Стук двигателя тойота витц 1 литр
Обновлено: 02.07.2024
у меня оч похоже было, только на холостых нормально, но когда обороты поднимаешь-слышен был оч похожий на твой стук. В общем я до дома не доехал-двиг заклинило. В итоге после осмотра решили что кто то до меня снимал поддон и неаккуратно прилепил герметик, а на маслоприёмной трубке не оказалось сеточки(хотя она там должна была быть) и видимо или кусок этого герметика или кусок нагара попал и забил канал, и масло получается не проходило по кругу и не везде шла смазка детеалей, хотя датчик температуры показывал, что все в порядке. В итоге менял движок на контрактный. Так что тебе не советую на ней передвигаться до выяснения причины.
Сейчас вообще не езжу, ищу хорошего моториста. Стук сосредоточился под клапанной крышкой и совпадает по ходу с вращением распредвала. Надеюсь, что все таки поршни целые и коленвал тож. В общем вскрытие покажет. Этот стук появился еще месяц назад, но потом исчез! Так и ездил спокойно, пока конкретно не застучало. Кстати тяга в норме, масло не убывает.
А стук услышал непосредственно перед заклином двигателя? Или мож давно беспокоил? Ничего странного не замечал в поведении двиг.? Ну мож тяга снизилась, или провалы были?
у мея масло тоже в норме было-система то герметична. звук я услышал когда домой ехал - когда обороты больше 2тыс поднимал - на холостых норма. остановился, капот поднял и слушал - нормально, дросель поднимаешь - слышен стук. приехал домой и оставил машину, ждал когда освободиться механник. но не дождался-надо было ехать. проехал километров 20-25, на протяжении пути стук появился и когда он достиг уже "страшного", остановился на обочине, заглушил. постоял минут 5 попробовал завести, а его уже заклинило, ну и все - отбуксировали до дома, потом поддон вскрыл - а там металлическая стружка, ну и всё, закакзал двиг и менял потом
Ясненько. У тебя значит скоропостижно клинанул. А я вот уж месяц как езжу с этим стуком.. Когда не сильный был, еще вродь норм, а сейчас застучало конкретно и такое мерзкое чувство в ожидании страшного.. Завтра поеду по сервесменам, надеюсь, что все будет норм.) Слухай и как у тебя контракт работает? Проблем нет?
пока нет)) от пробокса движок или от витса. сказали что пробег был в районе 40тыс, но как его проверить то)))
оч интересно, точно такая же проблема. на холодную не стучит, прогреешь стучит(уже оч давно стучит). думаю что это клапан стучит(надо регулировать). выслушаю ваши предложения, что это может быть? могу тож выложить видео.
1. А может цепь стучит? Растянулась или гидронатяжитель не работает.
2. Может чегой-то с системой VVT (там тоже гидропривод)
vasmax пишет:оч интересно, точно такая же проблема. на холодную не стучит, прогреешь стучит(уже оч давно стучит). думаю что это клапан стучит(надо регулировать). выслушаю ваши предложения, что это может быть? могу тож выложить видео.
Выложи видео, послушаем что за стук у тебя! Уровень масла в норме держится?
Был вчера в сервисе, сказали надо разбирать движку. В общем сошлись к тому, что стучит поршень. По их мнению клапана так стучать не могут. Ну и то что на горячую стук, эт говорит о том, что при расширении тип он ходит криво в цилиндре..
Чен пишет:1. А может цепь стучит? Растянулась или гидронатяжитель не работает.
2. Может чегой-то с системой VVT (там тоже гидропривод)
Цепь по другому стучит, она как бы шкрябает по крышке-слышно отчетливо как это происходит. Здесь стук идет в ритм с распредвалами. На счет системы VVT не знаю, возможно там надо копать.
Хочу поделиться своим опытом,может пригодится кому то. Немного подтекало масло из датчика, поменяла,заменила масло,фильтры возд. и масляный.Поехала. Вскоре стала мигать лампочка-масленка при низких оборотах двигателя,когда уже машина прилично пробежит 5- 7 км. Я прошла 3 диагностики двигателя,почистили поддон,снова заменили масло,фильтр масляный. короче говоря финансы уже поют. Все твердят движок одноразовый,менять надо. Я не верю и прошу в 5 авто мастерской заменить мне датчик "итальянский" брала в" экзисте" за 174 руб.на оригинальный 600 руб и хитрый мастер просит меня завести и проверить все ли в порядке. Я ору: Нет! Где масленка,зажигание включаю,лампочка масленки отсутствует. Он полез,подключил, . и О!Чудо! Поехала моя красавица! Проеряю - лампочка не мигает! даже если езжу весь день! Оказалось,что ресьба на датчике конус и нужно уметь его поставить либо датчик бракованный Я получила права перед самой пенсией и теперь как почтальон Печкин пошла на пенсию,только жить начинаю.Спасибо,если дочитали до конца!
Датчик масла у тебя потёк потому что в двигатель заливали масла до верхнего уровня и немного переливали!
Нужно что бы на щупе уровень масла был ровно посередине и не когда датчик не погонит масло!
Какая связь между уровнем масла и датчиком давления масла, если один в блоке, второе в поддоне?
Датчик давления масла - аварийного давления (на лампочку) При переливе масла происходит повышение давления в смазочной системе двигателя в результате страдают более уязвимые узлы - датчик давления, сальник распредвала, прокладка крышки клапанов или поддона двигателя!
Когда насос масленый не исправен - он не создаёт нужного давления и клапан внутри датчика не срабатывает - загорается красная лампочка!
Хороший вопрос я пришел к тому - что виновником выхода из строя датчика давления - может быть под забитый масленый фильтр - то есть клапан - перепускной клапан - установлен в фильтре, служит для защиты фильтрующего элемента от разрушения его маслом
Клапан не срабатывает и в результате повышается давление на датчике - он кок раз фиксирует давление на насосе!
У меня на холостых погнало масло - то есть клапан на масленом фильтре не срабатывал!
За давление в масляной системе отвечает масляный насос, который не зависимо от уровня масла в поддоне выдаёт определённое давление, которое регулируется только байпасным клапаном, встроенным в сам насос.
Клапан в масляном фильтре сделан для того, чтобы в некоторые моменты двигатель не остался без смазки (густое масло зимой, забитый фильтрующий элемент).
Единственное чем может навредить повышенный кровень масла - это избыточное давление в поддоне из-за неисправной или забитой системы вентиляции картерных газов, которое может найти слабый сальник коленвала и давить через него масло, но это должен быть очень древний, подуставший двигатель.
Из за чего тогда текут датчики давления масла?
Тексталитовая резьба, момент затяжки, перегрев и деформация.
А вообще это крайне редкое явление.
Переливать в двигитель масло выше верхней метки - плохо.
Но логично что должна быть какая-то + / - погрешность (запас) в расчёте на дураков (и может на расширение при перегреве?).
Выше средней метки уже плохо переливать ))))
Средняя метка может быть и не обозначена.
Масло раньше по-молодости менял исключительно сам, машины были старые не на гарантии.
Однажды в прошлом десятилетии пришлось на НЕфирменное СТО заехать, заодно и масло поменял. - Перелили. Выше меток. Проверил когда выехал за ворота.
Тут же загнал обратно и просил отлить. Механик был недоволен, обиделся.
На горячем , заведенном движке чтоль смотрел ?
Что конкретно этим вопросом Вы хотите узнать?
Или просто чтобы я тут помусорил многословием?
Или Вы наивно думаете что какая-то СТО будет бесплатно что-то устранять не имея на то повода?
Итак, - вынужден извиняться за многословие. - Машина была у меня давно. депо, И как я уже отметил, - масло до этого я всегда менял сам, и машину я за годы хорошо узучил.
(Добавлю, что когда-то давно я сам начинал работать учеником, потом несколько лет автомобильным механиком, в крупном автомобильном депо обслуживая и ремонтируя автомобили. Зарабатывая себе этим на жизнь пока не поступил в институт.)
По-любому было очевидно что перелили.
И на горячем заглушенном, и потом пока прошло более часа после того как я загнал машину и оформлял у диспетчера повторные работы, пока машина ждала очереди.
Механик не мог отрицать, и также подтвердил менеджер который подходил для второго мнения. После ухода менеджера механик так занервничал, что у него стало валится всё из рук, уронил пробку в контейнер с маслом, нввнятно бормотал и было очевидно что он обиделся.
Итак, продолжаем историю эксплуатации Тойоты Фанкарго. На этот раз я расскажу читателям о том, как я решил проблему с троением и дерганием (вибрацией) двигателя.
Недавно я писал о своем опыте с проблемой высоких оборотов двигателя после промывки дроссельной заслонки. После этого я успешно проездил целый месяц. И в один прекрасный момент завожу машину, а двигатель начал троить. Причем, машина при этом начала дергаться, особенно на холостых оборотах. Такая вибрация стояла в машине, что дети даже начали смеяться, а жена испугалась – что случилось.
Какая первая мысль? Правильно, свечи. Выкрутил – вроде нормальные. Поставил старые, может быть, проблема решится? Но нет, дергание и вибрация двигателя как была, так и продолжала сохраняться.
Подумал – наверняка, бензин плохой – VVTi такой чувствительный к нему. Заправился на другой заправке, проблема не ушла. Значит, не в бензине дело?
Опишу свои наблюдения и симптомы:
- на холодную, утром, машина нормальная. Заводится как обычно (то есть при запуске вибрации нет), работает ровно, на оборотах 1500, затем снижается до 900 оборотов. Еду. Через 5 примерно минут начинается – на прогретом двигателе чувствуется легкая вибрация всей машины на скорости около 40-50 км/ч. Чем медленнее едешь, тем вибрация становится более чувствительной. При скорости 3-5 км/ч (на малых оборотах) троение, дергание и вибрация очень сильные. Также когда останавливаешься перед светофором, кажется, что на твою машину все показывают пальцем – так сильно она дергается. При трогании с места – такая же неприятная картина. При езде на скорости 70-80 км/ч (с нажатой кнопкой овердрайва) тяга становится очень слабой, до 100 км/ч приходится долго нажимать педаль газа.
Поехал на СТО, туда, где мне чистили дроссельную заслонку с клапаном холостого хода.
Ребята пораспрашивали симптомы проблемы, затем скинули поочередно проводки к катушкам зажигания к каждой свече, и все стало ясно – один цилиндр не работает (то есть, что скидывай, что не скидывай, двигатель работает одинаково, а вот при скидывании проводов с других свечей двигатель глох). Блиииин, подумал я, наверняка что-то с компрессией. Клапана или кольца?
Проверили компрессию – все нормально!
Начали проверять форсунки – вот оно, одна из них не щелкает! Умерла форсунка!
Поменяли (пришлось покупать на разборе – в магазине не оказалось такой).
Завели машину – опа, двигатель шепчет, никакого дергания, нигде не троит, ни на холостых, ни в движении.
Что ж, совет всем, у кого такая проблема и кто не знает, почему двигатель троит, дергается и вибрирует, особенно на холостых оборотах: проверьте форсунки инжектора. Наверняка, дело в них (хотя могут быть и банально свечи, или провода, или катушка зажигания, или компрессия…!).
А причина такого дергания, на мой взгляд, в моем случае следующая:
- при снижении оборотов двигателя до 600 в минуту (когда стоишь на светофоре) топливо через форсунки поступает в цилиндры в незначительном количестве, так как на педаль газа не нажимаешь. Но в одной форсунке поток топлива никак не регулировался, и топливо фактически лилось в цилиндр в большом количестве, что приводило к троению, что приводило к большой детонации и дерганию коленвала. При высоких оборотах, на большой скорости такого не наблюдалось, потому что во все цилиндры топливо поступало примерно в одинаковых количествах.
Еще одна причина почему может троить двигатель 2nz - проблема с клапаном VVTi
витц, литровый. мобил тоже поджирал, генезис чуть поменьше жрет, на 1000 - литр. месяц назад сделали раскоксовку, и масло полное, тьфу,тьфу,тьфу.
Не зависит от масла
Тут дело не в том какое масло лить, с какой вязкостью, сколько и когда. У него полный уровень уходит за месяц, это уже вопросы не к выбору масла, а к самому двигателю. Точно сразу нельзя сказать, но возможно маслосьемные колпачки износились, или что то подобное. В общем если на автосервисе предложат ремонт под 30 тысяч, то уж лучше бери контракт, и нервы сбережешь и деньги, потому что после этого ремонта двс после зимы опять начнет хлебать масло.
А я на 100% не исключаю, что дело не в масле
Содержание
В регионах к востоку от МКАДа крошка Vitz пользуется заслуженной славой и народной любовью. Небольшой, юркий, практичный, прочный, ликвидный. Кажется, у этого японского компакта просто нет слабых и узких мест. Зато есть нюансы и специфика.
Японский и европейский Toyota Vitz
Toyota Vitz II вышел в те времена, когда повальной унификации моделей во всех частях света ещё не было. Поэтому версии для японского и европейского рынков сильно отличались по техническому наполнению. В основном это касается линейки силовых агрегатов и трансмиссий. Смотрите:
Специфика комплектаций Toyota Vitz II (XP90)
По части систем безопасности Vitz II шагнул вперёд по сравнению с предшественником, но не сразу — после модернизации в 2007 году. Тогда в списке опций появились боковые подушки безопасности и шторки для защиты коленей.
Правда, на вторичке сегодня это мало кого смущает. Судя по объявлениям, хозяева через одного добавили благ цивилизации в виде парктроников и камеры заднего вида.
Бытовые особенности Toyota Vitz II (XP90)
Особого комфорта в салоне ждать не приходится: это маленькая машинка на стыке А- и В-классов. Колёсная база — всего 2,5 м, так что назад надо сажать или провинившихся друзей, или маленьких детей. Если кто-то с ростом зрелого мужчины там и поместится, будет глубоко несчастен.
Не ищите и шумоизоляции снаружи и тишины внутри салона. Шины будут гудеть в уши, пластик жёсткий и заскрипит на морозе. Но не много ли просим за 250 тысяч рублей?
У жителей глубинки могут возникнуть проблемы с дорожным просветом. Скромных 145 мм под нижней точкой не всегда хватает, чтобы встать вплотную к бордюру.
Зато свесы короткие, колёса расставлены по углам, а этого достаточно, чтобы не цеплять бампером коряги на просёлке и юрко прошивать городской поток.
С маневренностью у Vitz отлично, с грузоперевозками не очень. 250 л багажника впритык даже для субботних поездок по супермаркетам, не говоря о том, чтобы сына-хоккеиста отвезти со снаряжением на тренировку.
Самая экономичная — роботизированная европейская спецификация, но экономия не стоит всех заморочек с трансмиссией.
- На машинах с вариатором — плохое состояние ремня и конусов. Вероятно, узел уже после вмешательства или даже ремонта. Важно, чтобы вмешиваться и ремонтировать не пришлось вам. Замену масла лучше проводить каждые 60 тыс. км.
- К двигателям 1,0 и 1,3 можно встретить одно нарекание — чувствительность к топливу. По паспорту переваривает АИ-92, по факту — нередко троит и увеличивает потребление топлива.
- Общее место — японская подвеска, не рассчитанная на российские дороги. Это проявляется в тряске и необходимости часто менять резинки, тяги и прочую подвесочную мелочёвку.
- Много нареканий к аккумуляторам, особенно в суровых регионах. Батарея неважно держит заряд, зимой это может стать проблемой.
- Мутнеющие фары. Полировку бывалые вицеводы советуют делать каждый год.
Покупателям Toyota Vitz II рекомендуем обращать внимание на следующее:
Автомобиль участвовал в трех ДТП и имеет ограничения ГИБДД.
Автор: Владимир Андрианов
Был ли у вас опыт эксплуатации Toyota Vitz? С какими проблемами вы сталкивались? Расскажите нам в комментариях под статьей.
Читайте также: