Блоки управления движками, блоки абс, топливные насосы, тормозные цилиндры,печки(корпус),защита картера,усилители бамперов, даже приборка одинаковая в салоне, вот торпеда-да отличается. Руль и то одинаковый.
Так почему тогда ТО на Фыча сильно дороже ланса?
Получается можно смело покупать запчасти от лансера и ставить? Они же дешевле. Кто что думает по этому поводу?
Я не собираюсь кроить на ее обслуге но и выбрасывать дополнительные деньги не собираюсь. Те же стойки по мне лучше аутовские ставить.
Вообще как мне показалось модель чуть чуть сырая была до рестайла. Может это просто показалось.

Вообщем как я понял это по аналогии ауди есть А6 есть А6 олроуд.
Тут аналогично есть лансер 10 есть ASX.

Dmitrii_Anatolich писал(а): Вообщем как я понял это по аналогии ауди есть А6 есть А6 олроуд.
Тут аналогично есть лансер 10 есть ASX.

В целом да, к примеру на ASX ставят стойки от аутлендера. По поводу остального, вот не знаю, пока машина на гарантии покупать нужно ставить рекомендуемые производителем, после гарантии вполне можно перейти на аналоги.

Когда то у подруги был лансер10 так я после него садясь в ASX практически по салону и динамике разницы не чувствовал.
Моя машина уже не на гарантии поэтому можно покупать аналоги с лансера? Или будут проблемы при их инсталяции? Ну естественно с аналогичным мотором: то есть ФЫЧ 1.6 и лансер тоже 1.5 или 1.6. Тот же 1.8 он одинаковый что на лансе что на асиксе.

Вот честно говоря, не в курсе. Здесь есть несколько пользователей владельцы 10-х lancerов возможно они подскажут точнее

Dmitrii_Anatolich писал(а): В ходе эксплуатации автомобилей, а именно после того как она сошла с гарантии. Обнаружилось что очень много деталек(а не только лючок бензобака) мотора кпп и салона взаимозаменяемые и подходят от Lancer X. Движки одинаковые абсолютно.
Вот у меня мотор 4А92 подходят топливные форсунки от ланса 4А91.
Блоки управления движками, блоки абс, топливные насосы, тормозные цилиндры,печки(корпус),защита картера,усилители бамперов, даже приборка одинаковая в салоне, вот торпеда-да отличается. Руль и то одинаковый.
Так почему тогда ТО на Фыча сильно дороже ланса?
Получается можно смело покупать запчасти от лансера и ставить? Они же дешевле. Кто что думает по этому поводу?
Я не собираюсь кроить на ее обслуге но и выбрасывать дополнительные деньги не собираюсь. Те же стойки по мне лучше аутовские ставить.
Вообще как мне показалось модель чуть чуть сырая была до рестайла. Может это просто показалось.

ТО стоит практически столько же, разница может быть в цене нормочаса и включенных необязательных работ, надо привозить свои расходники и отказываться от лишнего, тогда и разницы не увидите.

Очень много чего взаимозаменяемо. Тот список что я привел еще далеко не полный.
Машины то почти одинаковы по начинке, разьве что ФЫЧ-кроссовер.

А вы приведите ценники для наглядности, к примеру топливный фильтр lancer/asx ну и так далее, так понятней будет.
Никто не спорит про заменяемость, у меня к шкоде половина деталей от фольксвагена и ауди подходило

Да цены примерно одинаковые. На запчасти.
А какой смысл их под разными номерами выпускать тогда?
Зачем в экзисте путают людей? какой нить блок управления двигателем на лансер и на асх С ТАКИМ ЖЕ МОТОРОМ под разными номерами бывает встречается, или один номер?

Повышенный расход масла — частая проблема многих владельцев автомобиля Mitsubishi Lancer IX. Скорее всего всему виной служит редкая замена масла у официального дилера. Согласитесь, 15000 км. на одном масле это очень много. Поэтому, чтобы этого избежать, лучше сократить этот интервал как минимум в два раза.

Для этого потребуются:

Mitsubishi 1145A051 — ремень ГРМ — 1
Mitsubishi MD 302172 — колпачок маслосъемный впускной, 8 шт.
Ajusa 12019900 — колпачок маслосъёмный выпускной, 8 шт.
Mitsubishi MD 342281 — прокладка клапанной крышки, 1 шт.
Mitsubishi MD 342397 — прокладка головки блока цилиндров, 1 шт.
Mitsubishi MD 356509 — ролик натяжителя ремня ГРМ,1 шт.
Mitsubishi MD 361982 — кольца поршневые, комплект
Mann W 610/3 — фильтр масляный, 1 шт.

Приступим к замене колец и колпачков

1. Снимаем катушки зажигания, затем выкручиваем свечи.

2. Снимаем выходной коллектор.

3. Снимаем крышку головки блока, отсоединив перед этим практически все разъемы датчиков:

4. Далее необходимо снять ремень ГРМ:

5. После снятия головки блока, хорошо видны нагар и отложения на поршнях

6. Открутили болты крепления масляного поддона (их там много, замучились откручивать) и отверткой отковыряли его от блока. Сняв поддон, увидели, что на ситечке масляного канала висела какая-то фигня… Видимо продукты распада масла или еще чего-то. На фото они уже отсутствуют.

7. Открутили болты шатунов и вытащили поршни:

8. Очищаем поршни и масляный поддон с помощью ножа, керосина, WD, очистителя карбюратора и зубную щетку.

9. Чистые поршни поставили обратно. Подшипники скольжения были вполне хорошие.

10. Далее стали разбирать головку блока. Кстати впуск лучше открутить, а то неудобно.

11. Снимали сухари рассухаривателем от 12-ки 16-ти клапанной, немного просверлив отверстие в нем. Но часть сухарей не хотели выходить и неудобно было подлезть к клапану этим рассухаривателем. В итоге использовали самодельный рассухариватель…очень удобный, по сравнению с тем, что купил.

Вот этот инструмент:

12. Главное ничего не потерять и не перепутать:

13. Клапаны выпускные с очень сильным нагаром:

14. Впускные немного почище:

15. Аккуратно сняли маслосъемные колпачки:

16. Почистили головку, промыли бензином, просушили, продули.

17. Клапаны почистили. Теперь они выглядят намного лучше:

18.Притираем клапаны с помощью пасты грубой и чистовой. Этот процесс занимает очень много времени, но получается красиво. Для сравнения правое седло притертое, левое нет:

19. Затем все собрали обратно:

Дополнение: Заказывал колпачки оригинальные выпускные, но при сборке они не подошли. Вернули обратно в магазин и заказали колпачки другой фирмы, там где написан был диаметр 9 мм. У оригинальных эта информация не прописывается, из-за этого ремонт затянулся на неделю.

После первого запуска двигатель работал как трактор. Но после 10-15 минут все стало тихо и спокойно. Сейчас езжу на обкатке не более 3000 об. После 400 км пробега масло держится на том же уровне.

В отчете использовались материалы автора "avtopilot", за что ему большое спасибо!

Сегодня поговорим про замену масла в АКПП автомобиля 9 серии Митцубиси Лансер. На эти японские автомобили устанавливалась четырехступенчатая АКПП семейства W4A41. Ее можно найти на машинах среднего класса с объемом двигателя от 1,3 до 2,8 литра.

Некоторые модели Лансер 9 оснащены механикой и вариатором. Но в этой статье коснемся смены масла только на автоматах и вариаторах этого транспортного средства.

Вы меняли масло в АКПП Лансер 9 самостоятельно? С какими трудностями встретились? Напишите в комментариях.

Интервал замены трансмиссионного масла

Дело в том, что производитель не учитывает качество российских дорог, условия эксплуатации. Если в Японии или Европе даже в малонаселенных пунктах проложен асфальт, то у нас на окраинах городов встречаются грунтовые дороги. Автомат не рассчитан на постоянную нагрузку при поездках по пересеченной местности, температура поднимается, масло быстро теряет свои свойства при движении по таким дорогам.

Холодные российские зимы и жаркое время года тоже отрицательно влияет на автоматическую коробку передач Лансер 9. Масло быстро охлаждается, либо перегревается. Эти процессы, если вы не прогреваете коробку зимой и не ставите дополнительный радиатор летом, приведут к быстрому износу металлических деталей. Стружка от них появится в масле, забьет фильтр. Давление упадет.

Чтобы избежать таких проблем, я рекомендую менять масло в АКПП Лансер 9 следующим образом:

частичную замену делайте после 30 тысяч километров пробега;
полную смену жидкости методом замещения после 60 000 километров пробега. Если нет в гараже аппарата высокого давления, то провести процедуру замещения можно с помощью пятилитровой бутылки. Я опишу этот процесс в блоке ниже. А пока запомните еще одно правило.

Внимание! Проверяйте уровень масла через каждые 10 тысяч километров пробега. Автоматы не любят масляного голодания.

Практические советы по выбору масла в АКПП Mitsubishi Lancer 9

Оригинальное масло

Для автоматической коробки Lancer 9 используйте разработанное производителем масло:

для вариаторов – Diaqueen CVT Fluid J 1;
для обычного гидравлического автомата – DiaQueen ATF SP III (под каталожным номером MZ320159).

Это синтетические масла, которые обеспечивают плавное переключение коробки автомат. Им не страшны высокие температуры, совместимы с большинством металлов и эластомеров.

Аналоги

Если речь идет о замене масла оригинальным, но у вас в городе нет его в продаже, то можно заменить аналогами вместо оригинального ATF SP III.

Mitsubishi ATF J 2;
DiaQueen ATF J 3.

Для полной замены понадобится 10 литров, а для частичной – 6 л.

Проверяем уровень

Как это сделать:

Не забывайте следить за качеством и цветом масла. Если смазка черная с металлическими вкраплениями или слишком жидкая, то наступила пора менять его.

Материалы для комплексной замены масла в АКПП

Чтобы сделать смену масла в автомате Лансер 9 вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

оригинальное масло или его аналоги;
фильтрующее устройство под каталожным номером 362010;
прокладка для поддона (№362301) и уплотнители для сливной пробки (№362002 – комплект);
перчатки, так как масло горячее, и вы можете обжечь руки;
гаечные ключи, трещотка с головками;
пятилитровая канистра для проведения полной замены масла;
тара для слива жидкости;
тряпка без ворса.

Банки из 4 литров оказывается достаточно для частичной смены АТФ в Лансер 9.

Читайте также: