Схема рулевой рейки тойота виста

Обновлено: 30.06.2024

Снятие и установка рулевого механизма. 1 - шплинт, 2 - соединитель возвратного шланга, 3 - нагнетательная трубка, 4 • рулевой механизм в сборе.

Снятие и установка

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны в тексте.

- Прокачайте систему усилителя рулевого управления, проверьте уровень жидкости в бачке и проверьте систему на отсутствие утечек.

- Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите спиральный провод (см. раздел "Рулевая колонка").

3. Снимите передние колёса.

Стальные диски. 152 Н м

Легкосплавные диски. 121 Н м

8. Отсоедините управляющий клапан рулевого механизма от нижнего вала рулевой колонки.

а) Нанесите установочные метки на управляющий клапан рулевого механизма и нижний вал рулевой колонки.

б) Отверните болт и отсоедините управляющий клапан рулевого механизма от нижнего вала рулевой колонки.

Момент затяжки 35 Н м

Видео по теме "Toyota Hilux. Рулевой механизм"

Рулевой редуктор Тойота и Джип(TOYOTA vs JEEP) Ремонт рулевой рейки тойота Замена пыльника рулевой рейке и установка рулевых наконечников на TOYOTA Hilux Surf KZN185/1KZ-TE

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Берем втулку-подшипник (заменитель игольчатого подшипника). С помощью оправки (можно и без неё) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора. Фото1 здесь – для наглядности, что это за втулочка и где она располагается. (Это фото ремонта другой рейки).

Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт. (Это фото ремонта другой рейки).

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Старая и новая опорные втулки со стороны пассажира.

Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Одеваем сначала по одному резиновому ( если мало, то ещё по одному ) колечку в каждый паз. Смазываем втулку внутри и снаружи.

Продажа рулевой рейки на Тойота Виста. Б/у, контрактные и новые запчасти с подбором по модели автомобиля. Рулевое управление Toyota Vista с авторазборов и магазинов.

Предложения о продаже рулевой рейки на Тойота Виста с авторазборов и автомагазинов: 450 объявлений с фото и ценой, в наличии и под заказ.

Покупка рулевой рейки на Toyota Vista с авторазборки позволяет приобрести 100% оригинальную запчасть по приемлемой цене.

. : М410, . Маленький пробег 26 767км / 2WD=4WD Camry, Vista SV30/ SV32/ SV35/ SV40/ SV41/ SV43 , 44250-32231 пробег .

1 фото

2 фото

Опишу процедуру снятия рейки применительно для проминанта, сразу скажу, что в этом случае пристрелиться желательно ДО начала процесса:

завел проминанта (без глушака!), чтобы насосом согнать всю жижу в ведро — протащился от звука)))

Пары сек хватило, даже зачем то покрутил рулем)), но я не учел баллистической траектории жижы, выливающейся под давлением, короче все вылилось мимо ведра)))…Даже сцобако на видео поржала надо мной)))

Откручиваю нижние гайки крепления рейки

Верхний болт хрен открутишь, так как моя рука не пролазит (а год назад то пролазила) между впуском проминанта и кузовом, приходится скинуть впуск…меня это уже начинает напрягать…))

Обнаруживаю еще один болт, крепящий рейку в самом геморном месте.(((

Короче чтобы его открутить мешает гидрач, но так как резиновая втулка там уже рассыпалась, то рейка легко снимается со шпильки, не смотря на гайку, вот вроде бы и близится момент истины…

.Но рейка не выходит — мешает выпускной коллектор правой ГБЦ((( …Снимать коллектор мне вообще не прет — по опыту это мегагемор, пробую отвести движок с коробкой висящий только на 2 опорах в сторону. 400 кг двигаются с поразительной легкостью, кажется вот вот упадут на променантовода…))

Фиксирую этот тадем трубой о стабилизатор

Ну вот рейка уже и сходит со шпилек…еще немного… но нет…япы всетаки редиски — не могли в этом месте сделать болты вместо шпилек(((

Но япы не только редиски, они еще и приколисты. Зачем то сделали шпильки см на 3 длиннее чем нужно)) И как раз в таком неудобном месте.Как нелепо)) — Спиливаю лишнее…хрен вам…все равно не выходит — упирается в выпуск((

Начинаю вспоминать не цензурные анекдоты)…

.нужно снимать выпуск((( для этого сначала снимаю его защиту, потом нужно снять лямбду, но самый дальний болт не дает опять снять гидрач))) Но вот еще и его мне снимать совсем не охото…

Короче покумекав, и благодаря тому что движок с коробкой сильно задраны, я снизу и сзади подлез с карданчиком и все таки снял выпуск.

Далее рейка подается налево, для прокидывания вниз правого рулевого наконечника, потом подается вниз и вправо и вот она на свободе:

Короче если бы был подъемник, проще бы было уронить движок с коробкой и снять рейку по-людски))

Вскрытие показало, что пациент как в анекдоте помер от вскрытия:

Втулке пришел при вскрытии:

а все из за того что какая то мандибула коряво прикручивала рулевые тяги и косякнула вал) а я не заметил и косякнул им втулку((

хотя я думаю что она (втулка) и так была конченой.

В подшипниках люфт, сальникам тоже — на одном лопнуло пластиковое кольцо, кольца рулевого вала тоже какие то… расслоившиеся…

Короче нужно заказывать втулку и искать подшипники.

Сказали, что будет беспробежная…ну-ну)) а мы проверим))

Для примера картер с износом родной рейки:

2. Вал в хорошем состоянии. Износа визуально не видно. Виден хон)

3. Сальники Высокого давления уже начали сопливить) как раз пора менять. Кстати на убитых сальниках наглядно видно, что пластиковое кольцо разрезное, правда на новом сальнике зазор нулевой.

4. Половина бронзовых сёдел отсутствует))

6. Была залита какая то желтая поверфлюида. Интересно что льют япы в оригинале?

В итоге, заменил сальники, кроме тефлоновых колец, которые я уже успел поставить на старую рейку, так что не снимать же их. А по отдельности заказывать долго и дорого.

Для этого TOYOTA прислала мне по почте ремкомплект)):

я сделал также, только не курил возле тачки и открыл крышку бензобака, а то он не льется как в голивудском фильме))):

Моем в кастрюльке рейку до девственного состояния:

Запрессовываем сальник вала и подшипник. Для этого я использовал торцевую головку, обмотанную изолентой для центровки и шайбу.

Сам клапан не трогаем. Уплотнения в норм, состоянии, не то что были на старой рейке))

Запрессовываем второй сальник вала:

Закидываем стопер (по русски ограничивающая шайба) на дно цилиндра рейки:

Оборачиваем зубчатую часть вала лощеной бумажкой, чтобы не повредить при одевании сальник о зубья. Кста, бумажка — бывший агитационный листок местного депутата Петрухина. Получается он тоже принес Проминанту пользу))

Протаскиваем сальник до поршня рейки:

Вот с каким зазором должен стоять сальник на валу

Старые сальники как видно на фото сильно растянуты и поэтому ссут))

Смазываем поверхность цилиндра и сальник дексроном

В смазанный цилиндр вставляем вал с сальником и самим поршнем проталкиваем-запрессовываем сальник до упора.

С противоположной стороны наживуливаем второй сальник высокго давления. удивляемся, как плотно он сидит, в отличие от старого. разница в диаметрах видна на фото:

Моем втулку. Вот именна эта хрень приковала Проминанта на 2 месяца.

Эта в нормальном состоянии, поэтому, ставлю её. Когда придет новая, я соберу старую рейку на продажу или на прозапас.

Вставляю направляющую втулку между цилиндром и валом и дожимаю ею сальник. Стопорю спец пружинкой.

Набиваю рейку консистентной смазкой:

Запрессовываю подшипник как было:

Вставляю управляющий клапан в рейку.

Отмываю направляющий ролик. Он без тефлонового картриджа. Может это и хорошо)) Ставлю на место.
Им выбирается зазор между валом и червяком.
С натягом я схитрил, перед разборкой посчитал колчество оборотов крышки и пометил её положение. Потом собрал как былО. Законтрил гайкой.

Вставляю вал, управляющий положением задних колес. Рейка то WSная )))

Ставлю второй подшипник, запрессовываю новый сальник вала в крышку.

Новые рулевые наконечники:

Ещё одна посылочка с пыльником (и яйцами))):

Монтирую наконечники на тягу. Закладываю солидол:

И вот после одной бессонной ночи рейка всборе:

Снятие рулевой рейки тойота виста св 32

_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.

Специалист

Последний раз редактировалось pavanik_27 17 сен 2012, 05:49, всего редактировалось 1 раз.

не капсите! поправил.

Начинающий

Ремонт закончен , результатом удовлетворен, конечно когда поставлю может мнение поменяться, но пока ощущение новой рулевой рейки не пропадает.

На самом деле — ничего сложного. Инструменты пригодившиеся: рожковые и накидные ключи (12″, 14″, 17″, 19″, 22″, 24″, 27″, 32″), тиски, плоская и крестовая отвертка, пассатижи, гайка под ключ (вроде на 24″) позже напишу для чего, молоток, деревянная проставка, много-много ветоши. Также необходим сам ремкомплект.

Больше всего времени тратиться на очистку рейки от грязи, может у кого-то будет иначе, но у меня она была вся в масле перемешанном с пылью.

Начинаем разборку со снятия рулевых тяг. Для этого снимаем пыльники (они на 2-х хомутах) и отодвигаем их в сторону рулевых наконечников. Видим стопорную шайбу между рейкой и тягой. Отгибаем ее отверткой и с помощью различного инструмента пробуем их раскрутить друг от друга. У меня это получилось с помощью тисков и ключа на 22″. Аналогично поступаем со второй стороной.

После необходимо раскрутить две большие гайки (отмечены на фото). Для этого раскручиваем контргайку. Я это делал снова с помощью тисков, просто зажав в них контргайку и поворачивая рейку. Можно попробовать тоже самое сделать используя какой-то огромный ключ, но у меня его не оказалось. Далее, с помощью той самой гайки на 24″, точнее вставив ее внутрь больших гаек-шестигранников, откручиваем обычным ключом. Аккуратно достаем внутренности. Под одной будет нижний подшипник, под другой колодка, которая выравнивает рейку внутри кожуха.

Далее, убираем стопорное кольцо с длинной стороны кожуха рейки.
Теперь можно выбивать саму рейку. С короткой стороны кожуха, начинаем через деревянную проставку стучать молотком по рейке. С обратной стороны должен выбиться металлический ограничитель. Теперь, если достаточно сил, можно просто дернуть с длинной стороны и рейка выйдет с двумя сальниками и двумя шайбами, на месте разберетесь. Если что-то останется внутри, то снова выстукиваем остальное с короткой стороны в длинную.

Все аккуратно очищаем от смеси смазки и декстрона.

Вроде все. Главное не бояться и запоминать что, откуда, как и главное зачем было снято, чтобы можно было все поставить на место.

нужен совет. разобрал рулевую рейку — а на самой зубчатой рейке коррозия на длинной стороне. хочу отдать токарю сточить 0,1мм, может побольше. катастрофы от этого не будет? диаметр сальника 33,3мм, диаметр фторопластового(или не фторопластового, а какого то другого) кольца в сальнике 35,5, диаметр рейки 35мм. внутренний диаметр торцевого стопора цилиндра 35,7мм — фиг наверное с ним но мне кажется он должен быть 35,5, хотя наверное прижмется регулировочнм крышкой подшипника, стоить забит на него

Читайте также: