Скрип педали сцепления мазда 6 gh
Обновлено: 13.05.2024
Добрый вечер! С наступление жарких дней снова началась проблема со сцеплением. При езде по пробкам 20-30 минут западает сцепление, и не втыкается 2-я передача, и с трудом вторая. Оставив машину на полчаса проблема на чуть пропадает. Потом снова.
Вечером, ночью, при понижении температуры, работает нормально. Осенью, зимой и весной, до мая, проблем не было.
Подскажите пожалуйста, в чем же именно проблема. В выжимном, в корзине, сцепление целиком, жидкости сцепления, или цилиндре сцепления. Последний менял в прошлом году, но ничего не изменилось.
@andrienko.1966 --> В вопросе опечатка. Как раз именно 1-я не втыкается. Задняя тоже не получается.
Около года назад приключилась поломка. С корзины сцепления отломились два лепестка и пробили картер. После ремонта и замены сцепления 1-ая и 2-ая передачи включаются с хрустом. В ч.
Мазда 6, 2 л, дизель. Какой стороной устанавливать диск сцепления в двухмассовый маховик? Заранее спасибо.
Подойдёт ли сцепление в сборе от Мазды 6, 2005 года, 1.8 литра, бензин, седан, на Мазду 6, 2004 года, 2.0 литра, дизель хэтчбэк.
Дизель, после некоторого времени буксования по грязи, передачи включаются без нажимания на педаль сцепления. Сама педаль стала нажиматься легче чем раньше и автомобиль на любой пер.
Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099.
Всё будет хорошо!
Вероятнее всего залипает ведомый диск сцепления, и получается у вас как бы нет полного отключения сцепления и потому затруднённое включение передач. При пониженных температурах смазка делается твёрдой на поверхности диска и он не прилипает к корзине, к маховику. А при потеплении смазка(мазута) делается липкой и начинаются проблемы.
Если бы как на грузовике можно было заглянуть и что-то увидеть, но на легковом автомобиле — не заглянешь. Придётся снимать КПП — тогда откроется вид на сцепление. Вероятнее всего надо менять сальник первичного вала — оттуда может попадать масло на сцепление. И промывать диски сцепления бензином или ставить новый комплект. Проверьте уровень масла в коробке, и осмотрите на предмет подтёков.
Никогда не приятно замечать шум, исходящий из вашей машины. Итак, что если вы обнаружите шум сцепления, который сохраняется на вашей Mazda 6? Весьма вероятно, что это небольшая проблема, но прежде чем быть уверенным, лучше сделать несколько проверок. Наша команда решила написать эту страницу контента, чтобы помочь вам решить ее. Во-первых, мы увидим, каковы причины шума сцепления на Mazda 6 при нажатии на педаль сцепления, а во-вторых, каковы причины звука при отпускании педали сцепления на Mazda 6.
Шум при нажатии моей педали сцепления Mazda 6
Шуршит или свистит шум сцепления на мазде 6
Часто бывает страшно слышать шум сцепления при нажатии на педаль Mazda 6. Мы срочно думаем о замене нашего комплекта сцепления . Функция сцепления - управлять переключением передач путем отпускания или блокировки дисков коробки передач. Он состоит из множества деталей, которые могут выйти из строя из-за нормального износа или неправильного использования. Если вы слышите шум сцепления на Mazda 6, и он приближается к шипению, вероятно, что либо ваш диск сцепления Mazda 6 проскальзывает или стопор сцепления почти пригоден для замены. В обеих ситуациях вам придется рассмотреть вопрос о замене комплекта сцепления, поскольку при замене только одной из этих частей вам придется снять и открыть коробку передач, что еще дороже.
Громкий или грохочущий звук сцепления на Mazda 6
Если, когда вы нажимаете педаль сцепления, вы сталкиваетесь с громкий звук сцепления на вашей мазде 6 или рядом со стуком, вполне вероятно, что в будущем вы столкнетесь с неприятными проблемами . На самом деле, ощущение стука педали сцепления Mazda 6 никогда не является хорошим признаком. В этом случае доступны две возможности: маховикособенно если у вас двухмассовый маховик, который сильно вибрирует. Или это также может быть подшипники выключения сцепления, В любом случае, мы рекомендуем вам как можно скорее обратиться к вашему автомеханику, чтобы проверить этот диагноз и рассмотреть возможность замены неисправных деталей.
Шум при отпускании педали сцепления Mazda 6
Шум сцепления Мазда 6: Скрип / Крадущийся
Обнаружение шума сцепления на Mazda 6 при нажатии на педаль сцепления не более обнадеживает, чем когда вы слышите его при нажатии на нее . Если вы обнаружите шум, близкий к скрежету или скрипу, вероятно, что либо пружина педали or трос сцепления является причиной этого. Что касается пружины, ее функция состоит в том, чтобы вернуть педаль в исходное положение после нажатия, вы можете попытаться смазать систему, чтобы убедиться, что это не ваша проблема, независимо от причины, по которой починка стоит дешево. Если вы ближе к скрипу, вполне возможно, что трос сцепления вашей Mazda 6 будет утомляться и зависать в корпусе, подумайте о замене его до того, как он треснет, это исправление самостоятельно с небольшой помощью.
Шум сцепления Mazda 6: Slam
Наконец, если вы заметили шум сцепления на Mazda 6 при нажатии на педаль сцепления, вполне возможно, что два элемента могут вызывать у вас проблемы. Прежде всего, мы можем считать, что вилка сцепления могут быть задействованы. Его функция - прижать диск сцепления и отсоединить двигатель от трансмиссии во время переключения передач, поэтому вилка сцепления выполняет главную задачу и без нее больше не переключает передачи… Изношенная вилка может вызывать щелкающий звук.
Наконец, еще раз, выжимной подшипник может быть вовлечен. Если это вызвано шумом сцепления на Mazda 6, лучше устранить его как можно скорее, так как это может повлиять на остальную часть системы сцепления. Подумайте о том, чтобы пораньше обратиться к своему профессионалу, чтобы закончить это исправление, воспользуйтесь возможностью поменять полный комплект сцепления, так как вы будете платить за то, чтобы открыть коробку передач.
Всем хороша была Mazda 6 первого поколения. Но машины стареют очень быстро, а японские компании издавна придерживались политики быстрой смены модельного ряда. Так что на смену первому поколению модели быстро пришло второе. Чем оно лучше и чем хуже предыдущего? Сегодня постараемся это выяснить. Начнём как обычно – с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом отдельно поговорим о моторах и трансмиссии. Но сначала – немного теории.
История техники
На выбор было предложено три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Нельзя сказать, что вторая Mazda 6 получилась скучной, скорее наоборот. Всё у неё было неплохо: и комфорт, и ездовые качества, и уровень оснащения. Например, помимо газоразрядной оптики для GH предложили адаптивный свет, обновили навигационные и мультимедийные системы, появился и бесключевой доступ.
И всё же в целом Mazda 6 GH осталась недорогой семейной машиной, такой же, как и первое поколение, и еще множество предков до нее. Поэтому не надо удивляться её популярности в России. Если бы не кризис 2008 года, то, скорее всего, она опередила бы по продажам Camry и всех прочих конкурентов: продажи на старте были очень впечатляющими. Жаль, но отсутствие локализации практически поставило крест на продажах после кризиса. Попытка сборки следующего поколения Mazda 6 во Владивостоке провалилась: компания не сумела выдержать темпы локализации производства.
Сейчас самые первые экземпляры этого поколения подходят к десятилетнему сроку службы. Возраст знаковый, так что теперь самое время посмотреть, насколько хороша оказалась эта машина.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10
Кузов
Прошлая Mazda 6 при всех своих достоинствах имела один впечатляющий недостаток: кузов машины без серьезного ухода аннигилировал прямо на глазах. Конечно, не всегда и не у всех, но в целом это сильно подпортило репутацию Мазды. С коррозией у нас бороться не умеют: это печально, но факт. И в большинстве случаев машина была обречена на медленную гибель.
Ошибки первого поколения во втором были учтены достаточно полно. Даже на машинах первых выпусков серьезную рыхлую коррозию нужно еще поискать, машин с дырами практически не бывает, и если не присматриваться, то все просто отлично.
Все остальные претензии вполне стандартны для машин восточного происхождения. Это и мягкие стекла, и отсутствие в продаже оригинала, и слабые фары (как наружный пластик, так и корпус). Линзы тоже служат недолго.
На фото: Mazda6 (GH)
Задние фонари – один из серьезных конструктивных просчетов модели. Они тут светодиодные, но негерметичные. И конденсат в них – явление очень распространенное. В начальных стадиях лечение простое: снять, прогреть и просушить, но если корродирует электропроводка, то потребуется более серьезный ремонт электрической части.
Крепления декоративных порогов плохо совместимы с нашими сугробами, а особо экономные владельцы вместо покупки оригинальных клипс BCF11409B20 и KJ1748 часто пытаются посадить деталь на пену, клей или шурупы. Чем, само собой, и ухудшают внешний вид, и увеличивают шансы на развитие коррозии в этой зоне.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12
На фото: Mazda6 (GH)
Лобовое стекло к пробегу в сотню тысяч километров истирается. Новое оригинальное такое же мягкое, а вот с неоригиналом есть сложности. Для машин без датчика дождя подойдет недорогой XYG — качество у него вполне приличное, или редкий в продаже Pilkington. А вот если датчик есть, то придется обязательно переклеивать линзу или покупать оригинал, так как на китайском стекле почти наверняка датчик нормально не заработает.
При покупке стоит обязательно проинспектировать ковры салона на предмет влажности. Слева спереди влага появляется из-за неудачных сальников проводки моторного щита и засорения дренажа надмоторной ниши, а в задней части салона проблемы чаще связаны с повреждениями пробок на днище кузова из-за контакта с дорогой или в результате протечек уплотнений задних дверей.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10
Салон
Внутри машина выглядит хорошо, серьезных поломок немного, но качество материалов всё же немного хуже ожидаемого для машины такого класса.
Детали из жёсткого пластика, которых в салоне Мазды много, крепятся с помощью пластиковых защелок, которые со временем ослабляются. А если салон разбирали-собирали несколько раз, то, скорее всего, он будет поскрипывать, и клипсы крепления деталей придется дорабатывать.
На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12
Небольшие поскрипывания на седанах сзади – норма, виновата в этом задняя полочка, которая имеет некоторую свободу. Скрипящие направляющие стекол – тоже беда типичная, а лечится она силиконовой смазкой или заменой направляющих.
Конденсат в дверях и плафонах салона – частая проблема зимой, причем в дверях конденсат может заблокировать трос открывания двери, так что если зимой дверь не открывается, не спешите ее разбирать: поможет ночь в теплом гараже.
Сломанная крышка пепельницы – тоже типичная беда, смиритесь, у половины машин она падает. А еще красивый профиль сидений скрывает под собой довольно аморфные поролоновые валики. И это как раз тоже стандартная претензия к азиатским машинам. Причём, несмотря на то, что кожаные и комбинированные сиденья выглядят лучше, внутри у них прячется такая же начинка.
На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12
С учетом повышенной криминальности модели в прошлом стоит учитывать такие нюансы и хорошенько проверять её прошлое.
Электрика и электроника
В целом очень достойное качество изготовления всех элементов позволяет почти забыть об этой стороне обслуживания. Но без нюансов не обошлось.
Самое неприятное – заливает разъемы блока BCM. Он расположен в ногах водителя, как раз в зоне, куда попадает конденсат с кузова и вода с сальников проводки моторного отсека и надмоторной ниши. Как вариант – из-под плохо вклеенного лобового стекла. Последствия бывают самыми неприятными, вплоть до отказов множества систем и даже пожаров.
На фото: Mazda6 (GH) '2007–12
Невысокий ресурс генератора и обгонной муфты типичны для Mazda, уже после полутора сотен тысяч пробега стоит проверять генератор на предмет лишних шумов при работе, а заодно проверить напряжение бортсети. Штатный регулятор склонен к завышению напряжения до 15 вольт, что, в общем-то, достаточно безопасно, но летом добивает аккумулятор.
Если в машине стоит штатная музыкальная система BOSE, то стоит проверить работу усилителя в режиме полной мощности. После пяти-шести лет эксплуатации в нем часто вспухают конденсаторы (прямо как на Abit) и даже выходит из строя микросхема контроллера. На начальных стадиях проблема проявит себя шумами и хрипами при увеличении громкости.
Есть проблемы с коррозией разъемов сидений, что может вызвать ошибки подушек безопасности и преднатяжителей. Ещё коррозии подвержен основной блок реле и предохранителей под капотом. Обе проблемы зачастую связаны с химчисткой или мойкой подкапотного пространства и плохой герметизацией разъемов и блоков.
Коррозию платы задних светодиодных фонарей сейчас уже вряд ли можно считать великой проблемой: их научились ремонтировать, да и цена этих запчастей упала.
На машинах до рестайлинга часто западала кнопка включения обогрева заднего стекла в блоке климат-контроля.
На фото: Mazda6 (GH)
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система на Mazda 6 не самая удачная. При покупке стоит проверить как подвижность пальцев суппортов, так и наличие коррозии под пыльниками.
Ресурс тормозных дисков и колодок небольшой, редко когда оригинальные диски проходят более 60 тысяч километров, а ресурс колодок как минимум вдвое меньше. Ещё один типичный спутник Mazda – скрипы тормозных механизмов.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12
Подвески Mazda 6 GH по-европейски собранные и жесткие. А передняя многорычажка позволяет обеспечить отличную управляемость. По сравнению с первым поколением, подвеску значительно переработали, она стала немного крепче. Но все равно недостатков хватает.
В первую очередь нарекания вызывает именно передняя многорычажка и ступичные подшипники. С подшипниками все очень просто, они могут выйти из строя уже при пробеге от 30 тысяч, а у самых аккуратных владельцев зашумят при сотне пробега.
Перебирать подвеску придётся почти наверняка. Если покрышки низкопрофильные – то раньше, если базовые 16-дюймовые – то позже, но придётся. Процедура не слишком приятная, и заодно почти нужно будет сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а если не повезет, то и датчики АБС.
При типичной городской эксплуатации нижний и верхний рычаги выдерживают порядка 60 тысяч километров пробега, но ресурс резко сокращается, если машина ездит в глубоких лужах, форсирует броды или попросту подолгу стоит на месте.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12
Амортизаторы довольно быстро теряют свои качества: уже к пробегу в 50-60 тысяч километров машина становится мягкой, и от отличной управляемости остается немного.
На машинах с газоразядной оптикой немного хлопот доставляют датчики положения кузова. Электрическая часть узла достаточно надежна, а вот тяга, соединяющая датчик и рычаг подвески, очень часто закисает, выламывая крепление. Отдельно деталь не поставляется, но экономные владельцы уже давно подобрали им на замену тягу от Toyota или стойку стабилизатора поперечной устойчивости от старых Ford.
На фото: Mazda6 (GH) '2007–12
Спустя 2 года качания левой ноги наткнулся на пост stasilok о тугой педали и смазке вилки сцепления. Честно, сначала думал это такая спортивная фишка Мазд, а-ля жёсткая педаль, зум-зум, все дела. Но спустя время это начало уже реально калить, как олень при каждом переключении упираешься в сиденье и вжахиваешь эту педаль через не хочу, всё чаще начали появляться мысли о превосходстве автомата(нет).
Т.к. у меня повышенная ночная активность, я ничего не смог с собой поделать, поехал ночью мазать эту вилку, ещё и другана с собой прихватив, а то когда один в гараже что-то делаешь чувствуешь себя одиноким Хатико, даже никто не скажет что ты олень и что делаешь не так как надо.
Понадобится всего-ничего: трещотка, головка на 14, медная смазка в баллончике желательно с длинной трубкой, ну и наверно крайне желательны руки, которые не жалко замарать. Можно обойтись без ямы и подъёмника, был бы домкрат и желание.
В полевых условиях делать это нифига неудобно, а ещё нихрена не видно, но вполне возможно.
Полное разжёвывание можете почитать у Стаса вот тут. Всё написано в принципе ОТ и ДО, повторяться не вижу смысла.
Я вам только скажу, что оно 100% стоит того, педаль стала намного мягче, процедура эта совсем НЕ сложная.
Я, как любитель развалиться за рулём полулёжа, теперь наконец не ломаю спинку сиденья при выжиме.
Пробег на момент процедур 158.070км
Посмотрим на сколько хватит этой мягкости.
Читайте также: