Схема подвески сузуки гранд витара 2010г

Обновлено: 05.07.2024

Сервисный центр по ремонту автомобильной электроники Exact Lab предлагает услуги по ремонту и обслуживанию блока ABS ATE MK61 Suzuki Grand Vitara 2008г.

В 2005 году компания Suzuki представила третье поколение автомобиля, теперь уже именуемого как Grand Vitara. Во второй половине 2008 года модель претерпела небольшой рестайлинг, а также получила два новых двигателя. Отныне, Grand Vitara предлагается покупателям помимо 2-х литрового бензинового двигателя, так же с двигателями 2.4 л. (169 л. с., система автоматического изменения фаз газораспределения), и 3.2 л. (232 л. с., V-образный 6-цилиндровый агрегат). Внешне рестайлинговую Suzuki Grand Vitara от предыдущих версий можно отличить по видоизменённому переднему бамперу, новым передним крыльям с выделенными колёсными арками, наружным зеркалам заднего вида со встроенными повторителями указателей поворота и решётке радиатора с более крупными ячейками. Установив в кроссовер новые, более мощные, двигатели, инженерам Suzuki пришлось позаботиться о более продвинутой шумоизоляции салона. Также рестайлинговая Grand Vitara приобрела многофункциональный дисплей в центре приборной панели.

Не смотря на модернизацию автомобиля марки Suzuki Grand Vitara 2008г, со временем автолюбителя можут поджитать неприятные сюрпризы в встречающиеся в электронике. Современные ABS обладают достаточно высокой надежностью и могут проработать длительное время, не выходя из строя. Электронные блоки ABS отказывают крайне редко, поскольку защищены специальными реле и предохранителями, и если такая неисправность все-таки случилась, то стоит обратиться в сервис по ремонту автоэлектроники Exact lab. Наши специалисты точно определят первоисточник проблемы и устранят его. Самыми же уязвимыми в схеме ABS являются колесные датчики, располагаемые вблизи вращающихся деталей ступицы или полуосей.

В большинстве случаев блоки ABS попадают в наш сервисный центр по ремонту автоэлектроники Exact lab со следующим перечнем ошибок в тормозной системе ABS:

Common problems. ( Общие проблемы)

Error code C1061 and/or C1063 (Suzuki)
Malfunction on pump motors ( Неисправность двигателей насосов)
Multiple failures on wheel sensors ( Множественные сбои в датчиках колес)
No communication with ABS possible ( Связь с ABS невозможна)

При входящей диагностике отобразилась ошибка в блоке ABS ATE MK61:

После диагностики специалист нашего сервиса поставил предварительный диагноз:

По итогу работ насос ABS оказался неисправным, была произведена замена гидравлической части, в связи с тем, что мотор был несъемный. Значки на приборной панели, после запуска двигателя, тухнут, ручник работает в штатном режиме. После сканирования системы ошибки не обнаружены.

Подробности вы узнаете в представленном видео:

При возникновении схожих неисправностей стоит сразу обратиться в сервисный центр Exact lab, для качественного ремонта электронного блока тормозной системы ABS. Узкая специализация наших мастеров позволяет произвести ремонт блока ABS в кратчайшие сроки, а главное вы не будете переплачивать за оказанную услугу.

Устранение данной неполадки занимает не более 8 часов. Гарантия на проделанную работу 1 год.

При входящей диагностике отобразилась ошибка в блоке ABS:

С1063 Solenoid Valve Power Supply Driver Circuit Performance
1075 Steering Angle Sensor Calibration Incomplete (Обучение датчика положения руля). На момент диагностики обучить датчик не представляется возможным, поскольку имеется текущая ошибка в блоке.

Основной код типичной неисправности для блока ABS MK60 в автомобиле Suzuki Grand Vitara 2008г

Итог работ вы увидите в следующем видео.

По итогу работ насос ABS оказался неисправным, была произведена замена гидравлической части, в связи с тем, что мотор был несъемный.

Испытания стендовые и дорожные проведены. ESP при подключении полного привода, отключается. После произведённых работ значки на приборной панели, после запуска двигателя, тухнут, ручник работает в штатном режиме. Повторное сканирование показало отсутствие ошибок.

При входящей диагностике отображалась ошибка в блоке ABS:

С1061 Pump Motor Circuit Performance. Блок тормозной системы ругается на свой собственный мотор.
U0100 Lost Communication With ECM

После диагностики специалист нашего сервиса поставил предварительный диагноз:

По итогу работ насос ABS MK61 оказался неисправным, была произведена замена гидравлической части, в связи с тем, что мотор был несъемный. Значки тухнут, ручник работает в штатном режиме. После повторного сканирования системы ошибки не обнаружены.

Во время дорожных испытаний система ABS не функционировал, колеса блокируются и автомобиль уходит в занос. При входящей диагностике отобразилась ошибка в блоке ABS:

С1079 Steering Angle Sensor Calibration Defect. Ошибка калибровки датчика угла поворота рулевого колеса
С1061 Pump Motor Circuit Performance. Блок тормозной системы ругается на свой собственный мотор.
1075 Steering Angle Sensor Calibration Incomplete (Обучение датчика положения руля). На момент диагностики обучить датчик не представляется возможным, поскольку имеется текущая ошибка в блоке.

После ремонта блока ABS ATE MK 61 индикаторы тухнут. Во время стендовых и ездовых испытаний система стабилизации отрабатывает штатно. ESP при подключении полного привода, отключается. Повторное сканирование показало отсутствие ошибок. Устранение самой проблемы занимает не более дня.

Довольно распространенная ошибка, встречающаяся при работе с блоками ATE MK 61 в автомобиле Suzuki Grand Vitara 2010г:

С1044. Cut Solenoid №2 Valve Circuit Correlation (Неисправность цепи электромагнитного клапана №2 отключения главного цилиндра )

Устранение проблемы занимает по времени не более 8 часов.

Наиболее часто встречающиеся номера тормозных блоков ABS подверженных вышеперечисленным ошибкам:

68K6, 06.2109-5394.3, 06.2102-1812.4, 56100-68K6, 06.2102-1031.4, 56100-68K5 , 06.2109-5330.3, 56100-78K8 , 06.2109-6000.3, 56100-77K0, 06.2619-5303.1, 06.2101-2060.4, 06.2102-1026.4, 630144, 06.2102-1029.4, 06.2109-6269.3, 06.2109-6311.3, 68K5, 06.2109-5329.3, 06.2102-1026.4 , 06.2102-2089.4, 78K8, 06.2619-3296.1, 06.2109-5393.3 , 28.5610-4104.3, 77K0, 06.2102-1024.4, 06.2619-3720.1 , 28.5610-3406.3. Перечисленные номера являются ориентировочными. Если вашего номера нет в списке - уточняйте возможность ремонта по телефону.

Exact lab-Точно. Надежно. Качественно!

Гарантом качества проделанной работы служит не только годовая гарантия, но и заинтересованность в Ваших положительных отзывах, узкая специализация, основанная на базе знаний и личном опыте наших мастеров, техническая база, позволяющая в кротчайшие сроки провести диагностику и ремонт. Прозрачная ценовая политика (стоимость работ мы озвучиваем сразу, для Вас итоговая стоимость ремонта никогда не станет сюрпризом), бесплатная консультация по телефону. Ну и конечно, большой ассортимент комплектующих в наличии, возможность заказа по привлекательной цене. Благодаря всем этим качествам нам удалось за годы работы заслужить положительную репутацию на рынке.

Если у Вас остались какие- либо вопросы, смело звоните и уточняйте по телефону! Наши специалисты с удовольствием Вас проконсультируют.

При осмотре приятно был удивлён тем, что задняя подвеска в идеале, передние стойки ещё живые (покупал аналог КАЯБА), задние амортизаторы то же в норме (ставил ТОКИКО, в принципе они же оригинал, отличаются только наличием наклейки SUZUKI, гравировка одинаковая) и это всё живое при пробеге за это время около 70 000км.

Замене подлежали в основном детали передней подвески, было заменено:

- рулевые наконечники (стояли Febest 0721SX4 германия), отработали отлично, немного потрескались пыльники, заменил т.к. купил новые (FEBEST);

- тяги рулевые, правая в идеале, обе оригинальные, заменил на (NK 5035204 германия);

- заменил пыльники опоры шаровой нижнего рычага (Febest SZBBGVJB), сама шаровая хорошая, обжали её, в дальнейшем сделаем её разборную, а так она меняется только в сборе с рычагом и ценой…..;

- сайлентблок передний переднего рычага (Febest SZAB030);

- самая обсуждаемая деталь подвески – это втулки тяги стабилизатора, стояли родные, расплющило их в хлам, поставил полиуретановые (Фортуна S007SV Россия), посмотрим как отработают.

После сборки все стуки/скрипы пропали, работой подвески доволен. После ремонта обязательная проверка сход/развала, встало всё в норму!

По подвеске Витары могу сказать, что она достаточно надёжная, особенно задняя, при моём стиле езды – 40% приличное бездорожье по лесам, тайге, полям…, остальное трасса, которая порой не отличается от бездорожья))).

По передней подвеске при замене опорного подшипника стойки дам совет – брать ПРОВЕРЕННЫЙ оригинал, заказывал себе из Японии оригинал, поставил, отъездил около 10 000км и он приказал долго жить! Оказывается они идут 2-х видов шариковый и скольжения, так вот мне прислали скольжения, там вместо шариков капроновая пластина, которая достаточно быстро износилась. Промыл старый подшипник, смазал его и проблема ушла, единственное сам пока не понял по каким критериям искать подшипник чтоб пришёл шариковый, а не скольжения!

У кого возникнут вопросы по подвеске, лифту, спрашивайте, что знаю – отвечу!

С течением времени каждый владелец мощного полноприводного автомобиля задумывается об увеличении проходимости своего железного друга. Таким образом, лифт подвески Сузуки Витара может стать одним из вариантов решения данного вопроса. Особенно актуальным это является для людей, которые и дня прожить не могут без вылазок на бескрайнюю пересеченную местность. Именно эти автовладельцы постоянно находятся в поиске новых решений, которые позволят им претворить в жизнь самые заветные желания.

Первое, с чем сталкиваются любители бездорожья, в процессе модернизации своего авто – проблемой установки колес с большим радиусом и, соответственно, большей проходимостью. Однако благодаря такому мероприятию как лифт подвески Сузуки Гранд Витара можно легко избавиться от головной боли в данной теме.

Набор нехитрых инструментов, немного терпения и аккуратности, а также внимания способны сотворить настоящее чудо. Ну и, конечно же, результат работы, коим станет возможность поставить вместо стандартных колес настоящих грязевых монстров, прибавит не только брутальности экстерьеру, но и позволит решать владельцу гораздо сложные задачи в его любимом деле.

Что такое лифт в автомобиле

У простого человека слово лифт ассоциируется с небольшой кабинкой, установленной в каждой многоэтажке и служащей для подъема людей или груза на нужный этаж. У автомобилистов, особенно владельцев внедорожников, это слово вызывает абсолютно иные ассоциации.

Лифт подвески Гранд Витара позволяет получить, как и лифт в доме, подъем автомобиля. Но не на этаж в квартиру, а подъем кузова над дорожным полотном. Внесение подобных изменений в конструкцию машины помогает ее владельцу повысить проходимость, то есть с меньшими усилиями преодолевать большие препятствия. Именно это и является главной целью такого мероприятия как Suzuki Grand Vitara лифт подвески. Этот процесс представляет собой серьезную переделку, которая влечет за собой еще много различных дополнительных работ.

Перед тем, как приступить к лифтингу, посмотрите новинки мирового автотюнинга внедорожников и кроссоверов. Как сделать обвес своими руками читайте здесь.

Лифтинг передней подвески

Начинается лифт подвески Сузуки с ослабления крепежных болтов на сайлентблоках передних рычагов. Далее нужно приподнять машину при помощи домкрата и демонтировать переднее колесо.

Получив свободный доступ к пространству за колесом Витары, откручиваем от рычагов гайки линков стабилизатора. Эта работа выполняется с помощью ключа на 14.

После чего нам потребуется подложить упор под рычаг и постепенно опустить машину на ровную поверхность. Такой нехитрой манипуляцией нам удастся добиться сжатия пружины, которую в дальнейшем, с помощью проволоки или специальных стяжек, необходимо стянуть. Следует учесть, что при использовании в целях стяжки обычной проволоки, она может растянуться вместе с пружиной. По этой причине вязать необходимо с большим физическим усилием.

Теперь можно снять крепление шланга тормозной системы.

Следующий этап заключается в проведении работы по демонтажу амортизатора. Эта процедура выполняется при помощи ключа и головки на 17. Заранее подготовленным инструментом откручиваем несколько болтов на нижнем креплении. Затем, с помощью того же ключа, но уже с головкой на 12, проводим удаление креплений с верхней стороны амортизационной опоры.

Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и опускаем вниз рычаг. Таким образом, у нас получится изъять пружину и амортизатор.

На демонтированный отбойник прикручиваем специальный удлинитель с размером 25 миллиметров. Не забудьте выполнить смазку резьбы удлинителя и прогон на опоре, дабы в последующем мы смогли легко закрутить отбойник до упора даже без помощи инструментов.

Следующий этап - установка над пружиной проставки из полиуретана. Кстати, раннее наращённый отбойник вкладывается внутрь пружины, и она монтируется на свое законное место.

К штатной стоечной опоре прикручивается проставка над стойкой Suzuki Escudo-Vitara, после чего стойки устанавливаются на место. Идеальным усилием для прикручивания верхних гаек является 25-30 Н.м. Если возникают трудности, то автомобиль необходимо немного опустить.

Далее вновь приподнимаем авто домкратом, чтобы добиться растяжения пружины, и сквозь разжатые витки стараемся поставить отбойник на свое место.

Остается только закрепить гайки линков стабилизатора, а также поставить колесо.

Повторяем последовательность действий с другой стороны.

В конце работы, после того как будет убран домкрат и опоры, необходимо раскачать машину из сторону в сторону, а также надежно закрепить болты сайлентблоков на рычагах.

Работа с задней подвеской

Лифт подвески Витара начинается с привычного ослабления элементов крепления сайлентблоков на А-рычаге. Далее нужно выкрутить все болты крепления к мосту шаровой опоры А-рычага.

После чего можно переходить к монтажу проставки под опору А-рычага. Затяжка новой детали производится только новыми болтами. Установленная проставка позволяет развернуть мост к раздатке, а также сделать ровными углы карданного вала.

На следующем этапе нам необходимо приподнять автомобиль при помощи домкрата и снять колесо.

Подкладываем опору под мост, при этом он сам должен находиться в максимально опущенном положении.

Проводим демонтаж заднего амортизатора путем откручивания внизу уха моста, а наверху штока от кузова машины.

Одновременно поднимаем автомобиль с помощью домкрата и снимаем пружину. Теперь нам доступен резиновый отбойник. Его мы откручиваем, как и в случае с передней осью, при помощи газового ключа.

И вновь, как мы делали на передней подвеске, отбойник нужно нарастить при помощи удлинителя, а затем установить его на свое законное место, не забыв промазать резьбовое соединение жидкостью ВД40.

Далее переходим к установке пружины, оснащенной проставкой из полиуретана. Эта деталь монтируется над задней пружиной.

Осталось поставить новые амортизаторы. В случае необходимости, можно применить нижнюю втулку от раннее стоявшего на авто амортизатора, либо втулку, имеющую внешний диаметр 16 миллиметров, а внутренний диаметр в 12 миллиметров. Такая деталь устанавливается на модели ВАЗ 2108.

Однако можно просто нарастить стандартные амортизаторы при помощи специального удлинителя. В данном случае пропадет нужда замены описываемой детали.

Устанавливаем колесо и повторяем всю последовательность действий с противоположной стороны.

В конце работы необходимо покачать машину в разные стороны и надежно затянуть элементы крепления сайлентблоков.

Полезные советы

Существует несколько деталей, на которые стоит обратить внимание во время выполнения лифтинга.

Если в процессе работ задний мост машины оказывается полностью свешен, то может произойти обрыв шланга сапуна. Дабы избежать столь неприятного момента, рекомендовано сразу поменять эту деталь на идентичную, но с большей длиной. В качестве альтернативы можно использовать любой маслобензостойкий шланг, имеющий соответствующий размер внутреннего диаметра.

При полном вывешивании моста в моделях с трехдверым кузовом может иметь место довольно сильное натяжение на тросе ручного тормоза. В данном случае рекомендовано перевернуть крепления для тросов, тем самым снизив натяжение на них.

Также, трехдверные модели требуют установки дополнительной проставки в заднем карданном вале.

Во время прикручивания карданного вала через проставку необходимо использовать только новые гайки и болты.

И самое главное, что надо сделать по окончании работ, обязательно посетите ближайшее СТО и отрегулируйте развал-схождение, потому что лифтинг плохо сказывается на характеристиках управляемости автомобиля, особенно в городских условиях. Дабы обезопасить себя и своих пассажиров от неприятностей, не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Передняя подвеска представляет собой независимую подвеску на стойках. Верхний конец стойки крепится к кузову опорами стойки. Стойка и ее опора изолированы друг от друга резиновой оправкой.

Нижний конец стойки соединяется с верхним концом поворотной цапфы, а нижний конец поворотной цапфы соединяется со шпилькой шарового наконечника, который является элементом рычага подвески. И эта поворотная цапфа соединяется с наконечником рулевой тяги.

Таким образом, движение рулевого колеса передается на наконечник рулевой тяги, а затем на цапфу, заставляя двигаться колеса.

1 — кузов
2 — стойка
3 — поворотная цапфа
4 — рычаг подвески (нижний рычаг)

5 — шпилька с шаровым наконечником
6 — подшипник колеса
7 — фланец привода оси вала
8 — колесо

Я не считаю подвеску зубодробительной, скорее жестковатой. Кому-то нравится, кому-то нет. ИМХО, стоит обратить внимание сначала на подбор шин, а уже потом по необходимости переходить к более решительным манипуляциям с амортизаторами.

__________________
С Уважением,
Олег.

купил камаз и не жалею. никого не жалею.

Ну мне это по-началу понравилось, я жесткость имею ввиду. Вроде как и управляемость, и не пробивается. Но потом оказалось что если долго ездить - часа по 3-4 в день, голова болеть от тряски начинает. Видимо сказывается перенесенное сотрясение. И вот это уже плохо. Перерыл кучу форумов - даже информации о том какие амортизаторы можно взамен ставить - нет. Только KONI везде рекламируют. На экзисте и других сайтах аналоги не вываливаются, только оригинал. Походу вариантов то нет особо.
У меня спереди стоят KYB, сзади TOKICO. Кстати задние помягче кажутся. Но опять таки - характеристик их не нашел, а чтобы подобрать помягче - нужно знать какие стоят. В общем беда. Завтра на ТО-0 поеду - буду выяснять что к чему. Да и потом мнения разделяются, что определяет жесткость. Кто-то говорит что пружина, кто-то что амортизатор.

Я заморачивался тоже по этому поводу посоветовали Анвир,тока там ещё жоще ставят,всё для боди лифта,в общем скажу так как это лечится-продажей на др.авто,т.к.что на двух литрах что на 3,2 подвеска одинакова,хотя с объ.3,2 тяжелее на 120кг.тоже считаю оч.жесткой,и действительно когда в авто провёл пол дня-Водки выпил бутылку всё болело,спина,ноги,голова и т.д.Это авто предназначено скорей всего для езды бес пробок и быстрым маршрутом до дачи(деревни). Так что настраивайтесь,или готовьте деньги на покупку др.авто-я на Тахо,благо появился в продаже за 2,2мл.руб.

Я при покупке сразу обговорил с дилером, чтоб поменяли резину(колеса), доплатил денежку и мне поставили Мишлен. разумеется все равно жестковато, но не так, как на тех, что идут с машиной.

проблема решается установкой более высокопрофильной резины, - у меня были 17 диски при покупке, машина была жестковата, поставил 16-е диски и резину Goodyear 225/75 R16 Wrangler AT/SA (была 225/65 R17), стало заметно мягче, да еще примерно 1см прибавки клириенса, износ подвески должен снизится, минусом возможно снизится управляемость на высоких скоростях, - но это не гоночный болид))

Читайте также: