Шрус наружный сузуки балено замена

Обновлено: 02.07.2024

Наружный шрус

Всем доброго времени суток. Только сегодня зарегистрировался и понял в полезности форума, на многие вопросы нашел ответы. Но на один который затронул меня сегодня не нашел: был на диагностике и вердикт не очень весёлый, замена наружнего шруса. Заехал в магазин сказали что продается только в сборе с полуосью и внутренним шрусом, а это ценник порядка 20 т.р. В инете порылся ничего не нашел вопрос вот в чем продаются ли наружные шруса отдельно и есть ли возможность их заменить? В инете нашел вот такой шрус Febest 0710-037

Шрус внешний наружный

только инфо мало по нему, написано что подойдет. Может кто сталкивался с такой проблемой? или уже была такая тема?

Выдержки из тем:

Знакомый продавец, нашел мне внешний шрус по цене 1900р. фирмы LYNX. через два дня доставили , в комплекте шрус пыльник хомуты смака гайка стопорное кольцо, на коробке написано что японский. Номер запчасти-СО-3680. Подошел как родной советую. В поисковике наберите LYNX.

Только что вернулся со станции менял левый наружний шрус. Брал NKNN5974-2H. Да, да она подошла на мой японский sx4 2010 года (номер привода 44102-54L00), встала как родная. Шрус выглядит надёжно, везде made in japan Что порадовало, в комплекте есть всё: пыльник, хомуты и даже смазка.

4 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Но не заказывал, никаких отзывов не нашел, кроме плохой репутации Febesta - почему-то продавцы его не любят.

Тоже не люблю по причине частых выходов из строя подшипников.
kosharik, машина яп или вегр?
SergeyM, бегемот33 дал ссылку для замены на япа в посте N2 (HDK SU-37)

Пользователь сказал cпасибо:

У меня была такая проблема, купил за 15 т.р. правую полуось(неоригинал стоил тогда -8т.р.),сам заменил, проехал. ну уже года полтора езжу, сальник не течет , все супер, тока заметил что ось,немного другая,более аккуратно сделана,и корпус внутренего шруса сделан немного по другому, видимо чтобы легче снимать с оси раздатки.

Честно говорядавно заметил, что делали покупаемые отдельно намного лучше, тех что стоят в машине, еше покупал усилитель защиты зад. бампера, так он весь прокрашен,не то что стоял на машине просто металл, без покраски.

Старая правая полусль лежит в кробке в гараже, кому надо могу продать.

Да причина, была в том, что я как. вдарил колесом по яме, слышал треск, подумао ось накрылась, но теперь понял это был внешний ШРУС, при полностью вывернутом колесе в яму.

У меня был случай, до хруста шруса, когда наехал на торчащую арматурину на бетоннке, пробрякала будь здоров по днищю, может из-за этого хомуты слетели-просмотрел и капец шрусу. СЛЕДИТЕ ЗА ХОМУТАМИ. прочитал что шрусы могут спокойно отходить больше ресурса машины.

Вопрос. при замене пыльников мне поставили железные крепления зажимы оригинальные. На одном колесе держит отлично, а вот на втором чувствуеться слабоват и резина не плотно стоит , вот поставил пластиковый зажим и зажал его, но думаеться мне, что этот зажим или быстро высохнет или разорвёться .Как Вы считаете стоит ли снять пластиковый зажим и поставить железный??

vova65,
я бы не стал рисковать и поставил нормальный хомут! пластиковый на холоде неизвестно как себя поведет, можно и без гранаты остаться

vova65,
я бы не стал рисковать и поставил нормальный хомут! пластиковый на холоде неизвестно как себя поведет, можно и без гранаты остаться

Есть ли разница между правым и левым внешним ШРУСом?
Привод в сборе отличается для АКПП и ручки, а сам ШРУс?

Какая размерность/количество зубьев у японцев, отличается ли от венгров (автора)?

Выше упоминается HDK SU-37 — может ли кто-то подтвердить?

Вот нарыл на Драйве (автор - Fever), может кому пригодится:

Делал очередное ТО, обнаружил надорванный пыльник правого наружного шруса. Глянул в мануал — пишут менять полуось всборе (21000 р на экзисте). Звоню официалам, прикидываюсь валенком, спрашиваю сколько стоит поменять пыльник шруса. Отвечают — 8000 р: 5000 — новый шрус, 500 р. — пыльник, 2500 работа. Говорю что шрус живой. Отвечают что по технологии старый шрус, независимо от состояния, надо спилить, одеть пыльник, поставить новый шрус.
Лезу на профильные форумы. Краткое резюме:
— снять шрус можно либо распилив болгаркой, либо сбить съемником, но у всех кто сбивал ломает полуось через несколько тысяч.
И тут мне на глаза попадается видео о том как пыльник растягивают специальной приспособой, и одевают не снимая шрус. Начинаю копать и выясняю, что есть такие эластичные пыльники SKF VKJP 01001 (400 р на экзисте). Ставятся они, по задумке, специальной приспособой, которая их растягивает. Приспособа стоит 10-15 тысяч, так что не рентабельно. НО! На другом видосе дядька натягивает пыльник по пластиковому конусу. Конус видел в продаже за 500 р, покупать не стал. Съездил на ближайший сервис, объяснил администратору суть. Договариваемся на том что я покупаю пыльник, провожу эксперимент на растяжимость, если поучается, то записываюсь к ним.
Купил пыльник, взял бутыль из под нарзана 2л. (Очень удобный пологий конус). Намазал вэдэшкой. Не сказать что без труда, но и не особо упираясь протащил по бутылке пыльник, после чего он принял почти исходные размеры. Т.е маленькое отверстие стало больше на 1мм в диаметре. Не критично, в общем, вовсе.
Приезжаю на сервис. Дальше все стандартно, до момент а натягивания пыльника:
Берем бутыль нарзана 2л, режем примерно там где заканчивается конус и начинается этикетка. На шрус (там где шлицы) наматываем тряпку чтобы конус не сминался. Одеваем бутыль на шрус, смазываем. Выворачиваем пыльник и протягиваем по бутылке большим отверстием вперед. Все. Дальше все стандартно. Набиваем смазкой, затягиваем хомутами, обрезаем лишнее (т.к пыльник универсальный, то большие отверстия сделаны под несколько размеров шрусов).
Самая сложная часть процедуры — отогнать от шруса механика со съемником, заставить его воспользоваться бутылкой и убедить его в том что вы в своем уме и санитаров звать не надо ))).
Итого: 400 р — пыльник, 1000 р — работа.
При желании и умении можно сделать в гараже самим.
Сори, фоток одевания на шрус нету, тк механик наотрез отказывался это делать, пришлось натягивать самому.

Замена наружного ШРУСа Сузуки Балено одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Suzuki. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 118 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену наружного ШРУСа Suzuki Baleno и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Удалите консистентную смазку с вала и снимите стопорное кольцо 1 при помощи специального инструмента ( рис. 3.130).

Сместите чехол 1 к центру вала и снимите стопорное кольцо 2 корпуса, затем выньте вал из корпуса 3 ( рис. 3.133).

Удалите консистентную смазку и снимите стопорное кольцо 1 обоймы 2 при помощи специального инструмента ( рис. 3.134).

По результатам оценки технического состояния до разборки и результатам проверки элементов после разборки, подготовьте запасные части и соберите шарнир.

Наружный шарнир 1 и корпус шарнира типа трипод 2 должен быть тщательно вымыт и высушен сжатым воздухом. Замените чехол (лы) 3 новым ( рис. 3.138).

Не мойте чехлы в обезжиривающем средстве, типа бензина или керосина, и т.д. Мойка в обезжиривающем средстве приводит к повреждению чехла.

Чтобы гарантировать оптимальные рабочие характеристики шарнира, убедитесь, что правильно и в соответствующем количестве используете два типа консистентных смазок из ремонтного комплекта.

Нанесите консистентную смазку на наружный шарнир. Используйте консистентную смазку из ремонтного комплекта.

Временно установите на вал новый малый хомут и новый чехол наружного шарнира 1, затем нанесите консистентную смазку на шарнир типа трипод 2. Используйте консистентную смазку из ремонтного комплекта ( рис. 3.141).

Установите крестовину шарнира типа трипод 3 на вал при помощи специального инструмента и молотка (закругленные кромки шлицов крестовины должны быть направлены в сторону колеса), затем установите новое стопорное кольцо 4 ( рис. 3.141).

Нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть корпуса шарнира типа трипод 1, соедините корпус с шарниром и установите чехол 2 на корпус шарнира ( рис. 3.142). После установки чехла, вставьте отвертку под чехол со стороны корпуса и выровняйте давление воздуха внутри и снаружи чехла при показанном на рисунке положении шарнира.

Рис. 3.143 . Схема установки большого хомута и чехла на корпус шарнира: A – со стороны колеса; B – со стороны дифференциала

При установке большого хомута 3 чехла 1 на корпусе шарнира 2 необходимо выдерживать размеры, указанные ниже ( рис. 3.143).

Не сжимайте чехол при установке хомутов. Деформация чехла за счет оставшегося в нем воздуха может уменьшить его долговечность ( рис. 3.144).

Рис. 3.145 . Схема установки большого хомута и чехла на корпус шарнира: A – со стороны колеса; B – со стороны дифференциала

Наружный шарнир 1 и корпус шарнира типа DOJ 2 должен быть тщательно вымыт и высушен сжатым воздухом. Замените чехол (лы) 3 новым ( рис. 3.145).

Нанести консистентную смазку на наружный шарнир. Используйте консистентную смазку из ремонтного комплекта.

Установите чехол наружного шарнира на вал, заполните чехол консистентной смазкой, затем закрепите чехол хомутами 1 ( рис. 3.146).

Не сжимайте чехол при установке хомутов. Деформация чехла за счет оставшегося в нем воздуха может уменьшить его долговечность.

Установочное положение демпфера приводного вала, (расстояние между контрольной точкой и демпфером), левый приводной вал для моделей с приводом на два колеса: 187–193 мм.

Установите обойму, сторона обоймы с меньшим наружным диаметром должна быть обращена в сторону колеса.

Нанесите консистентную смазку на поверхность обоймы. Используйте консистентную смазку из ремонтного комплекта.

Нанесите консистентную смазку на внутреннюю поверхность корпуса шарнира 1, затем установите чехол 2 на корпус шарнира ( рис. 3.151). После установки чехла, вставьте отвертку под чехол со стороны корпуса и выровняйте давление воздуха внутри и снаружи чехла при показанном на рисунке положении шарнира.

При установке большого хомута 3 чехла 1 на корпусе шарнира 2 необходимо выдерживать размеры, указанные ниже ( рис. 3.152).

При установке стопорного кольца опоры 1, удостоверьтесь в том, что оно попало в канавку опоры 2, как показано на рисунке 3.153.

Читайте также: