Сколько стоит заменить датчик детонации мазда 3

Обновлено: 06.05.2024

' /> Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

hobotron

Новичок

Итак))) месяц назад у меня загорелся чек двигателя. Я поехал на диагностику, сказали сдох датчик детонации (ошибка P0328). Думал сначала стереть ошибку (отсоединением аккума на некоторое время). Ошибка обнулялась, но через некоторое время чек снова загорался. Решено было менять, т.к. были небольшие вибрации двигателя, авто плохо набирало скорость (были провалы)Заказал я его на амаяме (ZJ0118921, 1723 рубля с доставкой), ждал 2 недели и вот он вчера пришел. Сразу взялся за замену. Но сложность в том, что стоит этот датчик за впускным коллектором, который надо снимать. Деваться некуда, пришлось с этим смириться. Заодно принял решение промыть форсунки, ДМРВ, ДЗ, потому как все равно приходится это снимать.

hobotron

Новичок

Собственно начну рассказ.

1. Т.к. придется снимать форсунки, то надо стравить давление в топливной систем (я открыл топливозаправочную горловину, отсоеденил предохранитель №5 в подкапотном пространстве, завел автомобиль, он заглох, вытащил ключи из замка зажигания).

hobotron

Новичок

2. Снял аккумулятор, открутил крышку разъемов компьютера и снял 2 шлейфа, снял резъем с ДМРВ. Отркутил хомут на Г-образном патрубке, открутил 4 болта крепления корпуса воздушного фильтра и компьютера. Я на этом не заостряю внимания, т.к эта процедура была ни раз описана. Если не знаем снять коспус фильтра, то пользуемся поиском.

hobotron

Новичок

3. Перед нами открывается следующая картина (рис.1)
IMG_0059.JPG ( 771,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4094

Это общая схема. Частные случаю будут ниже.

Снимаем 4 разъема с топливных форсунок (1) и откручиваем топливную рейку. Отводим ее. Аккуратноснимаем форсунки (там П-оразный кронштейн, все просто) форсунки. ВНИМАНИЕ! польется топливо, будьте внимателльны! Снимаем трубку (3). " трубопровода, идущих справа к рейке можно не снимать, рейку просто отведем вверх - она нам мешать не будет.

4. Снимаем тросик с дроссельной заслонки (4) - повернем ее по часовой стрелке, ослабим тросик и вынем цилиндрический стопор.

5. Отсоединяем Г-образный патрубок от ДЗ, открутив хомут. Также надо отсоеденить трубопровод (6). Снимаем Г-образный патрубок вместе с трубопроводом (6).

6. Снимаем ДЗ (5) - рис.2

IMG_0062.JPG ( 796,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2720

Снимаем 3 разъема (1), (2), (3). Снимаем 2 трубопровода (4), (5). Откручиваем головкой на 12 (насколько помню) 3 болта крепления ДЗ к впускному коллктору (6). Штрихом показаны невидимые на фото болты. Далее отводим ДЗ.

IMG_0065.JPG ( 827,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2035

Внизу у ней крепятся еще 2 трубопровода (7) и (8). Они сидят на штуцерах давольно плотно, попросту прикипабт, т.к. имеем дело с охлаждеющей системой двигателя. Необходимо подцепить эти трубопроводы, но осторожно, не порвите. С ближнего у нам (7) будет струиться антифриз, заткните трубопровод (я пользовался болтом подходящего размера) Все снимаем ДЗ, чистим ее. Осматриваем пркладку (остается на коллекторе) - рис. 4. Подробная инструкция п ДЗ есть в гараже.
IMG_0067.JPG ( 613,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1974

7. Подгатавливаем впускной коллектор к съему. Вернемся к рис.1. Снимаем разъем (8), разъем (9) - кстати это разъем от датчика детонации, снимаем трубопровод (10). Трубопровод (11) вылезет сам, когда будем снимать коллектор. Отркучиваем головкой на 12 шесть болтов крепления коллектора (шестой болт показал штрихом - его не видно, вот он на рис.5)

Датчик детонации относится к одной из важных контрольных систем двигателя, основные его функции заключаются в контроле уровня детонации работающего бензинового силового агрегата.

Благодаря снимаемым с датчика данным удается достигать максимальной мощности двигателя без явления детонации, гарантируя при этом максимальную топливную экономичность. Обычное место установки данного датчика – блок цилиндров мотора, и Мазда 3 в данном случае не является исключением.

Детонация двигателя – причины

В качестве причин возникновения детонирующего эффекта двигателя рассматриваются:

• преждевременный момент зажигания;

• низкая детонационная стойкость используемого бензина;

• попадание в камеру сгорания масла, что вызывает снижение детонационной стойкости воздушно-топливной смеси;

• чрезмерные накопления сажи, что может повлиять на изменение степени сжатия.

Поломка датчика детонации – причины

Назовем лишь некоторые причины неработоспособности датчика детонации, среди них:

• обрыв подходящего к датчику сигнального кабеля либо его экрана;

• замыкание цепи, в которую включено устройство;

• неисправность самого датчика;

• выход из строя блока, управляющего работой двигателя.

Стоит отметить, что процесс, когда осуществляется замена датчика детонации, достаточно трудоемкий, ввиду его расположения за впускным коллектором двигателя.

Принцип действия

В основе функционирования датчика лежит использование пьезоэффекта. В результате возникновения детонации, а значит и вибрации с определенной частотой, на кончиках пьезоэлектрической пластины, являющейся главным компонентом устройства, появляется напряжение.

С ростом частоты и амплитуды колебаний напряжение растет, при достижении определенного его уровня включается в работу управляющий электронный блок, уменьшающий угол опережения зажигания в системе зажигания и автоматически устраняющий причины, из-за которых может возникнуть эффект детонации. В результате взаимодействия датчика и управляющего блока достигаются оптимальные характеристики эксплуатации двигателя.

Датчик детонации Мазда 3 замена

Датчик детонации MITSUBISHI Артикул детали: E001T14873 Моя группа ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, будем …

Замена датчика детонации Мазда 3

Загорелась лампа Check engine , проверяем. Ошибка 0328 мазда3. Смотрим форумы делаем выводы.

Как становится понятно, в случае выхода датчика из строя процесс регулирования угла опережения становится невозможен и хотя двигатель не прекращает работать, топливная смесь в нем в определенный момент времени может начать детонировать. В связи с этим деталь следует заменить и с этим не стоит долго тянуть.

Что представляет из себя датчик детонации Mazda 3

На Мазде 3, как уже упоминалось выше, датчик детонации установлен за впускным коллектором, на блоке цилиндров. Именно датчик является источником сигналов, на основании которых электронный блок управления осуществляет автоматические действия по корректировке угла опережения зажигания с удержанием его в тех пределах, когда детонационный эффект возникать не будет.

Несправный датчик – это сигнал для перехода на резервную программу управления, и об этом сообщает сигнальная лампа, расположенная на панели приборов Mazda 3.

Параллельно выходу из строя датчика детонаций, с ростом нагрузки, вполне возможно появление детонирующего эффекта, выражающееся, как уже говорилось выше, в появлении явственных металлических стуков в моторе.

Такой режим работы для двигателя убийственен, поэтому необходимо дать ему остыть и в дальнейшем, пока не доберетесь до ближайшей СТО, двигаться следует не торопясь, не перекручивая двигатель.

Замена датчика детонации на Mazda 3

Чтобы произвести замену датчика, лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания, однако замена датчика детонации Мазда 3 своими руками также возможна. При этом необходимо воспользоваться соответствующей литературой, которая поможет выполнить работы в необходимой последовательности и без ущерба для транспортного средства.

Четко соблюдая порядок замены датчика детонации своими руками, удастся решить проблему и сэкономить некоторую часть собственных средств.

Стоит еще раз подчеркнуть, эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком детонации крайне не рекомендуется, поскольку в двигателе из-за детонирующего эффекта возникают необратимые разрушительные изменения, которые впоследствии выльются из относительно недорогого ремонта, который можно сделать даже самому, в капитальный ремонт всего силового агрегата, а то и в его замену.

Тем более, что процедура замены датчика детонации не отнимает много времени, но крайне благоприятно сказывается на работе мотора.

Снятие и установка датчика детонации на Mazda 3

Опишем последовательность, которой следует придерживаться, когда придется снимать датчик детонации для его последующей замены.

• обязательно отсоединить силовой кабель от клеммы аккумулятора;

• для обеспечения доступа к датчику, удалить впускной коллектор;

• отсоединить фишку разъема от системы;

• вывернуть датчик с использованием соответствующего инструмента.

С использованием омметра можно проверить исправность датчика с измерением его сопротивления, для разных типов двигателей оно должно находиться на уровне:

1. Для моторов ZY-VE, Z6 532 – 588 кОм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE 4,87 Мом.

Чтобы установить новый датчик детонации на место, следует придерживаться обратной последовательности, описанной выше.

Чтобы сохранить работоспособность нового датчика как можно дольше, важно соблюсти усилие при его вкручивании.

Момент затяжки датчика на двигателях, которыми может комплектоваться Мазда 3, будет отличаться друг от друга и составлять соответственно:

1. Для моторов ZY-VE, Z6 20 – 34 Нм.

2. Для моторов LF-DE, L3-VE 16 – 24 Нм.

Стоит отдельно остановиться на технике безопасности. Все работы должны производиться исключительно на остывшем моторе, с аккумулятора, от отрицательной клеммы, обязательно необходимо отключить силовой кабель, сняв его с клеммы.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Mazda 3 BK

Детонация в двигателе Mazda 3 возникает, когда топливная смесь воспламеняется на удалении от свечи не за счёт искры, а под действием давления. При этом могут быть слышны хлопки и стуки в кривошипно-шатунном узле. Датчик детонации Мазда 3 чувствителен даже к небольшим проявлениям взрывного сгорания. Он помогает блоку управления контролировать работу мотора.

Если ДД Mazda 3 вышел из строя и требуется его замена, можно сделать всё самостоятельно. Но прежде запаситесь всем необходимым инструментом и расходниками.

Признаки неисправности датчика детонации Mazda 3 BK

О том, что датчик детонации на Мазда 3 работает не корректно или совсем вышел из строя можно догадаться по нескольким симптомам. Большинство из них косвенные и, возникая отдельно друг от друга, могут означать и другие неисправности, но в совокупности указывают именно на проблему с ДД:

Двигатель внезапно может заглохнуть без видимых на то причин.
На холодную Мазда 3 БК заводится не с первой попытки или приходится дольше чем обычно крутить стартер.
Увеличилось потребление топлива.
Снизилась тяга Mazda 3. Это ощущается при езде в гору, когда раньше в этом месте вы заезжали на одной передаче, а теперь приходится переключаться на пониженную.
На холостых оборотах возникает нестабильная работа мотора Мазда 3.
На приборной панели горит индикатор Check Engine, а бортовой компьютер Mazda 3 выдаёт ошибки Р0328 (повышенная детонация) или Р0327 (плохой сигнал от датчика детонации).

За что отвечает и где стоит

Взрывное сгорание воздушно-топливной смеси негативно сказывается на двигателе, и со временем приводит к разрушению его узлов. Но работа силового агрегата Мазда 3 в условиях приближенных к этому наиболее эффективна, поэтому ЭБУ должен постоянно улавливать эту тонкую грань. В этом ему помогает датчик детонации Mazda 3. Он отслеживает уровень детонации в цилиндрах и помогает его корректировать.

Находится датчик детонации Mazda 3 под впускным коллектором между 2 и 3 цилиндрами.

В основе его конструкции лежит пьезоэлемент. В корпусе ДД Mazda 3 установлена рамка пьезоэлектрического действия, в которой находится пластина. При возникновении детонации в рамке образуется электрический ток, который действует на пластину, заставляя её колебаться. Электронный блок управления двигателем Мазда 3 считывает амплитуду колебаний, исходя из полученных данных, увеличивает или уменьшает угол зажигания. Если пластинка находится в покое, то угол зажигания возвращается в своё нормальное положение.

Проверяем ДД своими руками

Прежде чем идти в магазин за новым датчиком, лучше проверить работоспособность старого. Возможно с ним всё в порядке и причина неисправности в чём-то другом. На Мазда 3 БК сделать это можно измерив сопротивление в промежутке вывод-масса с помощью мультиметра. Для этого не обязательно полностью демонтировать датчик, но со снятым всё же работать удобней.

Минусовой щуп измерительного прибора соедините с корпусом датчика детонации Мазда 3, а плюсовой с контактной клеммой. Постучите по корпусу детали, молоточком, гаечным ключом или другим подручным предметом, чтобы сымитировать вибрацию. Здесь важно не переусердствовать и не повредить корпус. Без постукиваний показание мультиметра будет равным нулю. Во время постукиваний появится напряжение. При комнатной температуре (около 20 °С) сопротивление должно быть 532-588 кОм для двигателей Mazda ZY-VE и Z или 4,87 МОм для моторов Мазда LF-DE и L3-VE. Если меньше или больше – датчик детонации неисправен.

Артикулы

Этим выбор не ограничен. Существуют ДД других фирм, подходящие для Мазда 3:

ZIKMAR Z23233R;
QUATTRO FRENI QF50A00019;
ERA 550340;
MEAT & DORIA 87648;
HOFFER 7517648.

Для замены датчика придётся демонтировать систему впуска, а значит понадобятся новые прокладки впускного коллектора Мазда 3. Ставить при сборке обратно старые в попытке сэкономить нет смысла. Детали уже деформировались, а значит будут пропускать в систему лишний воздух.

Оригинальную прокладку можно найти и купить, используя артикул MAZDA ZJ01-13-111. Понадобится 4 штуки.

Можно подобрать и другие варианты для Мазда 3:

Замена датчика детонации Мазда 3 и прокладок впускного коллектора

Перед тем как приступить к замене датчика детонации Mazda 3 лучше подождать пока двигатель остынет. Алгоритм работы такой:

Отсоедините тросик привода дроссельной заслонки.
Открутите два болта, которые удерживают топливную рампу Mazda 3 и сдвиньте её в сторону. Полностью узел можно не снимать. Полезно будет заодно проинспектировать состояние уплотнительных колечек на форсунках и при необходимости их заменить.

Отсоедините все лишние элементы от заслонки дросселя, открутите её и сдвиньте в сторону.
От коллектора отсоедините жгуты с проводами и шланги, чтобы ничего не мешало. На Мазда 3 БК к некоторым фишкам с проводами придётся подбираться наощупь из-за того, что они находятся в нижней части коллектора.
Демонтируйте коллектор. Он крепится пятью болтами вверху и одним справа сбоку.

Чистим коллектор и меняем ДД

Под снятым коллектором вы почти наверняка обнаружите слой из масла смешанного с пылью. Эта грязь зачастую и становится причиной выхода из строя датчика детонации Mazda 3, а виноваты в её появлении повреждённые прокладки, из-под которых сопливит смазка.

Плотно заткните все отверстия чистой ветошью и промойте всё очистителем для карбюраторов. После этого останется замена прокладок и самого датчика.

Датчик детонации Мазда 3 БК откручивается с помощью рожкового ключа на 24.

Во время сборки придётся снова повозиться со шлангами и фишками в нижней части коллектора. Не забудьте подключить сам датчик детонации.

Установите коллектор и закрепите болтами. Соблюдайте момент затяжки. Для двигателей Мазда 3 Z6 и ZY-VE необходимо приложить усилие 20-34 Нм. Для моторов Mazda 3 BK L3-VE и LF-DE – 16-24 Нм. Далее установите остальные детали в обратном снятию порядке.

Заключение

В процессе замены датчика детонации Мазда 3 самое неприятное – это снятие и установка шлангов и проводов в нижней части коллектора. Здесь приходится действовать на ощупь. В целом же процедура не сложная, всё можно сделать в гараже собственными силами.

Читайте также: