Стучит распредвала на тойота

Обновлено: 18.05.2024

Добрый день! Нужна помощь разбирающихся в моторах.Особенно собратьев по данному двс , может кто сталкивался с таким стуком у себя.Коротко о проблеме : ТХ 2004г., в РФ 3г., у меня 2г.,я первый хозяин здесь ( год стояла без дижения),2,4 4wd , масло льется Castrol 5-40 , пробег 220000.Примерно год назад появился стук , после матания по нескольким сервисам внятного ответа на проблему не получил.В итоге накатал уже больше 20000 с этм стуком.Стук не прогрессирующий , но достал уже.Причем ,как мне кажется появляется на хх и прогретом двс , на холдную вроде тихо.Послушайте запись , может кто то сталкивался с этми.

Стучит в основном после пуска холодного двигателя где-то в головке в районе 1-2 цилиндров. Звук сильный, резкий, как у дизеля или, например, как при убитых шатунных шейках коленвала, но не в картере. Словно соударяются детали с приличными массами. Гидрокомпенсаторов там нет, толкатели с шайбами, как у ВАЗ-3108. Зазоры в норме. Снял один распредвал (впускных клапанов), осмотрел - состояние идеальное. Второй не стал снимать (с ремнём долго возиться). Масло поступает - при запуске без клапанной крышки шестерни распредвалов за 2 секунды столько разбрызгали - полчаса протирал.
Куплен недавно с рук, сразу поменяно масло, какое было и какое залили - не уточнял. Пробег после этого всего 2500 км.

Lean-Burn, то есть работающий на обедненной смеси. Таких силовых агрегатов было не очень много, процентов 15—20 от общего объема выпуска. Внешне от обычных моторов они отличались иной формой впускного коллектора. В головке блока, в половине из восьми каналов установлены специальные заслонки с вакуумным приводом. На режимах малых и частичных нагрузок они закрываются, обеспечивая хорошее завихрение поступающей в цилиндры обедненной смеси, а после 3500 об/мин открываются и дают мотору развить полную мощность. Все это сделано для улучшения экономичности и снижения токсичности выхлопа, но из-за этого двигатели Lean-Burn отличаются повышенной чувствительностью к качеству топлива и хлопотны в ремонте.Если у тебя именно такой двигатель,то лучше всего обратиться за помощью в хароший сервис. Потому,что в этих приблудах сам чёрт ногу сломит.

Lean-Burn вроде есть, посмотрел. На впускном коллекторе стоят штуковины, к ним идут трубки и провода. НО ВСЁ ЖЕ ЧТО МОЖЕТ ТАК ГРОМКО СТУЧАТЬ?

В каком месте должна быть надпись типа Lean-Burn или LB - я без понятия.
Тут ещё чёртов браузер мозги пудрит - новые комменты при обновлении данной страницы не добавляются, приходится через МАЙЛ читать.

Надпись на самой клапанной крышке или на декоративном пластиковом кожухе двигателя(если он есть).Если надписи нет,то у тебя простой движок,безо всякой приблуды.

Может быть вакуумные приводы навернулись и заслонки просто болтаются в коллекторах.Своими руками в этой системе не лазил,поэтому ничего толком посоветовать не могу.Обратись за помощью в сервис,только не вздумай ехать к какому-нибудь "дяде Ване".А то сдерут большие бабки за копеечную деталь или вообще ничего не смогут сделать,просто время и нервы потратишь.

Подскажите эл. адрес где можно заказать зап. части на Авенсис. Стукнули меня легонько решил все новое поставить. Левое крыло, левая противотуманка и еще скрытые поломки. Завтра страховательвиновника в ДТП с своим "независимым экспертом" приедут смотреть. Подскажите как правильно с этими парнями вести себя. Ведь их независимый эксперт скаже что запчасть можно сделать, а я не согласен, что тогда? Для запчастей наверное нужен VIN машины.

Проблема такая.
Зимой было залито масло Шелл 5w40,гараж железный,автозапуск каждые 4 часа по 10 мин..
Несколько раз было что забывал автопуск включать,и приходилось заводить на холодную:(
Проблема в том что весной после замены масла на Тэксэко 5w30,появился по утрам стук в двигателе похожий на дизельный,который проходит через 0.5-1мин..Решил заменить масло,залил Шелл 10w40,стук стал меньше но всёже остался.Есть придположение что это стучит распредвал.
Отсюда вопрос,как это ремонтируется?Надо менять распредвал или головку целиком?
Или как то ещё?
Может и не распредвал но стук слышно около 4 целиндра в районе термостата.На горячую стука нет,он появляется если машина простоит 4 часа и больше.

Клапана отпадают!
Т.к. я их проверял,на впускных 0.20,на выпускных 0.30.Проверку производил после ночного стояния ,при +20 утром.
По книге,впускные 0.15-0.25,выпускные 0.20-0.35.
Так что всё там в норме!
На клапана я тоже подумал сперва,но не тут то было:(

У меня такая же хрень на 5А . Причём брякает только когда действительно
прохладно наулице . Специально снимал р/валы , вытаскивал стаканы ,
ставил валы без них , вроде не болтаюцца . Зазор в подшибниках проверить
не смог , нет измерительной проволоки . Зазоры в клапанах на максимуме ,
грешу на них . После небольшого прогрева - мотор по звуку работает нормально .
Думаю , это явление массовое на таких движках .
Утром на днях было градусов 5 , чуваг во дворе после ночи завёл Короллу - 110 .
Бряканье такое же .

У меня до этого была Королла с 5А,таких звуков небыло.Заводил её зимой вобще с помощью пояльной лампы.
Да и когда Спаську покупал тоже тишина была,а вот после зимы на тебе:(

Что то из тогоже рода.

стучат пальчики 5А

А не может топливная форсунка стучать?? У меня на холодную на бензине тоже есть стук, а на газе нет (форсунки отключаются). Попробуй отключать по очереди форсунки, как стук пропадет-это она.

А про вкладыши чё никто не пишет? Особенно после замены масла на какую-нить левоту первым делом, как я думаю, этот стук и вылезет. А если вкладыш изношен, он тоже, как известно, на холодную стучит заметно, мимо ушей не пропустишь.
А в клапанах и правда стучать в наших моторах нечему. Гидриков нет, а всё остальное стучать громко не умеет.

Вкладыши помоему если уж и стучат, то это не зависит от того прогрет двигатель или нет.А здесь стучит после ночной стоянки первые 30сек. до 1мин.Потом тишина,до следующей стоянки более 4часов.
Да и стук больше сверху слышно около термостата.

Вкладыши помоему если уж и стучат, то это не зависит от того прогрет двигатель или нет.А здесь стучит после ночной стоянки первые 30сек. до 1мин.

Ну так погоди, не всё сразу. Потом на прогретом моторе при наборе оборотов застучат. И только потом какой-нить из них всё-таки провернёт.

Если бы на Спасио с 4A-FE было бы так же просто снять поддон как на Короне с 3A-F.Я бы это сделал даже в гараже.
А так даже и не знаю как проверить,ямы в гараже нет:(

Предлагаю вообще не париться и ездить. А если всё-таки случится с мотором беда - прекрасный повод всунуть 4A-GE! И будет бешеная спаська! Или собрать ЖЕшный мотор на твоём блоке, подарить вторую жизнь.

И за переделку вместе с покупкой ЖЕшного отдать около 35тыр?И плюс ещё автомат ЖЕшный.
Ну нах.
Идея конечно хорошая, но головняк ещё тот:(
Поэтому лучше найти причину стука.

Всем доброго дня,а вот мысль Andrei080 мне симпатична,я тож склоняюсь к тому же,причем данный девайс наблюдаю на своей любимице,да и еще очень важно определить зону стука,это еще может быть болтанка поршней в гильзе,характерные признаки-пропадание этого стука после небольшого прогрева. Всем известно что поршень нагревается оч. быстро по сравнению с нагревом блока. Я б конечно начал с промера поршней.а точнее зазора между поршнем и цилиндром. имхо.

У меня есть поклацивание клапанов на холодную, это уже третий год я и не парюсь . снимал крышку коловы там всё нормально. На то они и тепловые зазоры клапанов и называются :) А вообще это есть на всех машинах, даже с гидрокомпенсаторами.
А вот глухой стук на холодную в нижней части блока, это уже либо износ поршней, либо цилиндров.

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также: