Схема акпп мазда 626
Обновлено: 18.05.2024
Коробка передач преобразует крутящий момент, передаваемый от двигателя, по величине и направлению. Это необходимо для обеспечения оптимальной скорости, высокой проходимости автомобиля и экономичности двигателя, а также для движения автомобиля задним ходом. Коробка передач разобщает двигатель и трансмиссию во время остановки и стоянки автомобиля и при его движении по инерции с работающим двигателем.
Все модели с механической трансмиссией оборудованы 5- либо 4-ступенчатой коробкой передач, объединенной в один узел с дифференциалом и главной передачей. Крутящий момент от двигателя передается через коробку передач и главную передачу на дифференциал, который в свою очередь распределяет его между приводными валами. Все передние передачи включаются посредством синхронизаторов, а рычаг переключения передач включает внутренний механизм переключения посредством штока переключения передачи.
Процедуры снятия и ремонта коробки передач описаны с учетом того, что подшипники коробки передач не требуют замены и запрессованные элементы установлены в исходные положения. Установка новых подшипников или валов означает, что должна быть определена толщина прокладок предварительной нагрузки, однако при этом используются специальные инструменты и методы, которые недоступны механику-любителю.
Поэтому если коробка передач повреждена или изношена в результате обычной эксплуатации, то лучшим выходом может быть установка нового или ремонтного блока.
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
АКПП на mazda 626lx (америкос) пропала 2 и 4 передачи.
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
АКПП на mazda 626lx (америкос) пропала 2 и 4 передачи.
Привет всем! Нужна консультация, практически лечение по фотографии
Есть мазда 626lx (я так понимаю, что в европейской классификации GF) 2.0 АКПП 4-х ступ. (марки к сожалению не знаю) 2000 г.в. пробежала уже 150 тыс. км. (и вероятно даж больше)
Помыл я значит двигатель и понеслось. Стал периодически загораться CHECK ENGINE, но это фигня, забарахлила коробка. Симптомы следующие: пропала 2 передача и блокируется 4-я (O/D OFF моргает). Задняя катится нормально, 1 и 3 тож ниче, по ощущениям не буксует. Сканером сняли ошибки - Неверное передаточное отношение 2 и 4 передачи.
Вот такая грустная предыстория, а теперь вопросы:
1. Менял 2 месяца назад масло, залили Dextron III, а по мануалу должон быть Mercon/Dextron II. Насколько они совместимы? Не могло ли это сделать свое черное дело?
2. Может ли ремонт обойтись малой кровью? Заменой датчика или еще чего? Поскольку все мастера как один норовят коробку разобрать к едрене матери. Есть ли такая статистика?
3. Лечение по фотографии. Насколько я понял, это либо накрылась лента, либо ее не дожимает штоком тормозного поршня. что может быть еще и на сколько денег я влетел?
4. Кто поможет определить тип коробки на данной биби и ткнуть носом где взять на нее мануал?
5. Коробка из 2-х половин, можно ли произвести там какие-либо действия не снимая ее?
6. Когда менял масло в АКПП, просил поменять фильтр, меня уверили, что типа фильтр "где-то там" и меняется только при переборке коробки. Че правда што ли?!
D – движение вперед.
Итак, заводите двигатель, ставьте рычаг в положение D – и поехали… До тех пор, пока не приедете на
место и не выключите двигатель. Автомобиль по мере нажатия на педаль "газа" будет сам трогаться,
переключать передачи, разгоняться, останавливаться.
Конечно, даже самый умный "автомат" не может "угадать", что придет вам в голову через секунду-две. Он
работает как бы с опозданием: на механической коробке вы бы уже переключили передачу,
приготовившись, например, к обгону, а "автомат" переключит передачу лишь в тот момент, когда вы
нажмете на "газ" и начнете обгон. Поэтому на всех "автоматах" введены дополнительные функции:
положение рычага-селектора и (если трансмиссия имеет электронное управление) переключатель
программ.
Рассмотрим назначение и функции этих дополнительных устройств на примере BMW 750.
P–R–N – уже понятно. Следующая позиция – D. В данном положении рычага-селектора бортовой компьютер,
получая сигнал от датчика положения педали подачи топлива и от датчика скорости автомобиля,
переключает передачи – от первой (низшей) до четвертой (ускоряющей). Торможения двигателем при
сбросе "газа" не происходит. Но что же делать, если оно необходимо, например, на скользкой дороге или на
спуске?
Действия простые – принудительно включайте нужные вам передачи, соответствующие положениям
рычага-селектора 3–2–1: сбросив "газ" и переключив рычаг на 3, вы почувствуете заметное торможение
двигателем в диапазоне от 100 (при более высокой скорости использовать не следует) до 40 км/ч. Далее,
переключившись на 2, можно притормозиться до 15–20 км/ч, а включив 1, будете двигаться до полной
остановки. Рекомендуется на хорошей свободной дороге заранее потренироваться и научиться тормозить
двигателем, дабы ощутить эффективность таких действий, так как они заметно отличаются от привычной
нам "механики".
Переключатель программ имеет три положения: S – спортивный режим, E – экономичный, M – ручной. В
ручном режиме положение рычага-селектора соответствует включенной передаче. Таким образом, вы
получаете возможность управлять трансмиссией как полуавтоматической. Это удобно при движении на
скользкой дороге, песке, по грязи,т. е. там, где недопустимы резкие изменения силы на колесе.
Спортивный режим от экономического отличается только тем, что переключения передач происходят при
больших оборотах двигателя.
У автомобилей других фирм рычаг-селектор может быть оформлен иначе, но функции и способы
управления те же. Так, на современных американских и японских автомобилях после нейтрали стоит
режим D, что означает overdrive (O.D.) и соответствует четвертой, ускоряющей передаче. Иногда на
рычаге-селекторе есть только позиции вперед (D, 2 и 1) и имеется кнопка включения-отключения
овердрайва (JEEP Grand Cherokee, LINCOLN Mark VIII и др.). В этом случае для выключения четвертой
передачи необходимо включать кнопку в положение "O.D.off".
Следует обратить внимание, что на многих американских автомобилях FORD (Taurus, Escort, Town Car)
рычаг-селектор имеет позиции O.D., D и 1, т. е. невозможно принудительно включить вторую передачу, что
ограничивает возможность торможения двигателем и движения на подъемах.
Владельцам автомобилей с автоматической трансмиссией необходимо соблюдать несколько правил:
Проверяйте уровень масла в коробке не реже двух раз в месяц.
При этом следует помнить, что:
– уровень масла проверяют только при работающем двигателе;
– на щупе обычно имеются метки как для холодного масла, так и для горячего. Если в метке не обозначена
температура, при которой следует проверять уровень масла, делайте это только на прогретой коробке –
после 10–15 км пробега;
– уровень масла, как правило, проверяют на паркинге (Р). На щупе обязательно имеется надпись,
уточняющая способ проверки. Так, на JEEP Grand Cherokee уровень масла проверяют только на нейтрали.
Производите замену масла в коробке через 30 000 км пробега.
При этом следует учесть, что универсальное масло для автоматических трансмиссий – Dextron.
Современное масло обозначается Dextron III. Его можно смешивать с маслами предыдущих марок (Dextron II,
IID и IIE). Оно имеет более стабильную вязность и более мощные присадки, улучшающие работу коробки. В
коробках передач производства CHRYSLER используется масло MOPAR ATF Plus, которое с успехом можно
заменить на Dextron III. Для трансмиссий производства фирмы ZF также используют масло типа Dextron,
однако на автомобилях BMW 540 и 740 используется только синтетическое масло ESSO ATF LT 71141. Его
же используют во всех коробках передач этой фирмы, имеющих зеленую фирменную этикетку. Смешивать
масла при необходимости можно, но нежелательно.
Буксируйте автомобиль с автоматической коробкой не далее 30 км и со скоростью не более 50 км/ч в
случае, если неисправен двигатель или в коробке нет масла.
Помните, что при крайней необходимости буксировать автомобиль на дальние расстояния можно, но
следует залить в коробку передач дополнительно 2–3 л масла, чтобы все детали буквально купались в нем.
Избегайте перегрева двигателя, поскольку это может привести к резкому перегреву масла в коробке и, как
следствие, к выходу из строя коробки.
И последнее: при появлении шумов, вибрации, жестких толчков при переключении передач, затянутых
переключений и т. д. немедленно обратитесь в специализированные центры по ремонту автоматических
коробок передач, особенно при наличии в вашем автомобиле электронно-управляемой трансмиссии.
Своевременная диагностика предотвратит значительные затраты на ремонт.
Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправность – ваше любопытство, самоуверенность и
экономия на "кулибиных" обойдутся очень дорого.
А че ж он падла морда не мог по русски все рассказать
Итак, я, можно сказать, закончил это дело)
Постараюсь максимально подробно расписать ньюансы при переходе.
Для того чтоб под ключ перейти на меху, я искал-
-собсна, коробка. С мотора FS пятиступка с GE кузова (говорят что не принципиально, подходит и с GF тоже)
-комплект сцепления. Маховик, рекомендую болты к нему тоже взять при заказе. Корзина, диск.
-Педальный узел: педалька, главный цилиндр сцепления (лучше брать с GD кузова, говорят он там уже с бачком идет, колхозить ничего не надо), магистраль от главного к рабочему, и рабочий цилиндр.
-Кронштейны подушек, которые идут к коробке. Они другие. Если у вас подушки сами целые, можно переставить, я думаю, но у меня были вхлам разорванные. Момент! болты крепления кронштейнов к коробке просите на разборке. На автомате они совсем другие! Я не знаю че б я делал если бы не мой запас.
-Кулиса. При заказе кулисы просите крепления так же точно. Две тяги, одна жестко крепится на коробке, вторая через карданчик на вал включения передач одевается. Чтоб везде были болтики! Особенно крепления этой длинной жесткой тяги, там болт длинный и с широкой шайбой. не у всех такой может быть в гараже.
-Привода. Левый 100% под замену, он по шлицам и по длине не подходит. А вот с правым интересная ситуация - он состоит из двух половинок. И вот Та часть, котрая идет ИЗ КОРОБКИ ДО ПОДВЕСНОГО, её можно купить новую, стоит она чуть меньше 2000 рублей. Я купил за 1970, а потом на КраснодарРеалШоп нашел за 1500(((((( Полуось идет с подшипником, будьте внимательны - на заводе могут на с той стороны запрессовать подшипник!))))))))) Поменяв эту полуось, я столкнулся с тем, что не подходил кронштейн подвесного подшипника. Он на мехе короче должен быть. Можно его купить, а можно как я - переварить, если руки из нужного места)))
Теперь вспоминаю ньюансы, какие были при разборке сборке. Во первых, не торопитесь выбрасывать CD4E, она нам ещё понадобится, как минимум блок соленоидов и датчик двухконтактный сзади коробки. НЕ ОТЛОМАЙТЕ ЕГО ПРИ СЪЕМЕ КОРОБКИ. Очень легко это сделать на самом деле)) Потом клей момент выручает блин.
Помню как в салоне хотел всё снять аккуратно в надежде продать.. Ребят, к чертям собачим отпиливайте эти ненужные вещи, такие как трос селектора передач, тросик/замок от селектора к замку зажигания через педаль тормоза.. Снять их геморно и не стоит того.
Педаль сцепления теперь. Встает она, надо только немного тела спилить, дабы не мешало монтажу ибо оно упирается там во всё на свете.. Короче руки глаза и логика есть, иначе бы не решились на свап..))
-Пока коробка автомат снята, не теряем момента, меняем сальник коленвала! Раз уж мы туда залезли, то меняем. Стоит он копейки, а вот вдруг его поменять надо будет. скажем, через месяца три, четыре? Снятие КПП процесс трудоёмкий и дорогой. Ниже напишу артикулы деталей которые я покупал..
-На КПП мезанике должны быть вкручены два датчика - концевика на два провода. Один из датчиков, вкрученный спереди внизу, нам нужен на задний ход, а тот который у кулисы, нам будет служить в качестве затычки)) Желательно чтоб провода от них не были отрезаны "заподлицо", нам в дальнейшем мутить свет заднего хода же! Не проебите этот момент, при заказе на разборке комплекта.
чтобы снять кулису, пришлось опустить в хорошем смысле этого слова выпускную трубу. Пришлось открутить три гайки с коллектора и скинуть с резинок трубу. Подложите что нибудь под неё, чтобы провод на лямбде не был натянут! Резинки от времени деревенеют, а уж тем более если свап происходит в холодное время года, как у меня. Феном нагреть её, ВДВ-шкой всё пропшикать и слазит на ура) Собираем кстати в обратном порядке точно также, нагрели феном (у меня есть строительный, 400 градусов достаточно сделать её тепленькой)
Масла залить в коробку примерно 2,7-2,8 литра. 80w90 Но через километров 50, рекомендую слить поллитра и посмотреть на него. Откуда ж мы знаем че там было залито ДО нас. так сказать - ревизия
SHM001 это артикул полуоси на 28 шлицов. 28 в коробке и 28 в ступице! Когда как в CD4E модет быть и 35 как у меня, и чуть меньше, 32 кажется.
Что по электрике. У нас на АКПП было три фишки. 1) Плоская широкая на 2 рядп пинов, 2) круглая и 3) маленькая на два провода, как правило грязная. Значит, чтоб работал у нас стартер, круиз контроль, находим в обсуждениях группы в переделках отчёт от Жени Русича по круизу, делаем все, как он там пишет. Это недолго, и все работает. Далее, чек у нас будет гореть, смиритесь или лампочку вытащите, или мозги с мкпп ищите, по моему геморно. Я просто вытащил лампочку. Можно сделать ещё так, чтоб ошибок было поменьше, откручиваем двухконтактный датчик с задней стороны нашей старой коробки автомат, втыкаем в разъём правильно, закрепляем его там (я изолентой обмотал) и как нибудь крепим под капотом.
С фишки 1,плоская которая, два провода есть, в них красный цвет присутствует. Включите зажигание и замкните их.. Задний ход лампы загорелись?? Супер, удлинняем их и на датчик внизу коробки)
Читайте также: