Снять генератор сузуки бандит

Обновлено: 30.06.2024

Ну ты вот говоришь следить, ну а что там можно уследить если снять крышку боковую перед заменой масла то эти магниты будут видны если они начали отслаиваться и их можно будет приклеить обратно или что?

Привет Серега, слушай братишка у меня вопрос этот генератор проблема найти или проблема вставить? просто тут подвернулся один такой же бандит 250. хочу с этими же праблемами купить как хозяин утверждает, так вот если генератор стоит 5000 руб это думаю немного а сам баик 400 сотни 1996 года. Что скажешь?

Suzuki GSF400 Bandit. Капитальный ремонт двигателя. Сборка сцепления, генератора.

Замена обмотки генератора на мотоцикле Suzuki SV650S |1| ЧнВ

переделка ротора генератора suzuki GSF250\1 (бандит)

[ВРЕМОНТЕ] Suzuki Skywave 400. Пропал заряд.Электрика.

Генератор и реле регулятор способ проверки

извлечение мотора сузуки бандит 250

Honda CBR1000RR "Рыжий Лис" - Проверка генератора и регулятора напряжения.

хз. у меня с английским проблем нет

Консистентной смазкой двигатель как бы не принято смазывать ( есть причины . Молибеновая смазка является консистентной ) Поэтому совет не трать деньги на неё , а смаж моторным маслом и будь спокоен - всё будет ОК

позволь усомниться в том, что японцы долбоебы =)
смазку я всеже купил и тщательно смазал все шейки распредов.

и вообще наконец я дорвался, продолжу.

значит разбирать понятно дело много прощще)
итак мотор стоял со снятой гбц и блоком цилиндров.

в мануале четко написано - "проложите тряпку под поршня, чтобы никакая хуета не полетела в двиган". поначалу я забил хуй на это, после чего одни стопорное кольцо с пальца поршня благополочуно улетело внутрь. долгая ебня-возня, в итоге спас магнитный извлекатель. больше я такого не допускал и делал всегда правильно и безопасно:

значит чтобы снять поршень с шатуна нужно:
- вынуть стопорное колечко пальца
- вынуть сам палец

Стопорное кольцо легко вынимается тонкогубцами, а палец потом аккуратненько выбивается чем-нить. я выбивал отверткой. выдавиль рукой не получалось, т.к. проточка небольшая есть, надо стронуть.

значит вынули мы поршень, почистили. похуй каким образом удалили старые кольца. далее я взял и протер канавки колец, на всякий случай чтоб там не застряло говна. дело секундное, не повредит.

ставим новые кольца.
не абы как, а по мануалу. компрессионные нужно ставить в определенном порядке и определенной стороной, и все кольца под определенным градусом относительно друг друга.

начинать удобне с нижнего (маслосъемного). намного прощще сразу ставить под нужным градусом!

значит тоненькие маслосъемные похуй какой стороной ставить, впрочем как и гармошку (она должна стоять между тонких). гармошка не должна иметь накладки одной стороны на другую. стороны должны стоять впритык.
по градусам ориентируемся по мануалу, я лично перерисовал себе на бумажку. смотрим:
стрелка на поршне указывает на EX (т.е. выпуск)!
- левее от EX должен смотреть стык второго компрессионного и нижнего тонкого маслосъемного колец
- правее от EX должен смотреть стык верхнего тонкого маслосъемного кольца
- вниз от EX должен смотреть стык первого маслосъемного кольца и маслосъемной гармошки

я собирал снизу: тонкое м\с, гармошка, тонкое м\с, второе компрессионное (с маркировкой RN, которая должна ссмотреть вверх), первое компрессионное (с маркировкой R, которая должна ссмотреть вверх).

так собираются все поршня. я вначале снял все, почистил, поменял на всех кольца, выставил их, а потом ставил. ставить удобнее всего 2,3 поршень а потом уже 1 и 4. так просто удобнее подлезать для установки стопорных колец пальцев поршня.

получается примерно такая хуита:

далее ставим прокладку блока цилиндров. как ставить не перепутаешь, ибо на ней написано слово "UP" (в виде дырки в прокладке), соответственно этой стороной она и должна смотреть вверх.
далее я проворотом колена выставил все поршня в один ряд, чтобы было легче заводить их в горшки. т.к. на горшках в блоке снята фаска - никакх оправок для заведения поршней и колец в горшок не нужно. аккуратненько постукивая все вошло как по маслу.

аналогично прокледке блока, ставим прокладку головки блока. тоже маркировкой UP вверх.

ВАЖНО! не забывайте и не проябывайте направляющие втулки!

далее берем ГБЦ, пропускаем в центральную дыру какую-нить хуету, которую цепляем к цепи ГРМ, чтоб потом можно было достать без проблем последнюю.
ну и ставим на место ГБЦ. у меня она сама опускаться не хотела - я аккуратненько постукивая деревяшкой усадил ее на место. вытянул цепь, подсунул под нее ключ, и затолкал в дырку тряпку. малоли.

далее нужно прикрутить ГБЦ на место. как я и говорил понадобится динамометрический ключ + трубчатый ключ или длинная тонкая головка.
я пользовался тонкой головкой и предельным ключем. строго по мануалу, в определенном порядке начинаем протягивать гайки шпилек движка. я тянул постепенно обычным воротком. когда рукой, держась по центру воротка, стало тяжело крутить я уже взялся за предельный ключ.
настраиваем на указанный в мануале момент и постепенно тянем все гайки.

затянули. ура. стакан к этому моменту должен уже не один быть во лбу

далее нужно выставить метки распредов.
снимаем крышку генератора. проворачиваем генератор и выставляем его, чтобы метка "T" была напротив стрелки. Колено выставили.

далее берем распредвалы, по мануалу их шейки нужно смазать молибденовой смазкой. т.к. смазку сузуки хуй купишь - я поперся в авто49 и купил HI-GEAR HEAVY DUTY MOLY GREASE стоила она 220 рублей. пригодится. тщательно смазал все шейки.

берем вал с маркировкой EX (т.е. выпускной), методом тыка определяем как его правильно ставить (есессно ставится он на постели, который ближе к дыркам для крепления штанов ), поднимаем и натягиваем цепь грм, и просовываем вал в цепь. сразу накидываем цепь на звезду вала, и подгоняем все так, чтобы метки и стрелки соответствовали мануалу. перересовывать небуду, ибо нах)
тоже самое проделываем с впускным валом (маркировка IN).
если нихера не получается засунуть вал на свое место - посмотрите не стоит ли натяжитель на своем месте

ВАЖНО! не забудтье поставить пластиковые "полозья" для цепи.
кладем второй вал в свои постели, наживляем на оба вала верхние части постелей. закручиваем болты до упора. потом аккуратненько ставим натяжитель (шток задвигается очень просто: вынимаем резиновую заглушку на внешней части натяжителя, берем шлицевую отвертку, вставляем в отверстие и поворачиваем что-то типа винта против часовой вроде. шток задвигается). я немножко подрочил цепь туда сюда, попробовал провернуть все - цепь встала как каменная, люфт - 1мм. очень жесткая стала цепь. после берем предельный ключ и протягиваем болты постелей распредов на момент по мануалу.

Читайте также: