Схема акпп паджеро 2

Обновлено: 01.05.2024

V4AW2 — она же Aisin Warner (AW) 03-72L (с блокировкой гидротрансформатора (буковка L)), она же Toyota А40 семейство (в частности A44DL). Сплошная гидромеханика, из электрики только клапана 4й передачи и простая схемка включения-выключения 4й передачи. Были модели этой акпп без блокировки гидротрансформатора.
V4AW3 — она же Aisin Warner (AW) 30-43LE, она же Toyota A340 семейство. Коробка с электроникой (отдельный эбу на коробку), кучка датчиков и электроники как внутри так и снаружи.

И та и другая коробка была в нескольких разных модификациях под разные двигатели. Эти же коробки использовались на множестве других авто, не только от Тоёты, но и у Вольво, Сузуки, Джип, Исудзу и ещё много где.

Как определить какая у вас акпп?

На машинах с двигателями 4D56 и 6G72 12 кл — ставились только акпп V4AW2.
На машинах с двигателями 4M40, 6G72 24 кл и 6G74 (DOHC, SOHC) — ставились акпп V4AW3.
На машинах с двигателем 6G74 GDI стоят другие коробки, типтроник 5 ступеней V5A51 (как на П3/М3 и Челленджерах, полностью электронная коробка, без тросиков).
На некоторых авто для японского рынка могут попадаться коробки 4х ступенчатая V4A51 (как на МПС/ММС и бедных комплектациях 3шек), агрегатированные с 4M40-EFI. Полная электроника, никаких тросиков.

Какое масло лить в акпп?

В официальном мануале Митсу прописано — Dia Queen ATF SP, ATF DEXRON II или равнозначный. Никаких АТФ3, 4 или 10.
Первый уже давно не выпускается, а второй доступен весьма обширно, т.к. на этом масле ездит ну очень много автоматов.
Жидкость ATF DEXRON II (он же D2 или ATF 2) есть разных спецификаций — D2-D (минеральная основа) и D2-E (полу/синтетическая основа), имеют разные температуры застывания. Пакет присадок в этих жидкостях одинаков, свойства текучести — практически идентичны.
D2-D продаётся везде, а вот D2-E есть мало где (но производителями выпускается, но в Россию как то мало везётся) и стоит дороже D2-D.

В коробки семейства V4A51 и V5A51 — спецмасло Diamond ATF SP3 или Diaqueen ATF SP3.

Замена атф через аппарат без снятия поддона и промывки/замены фильтра ведёт к 90% смерти акпп.

Не претендую на истину в последней инстанции, но лучше лить то что рекомендует производитель авто. Сам так и делаю.

Сколько вешать в граммах АТФ в коробку?

V4AW2 — около 7.2 литра.
V4AW3 в зависимости от года выпуска авто: до 98 года — около 8.5 литров, с 98 года (рестайловые авто) — 9.8 литра.

Что будет если не долить/перелить АФТ в коробку?

АТФ отлично пенится. АТФ 3 пенится существенно сильней АТФ 2 при одинаковой температуре. Проверенно на личном опыте.

При недостатке атф насос акпп будет засасывать воздух вместе с атф и тем самым создавать пену вместо масла.
При переливе атф в акпп планетарные шестерни и барабаны с пакетами фрикционов также вспенивают атф на 5+.
Если в акпп будет пена, а не атф, то акпп будет работать неправильно (толкаться, пинаться при переключениях передач и режимах акпп), а то может и вовсе сломаться — сгорят пакеты фрикционов, рассыпятся опорные подшипники, будет выработка на втулках скольжения (нормальный атф смазывает лучше чем воздух, а также не сжимается в отличии от вспененного атф).

Как понять что с акпп что-то не так?

Первое что стоит сделать — это проверить цвет, запах и уровень атф в акпп.

Цвет и запах — атф должен быть красным, и пахнуть как атф (ни моторное масло, ни трансмиссионка так не пахнут). Если цвет не красный, а например, коричневый или чёрный, да ещё и запах горелого или запах трансмиссионки — то сгорели/подгорели фрикционы. Это лечится только разборкой, заменой горелых фрикционов, стальных дисков, полосканием всех потрохов в керосине и ремонтом гидротрансформатора.

Уровень — должен быть как положено по щупу. Процесс определения уровня весьма прост. Машину ставим на ровную площадку, заводим двигатель, переключаем все режимы акпп с P до L с задержкой в каждом положении на 5 сек, переводим селектор в нейтраль и глядим на щуп. У разных коробок глядится по своему.

V4AW2 имеет 4 метки на щупе — COLD (min, max) и HOT (min, max). Соответственно, на холодную атф должен быть на уровне COLD между метками min и max, а на горячую (после пробега в 5-10 км) — между метками HOT.

V4AW3 имела разные щупы. До 98 года щуп с 4мя метками (как на AW2), после 98 года — с 3мя метками. Соответственно проверка уровня на щупе акпп с 4мя рисками идентична AW2.
V4AW3 с 96 года имеет 3 метки на щупе — COLD (min, max) и HOT. Проверка уровня — идентична V4AW2. Только на горячую атф должно быть близко к метке HOT.

Это в идеале, при 20 градусах тепла. В реальности +- 5 мм туда-сюда по уровню масла не страшно совсем, а вот +- 1-2 см — уже не хорошо, уровень срочно корректировать.

Отчего умирают акпп.

Проблемы коробки V4AW2

1. Работа коробки очень сильно зависит от исправности троса управления акпп. Поэтому если трос вылез из оплётки или разлохматился, переломился — то его нужно менять. Процедура замены — только со снятием поддона с акпп, иначе никак. Никакие дпдз и иже с ними на работу этой акпп не влияют вообще.
2. Из-за проблем с электрикой умирает 4я передача. А точнее, стоит электронная схемка, которая на основе температуры ож двигателя разрешает или запрещает включение 4 передачи.
Если есть проблемы с общей массой в авто, проблемы с проводкой — то это может привести к сгоранию пакета 4й передачи.
3. Смерть соленоида ОД или 4й передачи. Как правило забивается канал внутри этого соленоида, но это бывает если машину совсем не любили. Спасает замена соленоида.
4. Переключатель селектор, он же ингибитор, он PRNDL-переключатель. Из-за него не работает индикация на приборке, не горят в реверсе фонари зх, не работает 4я передача. Лечится покупкой нового, не очень бюджетно — 4-7 тыс рэ.

Если говорить в целом про эту коробку — то она достаточно надёжная и долговечная при должном уходе и эксплуатации. Даже при сгоревших фрикционах она может ехать, не так как нужно, но может.

Проблемы коробки V4AW3

1. На работу акпп влияет трос управления (соотв. рекомендации те же что и для AW2).
2. ДПДЗ, оно же TPS, оно же датчик положения дросселя/тяги тнвд. От времени перетираются контакты в самом начале хода, из-за этого начинаются толчки и пинки при работе акпп. На бензинке этот датчик меняется на такой же от бензинового Галлопера 2 (сам с таким езжу), для дизеля нужно шаманить. Новый датчик регулировать только в соотв с мануалом.
3. Датчики скорости в приборке и на раздатке имеют свойство дохнуть, но не часто. Без них не работает 4й передача, т.к. у акпп есть эбу, и оно глядит на эти датчики скорости.
4. Соленоиды в гидроблоке. Тут вариантов не много — или зависают в каком либо положении (а их всего 2 — откр и закр), или сгорает обмотка. Лечится заменой. Подходят от тоётовских акпп, но приходится шаманить с проводкой. При умирании одного из соленоидов акпп всё равно едет, и будет ехать даже с всеми 3мя дохлыми соленоидами, но не так как хочется водителю.
5. Проворот втулки гидротрансформатора. Происходит из-за раскручивания болтов крепления гт или из-за повышенного износа самой втулки (из-за повреждённого сальника маслонасоса акпп). Лечится заменой передней части маслонасоса, перепрессовка ремонтной втулки не помогает, всё равно втулку проворачивает.
6. Электроника. Иногда выходит из строя эбу акпп (стоит в салоне), датчики (1 на моторе, 1 на коробке), проводка.
7. Переключатель селектор, он же ингибитор, он PRNDL-переключатель. Из-за него коробка может не понимать как у вас стоит селектор акпп (типичный случай-рычаг на Д, а машина не переключается выше 1 или 2 передачи). Спасет прочистка, или же замена этой хрени.

В целом проблемных мест у этой акпп чуть больше, но она долговечней и динамичней в отличии от AW2.

Продолжение электрических схем автомобиля Митсубиси Паджеро Пинин (iO).

Вторая часть схем электрооборудования автомобиля Mitsubishi Pajero Pinin (iO). Первую часть смотрите на странице Митсубиси Паджеро Пинин тут. Там также есть немного истории и описание технических характеристик авто.

1. Электросхема кондиционера с ручным и автоматическим управлением:

2. Схема очистителей и омывателей лобового стекла Mitsubishi Pajero Pinin (iO) и стекла задней двери:

3. Обогреватель стекла задней двери:

4. Электросхема боковых зеркал заднего вида с электроприводом:

5. Аудиосистема автомобиля Митсубиси Паджеро Пинин:

6. Мультикоммуникационная система Mitsubishi (MMCS) с навигационной системой, с DVD-проигрывателем:

7. Схема антиблокировочной системы тормозов (ABS):

8. Схема электрооборудования пассивной безопасности (SRS) Mitsubishi Pajero Pinin (iO):

9. Принципиальная электрическая схема люка крыши авто с электроприводом:

10. Система полного привода (Super select 4WD-i):

11. Зуммер предупреждения о включенном освещении, о ключе оставленном в замке зажигания:

12. Схема противоугонной системы Митсубиси Паджеро Пинин:

13. Разъём для подключения дополнительного оборудования:

Некоторые схемы электрооборудования Mitsubishi Pajero Pinin (iO) для моделей выпуска 2006-2007 года

Вот и добрался я до устранения внезапно появившихся проблем, может кому окажется полезной моя писанина.
Пред история, с чего всё началось.
А получилось как у большинства тривиально. Машина бежала прекрасно, работала без нареканий, остановился на светофоре, а с места трогаться уже нормально не захотела. В режиме "D", трогалась очень медленно, скорость не набирала как положено как-бы не нажимал на педаль газа. Обороты при этом больше 2500 не поднимались, ЭБУ двигателя их ограничивал. При этом на приборке ни какие лампочки, информирующие об какой либо аварии не загорались и не мигали, как у многих "A/T temp" (мигает при переходе АКПП в аварийный режим). Потихоньку доехал до дома, благо не далеко всё произошло. Сразу под машину залезть не смог, добрался только через неделю.
За это время полазил по форумам, прозондировал почву по поводу моих симптомов неисправности, но увы ничего конкретного не нашёл. Решил начать с простого, проверить все датчики и клапана на вшивость. Т.к. погода была не очень, холодно и снег, под машину лезть не было желания, решил прозвонить из салона. Для этого снял пластиковую консоль закрывающую АКПП. Под ним есть разъём С50, который соединяет ЭБУ коробки с датчиками под машиной.

При измерении (мультиметром), все датчики и клапана соответствовали номиналам, как и положено по книге (Руководство по ремонту Mitsubishi Pajero (1991-1998)). Зацепится было не за что. Единственное, схема не соответствовала, клапана были не правильно указаны. На схеме я исправил.

Подсоединил на место разъём С50, решил проехать. Машина поехала как ни в чём не бывало. Проехал километра два, чтобы АКПП нагрелась, но увы всё работало нормально. Но мне не давал покоя этот случай, а вдруг подведёт в дороге и далеко от дома. Решил поставить параллельно клапанам светодиоды, чтобы контролировать работы ЭБУ коробки. По ним можно наглядно судить, когда какая передача включается и когда происходит блокировка гидротрансформатора.

Они были установлены через дополнительную колодку WAGO к проводам идущим на клапана и разъём для отсоединения светодиодов, т.к. светодиоды решил установить у вольтметра на пластиковую консоль АКПП.

Устанавливается на штатное место без изменений и танцев с бубнами.

Переходник был сделан из проводов от старого датчика, просто откусил под корень от датчика и установил новый разъём. Установил, подключил, всё заработало, машина поехала.

Через некоторое время вылизли другие проблемы с АКПП, а именно, вначале стала на доли секунды гаснуть лампа положения АКПП — "D" на приборке, а потом в положении "D" слегка гореть "N" и наоборот.

Это было сразу понятно, что надо копать переключатель положения рычага АКПП (ингибитор).

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: