Стук в салоне ниссан кашкай

Обновлено: 06.07.2024

Практически все автомобили японских производителей прекрасно адаптированы к российским дорогам, и поломки подвесной системы, если и случаются, то не так часто. Основными причинами чаще всего являются безалаберная езда по рытвинам и глубоким ямам и довольно резкое торможение при попытке погасить большую скорость.

Подвеска автомобиля

Подвеска Кашкай J11 независимая многорычажная с передними стойками типа МакФерсон и телескопическими амортизаторами, расположенными сзади, с двумя пружинами на каждой оси и стабилизаторами поперечной устойчивости. Углы развала передних и задних колёс определены конструкцией и обычно не регулируются, а схождение можно регулировать как на задней, так и на передней оси.

Представление о подвеске Ниссан Кашкай J11 даёт схема её передней части.

Более сложная конструкция у задней части подвески, и она часто выходит из строя.

Когда стало заметно качание задней оси на большой скорости, снижается плавность хода и амортизаторы плохо гасят неровности дороги, нужно немедленно обратиться в автосервис.

Если шины неравномерно изнашиваются, значит, углы установки колёс нарушены, и необходимо их отрегулировать на СТО.

А этот рисунок поможет разобраться с задней частью подвески Кашкай 1.6.


Причины выхода из строя подвески:

  1. На передней части подвески Ниссан Кашкай мал ресурс сайлентблоков передних рычагов и шаровых опор – всего лишь 30 тыс. км.
  2. Передние амортизационные стойки выдерживают пробег 80 тыс. км, а про опорные подшипники такого не скажешь, они подлежат замене через 50 тысяч.
  3. На переднем подрамнике через 40 тыс. км гремят задние сайлентблоки.
  4. Неудачная конструкция и размещение задних суппортов являются причинами попадания в них большого количества грязи. В результате они закисают, и при замене тормозных колодок каждый раз приходится чистить суппорт.
  5. На Кашкай J11 реечный механизм начинает громыхать через 60 тыс. км, и такая же продолжительность эксплуатации у рулевых тяг и наконечников.
  6. Слабое место в подвеске – сайлентблоки в задних развальных рычагах, после пятилетней эксплуатации резинометаллическая часть этого узла разрушается.
  7. Болезнь машин, стоящих на улицах большую часть без движения, – это окисление и выход из строя крестовин карданного вала гораздо быстрее положенного срока в 100 тысяч км.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов надвигающегося выхода из строя элемента подвески, обращайтесь к специалистам автосервиса. Если нет возможности добраться до СТО, то в следующих разделах описан простой ремонт подвески, который вы сможете сделать своими руками.

Замена задних амортизаторов

На задней подвеске замену амортизаторов делать несложно, вся работа займёт по времени около часа. Для работы нужен изогнутый накидной ключ на 18, длинная головка тоже на 18 с трещоткой и, конечно, домкрат.

Порядок работы следующий:

  1. Поддомкрачиваем задний рычаг, отворачиваем гайки колеса и снимаем его.
  2. Из баллончика с WD-40 опрыскиваем нижний болт и верхнюю гайку.
  3. Даём жидкости время проникнуть на резьбовые соединения и отворачиваем нижний болт крепления амортизатора.


  1. Отворачиваем верхнюю гайку, подход с правой стороны затруднён из-за близкого расположения горловины бензобака, поэтому нужна длинная головка на 18.


  1. Снимаем старый задний амортизатор, прокачиваем новый и устанавливаем на место, закручиваем сначала верхнюю гайку, потом болт снизу, ставим колесо и убираем домкрат.

Замена передних амортизационных стоек и опорного подшипника

Лучше всего для Ниссан Кашкай подходят передние амортизаторы фирм Каяба, Boge, Sachs и Bilstein. Эти компании имеют высокий рейтинг. Замена передних стоек по сложности отличается от процесса замены задних амортизаторов. Вам понадобятся ключи на 13, 18, 19, шестигранник на 6 и пара ключей на 21, устройство для стяжки пружин, а также домкрат и ключ для гаек колёс.

Выполнять эту работу рекомендуем следующим образом:


  1. Поднимите домкратом и снимите колесо, предварительно поставив упоры под задние колёса.
  2. Удерживая шестигранником на 6 от проворачивания, ослабьте затяжку верхней опоры переднего амортизатора ключом на 19.


  1. На передней стойке выньте из держателя провод датчика частоты вращения колеса.
  2. Тормозной шланг крепится на передней подвеске в амортизационной стойке пружинным фиксатором – вытащите его пассатижами и освободите шланг.


  1. Отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора и отведите его в сторону.


  1. Ключами на 21, одним придерживая, другим отворачивая гайку, освободите два болта, стягивающие крепление поворотного кулака, и отодвиньте его от стойки.


  1. Выкрутите три болта крепления верхней опоры к кузову.
  2. Выньте амортизатор передний в Nissan Qashqai вместе с пружиной.


  1. Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия.


  1. Удерживая шестигранником шток стойки от проворачивания, выверните гайку верхней опоры ключом на 19.
  2. Выньте верхнюю опору и отделите её от опорного подшипника.
  3. Снимите пыльник переднего амортизатора, вытащите пружину, нижнюю прокладку и амортизатор.
  4. Установку новой амортизационной стойки производите в обратной последовательности.

После того как мы отделили подшипник, необходимо его проверить на отсутствие внешних повреждений, лёгкость проворачивания без заедания и отсутствие коррозии и осевого смещения. Если ранее при поворачивании рулевого колеса был слышен скрип или хруст, то такой элемент необходимо заменить. Лучше всего установить подшипник пластинчатый вместо шарикового – такие изделия имеют больший срок службы и способны выдерживать высокую нагрузку.


Всегда меняйте одновременно оба амортизатора Ниссан Кашкай, отбойники и пружины с нижними прокладками, чтобы сохранить устойчивость и управляемость автомобиля, сделать езду на нем мягче.

Советы автовладельцам

Когда в движении автомобиль издаёт непонятные звуки, скрипы и стуки, то это не всегда повод для обращения на автосервис. Нужно учиться правильно диагностировать и разделять непонятные шумы и стуки.

На Кашкай обычно стучат изношенные втулки стабилизатора на кочках и неровностях дороги. Самый простой способ избавиться от стука и скрипа – это кольцо, вырезанное из одноразового шприца на 20 мл, которое надевается на втулку стабилизатора и затягивается хомутом. Шумы пропадают, и подвеска работает мягче.

Слабым местом на передней подвеске является опорный подшипник стойки, он издаёт скрипы, особенно хорошо слышные на мелких неровностях. Устраняют этот звук заменой подшипника, а некоторые автолюбители вставляют резиновое кольцо в верхнюю опору, таким образом, работа подшипника становится более мягкой.

Иногда скрип издаёт пружина, неправильно поставленная при замене и не попавшая в специальный вырез в посадочном месте. В таком случае её надо стянуть и развернуть на место, после этого скрип пропадает, и подвеска работает мягче. Делать эту работу рекомендуют только на СТО.

Заключение

Подвеска на Ниссан Кашкай – очень сложная и ответственная система, поэтому советуем автолюбителям при выходе из строя любого узла или детали обращаться в автосервис. Лишь опытные и квалифицированные специалисты могут правильно и грамотно определить, какие элементы вышли из строя, подобрать детали, согласно их артикулу, провести рестайлинг и наладить работу подвесной системы японского автомобиля.


диагностика и замена сайлентблоков подрамника ниссан кашкай


От правильной и эффективной работы ее составных элементов зависит безопасность во время движения, а также управляемость. Окончательное снятие производится при помощи отвертки, которой нужно разогнуть клеммы. Снимите защитный колпачок с гайки крепления стойки стабилизатора.



Под автомобиль дополнительно устанавливаются опоры; Выровняйте руль; Демонтируйте пластиковый кожух промежуточного вала; Выворачивается винт, соединяющий шарнир вала и шестерню руля. Поэтому, большая часть ремонтов происходит только после появления стуков при движении, а также прочих признаков износа деталей ходовой. Производится работа в следующем порядке:


Сборку следует выполнять в обратном порядке. Все сайлентблоки меняются по одной схеме, для стучит подрамник ниссан кашкай рассмотрим замену детали на переднем подрамнике, ремонт заднего ничем не отличается. Откручиваем два крепления сайлент блоков рычага поперечной устойчивости, лучьше срузу заменить, что бы лишний раз потом не ползать туда у меня они были заменены ставил оригинал цена за штуку около р их там две.

При необходимости всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Основными характерными признаками, указывающими на выход из строя сайлентблоков, являются: Возникновение при езде глухих стуков. Разболтанность кузова это характеризует повреждение сайлент-блока подрамника.

Навигация по сайту

Автомобиль часто произвольно уводит в сторону. Плохая реакция на руль и вялая управляемость.


Сложность или невозможность произвести регулировку подвески. Игнорирование таких изменений в работе авто может стать даже причиной ДТП вследствие плохой управляемости.

Чтобы произвести проверку состояния сайлентблоков, узнать, какой из них требует замены, следует произвести осмотр ходовой части, предварительно установив авто на подъемник или загнав на смотровую яму. Особенности выполнения работ На Ниссан Кашкай в подрамнике установлено 4 сайлентблока — два задние большие и два спереди малые.

Чтобы улучшить общий ресурс механизма, рекомендуется производить замену всех четырех элементов.

Усиление подрамника Qashqai, dualis эспандерами

Причем слева — все ок. Сравнили разрушенный сайлентблок с нормальным — отличается даже на вид- разрушение резинки, флексирование втулки, разница в размерах- более чем на 3 мм визуально, разница в амплитуде хода, в выработке металлических деталей на днище где долбила втулка в свободном ходе по металлу.


Случай признали гарантийным, бесплатным. Неужели замена подрамника в сборе?


Но инженер по гарантии объяснил, что можно обойтись малой кровью -запрессовать резинку в старый подрамник. Вроде как нашли решение. Резинку заказали в Голландии, срок поставки от 3-х недель.


Производитель не регламентирует сроки замены. Перед тем, как разбираться с этой работой, давайте посмотрим, какие функции выполняет деталь.

По сути, сайлентблок является виброизолятором. Основная задача устранение вибраций, возникающих на сопряженных деталях.


Состоит из резины и металлической втулки. Обязательным условием является вулканизация резиновой детали, это позволяет обеспечить минимальный коэффициент трения, что усиливает уровень виброизоляции.


С помощью сайлентблоков соединяются разные элементы подвески. При этом, они гасят торсионные и осевые колебания, которые появляются при движении автомобиля.

Благодаря этому, значительно увеличивается срок службы деталей подвески. Производитель заявляет о расчетном сроке службы сайлентблоков в километров.


На практике виброизоляторы Nissan Qashqai служат около километров. Мастера рекомендуют тщательно осматривать подвеску каждые 20 тысяч километров. При появлении повреждений на сайлентблоках, необходимо их заменить.

Some Title Here

Диагностика Далеко не все автолюбители регулярно следят за состоянием подвески. Выверните три болта крепления кронштейна… Выверните болт крепления задней опоры двигателя… Установите под подрамник передней подвески надежную опору например, гидравлическую стойку или домкрат.


Выверните болты крепления заднего усилителя подрамника передней подвески… Выверните два передних болта крепления подрамника. Опустите подрамник передней подвески вниз в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора.


При необходимости снимите штангу стабилизатора см.

Nissan QashqaiПередняя подвеска


Рис. 7.1. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 – поворотный кулак; 2 – амортизаторная стойка; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 6 – подрамник передней подвески; 7 – передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 8 – рычаг; 9 – шаровая опора.

Передняя подвеска автомобилей Nissan Qashqai независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.


Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.


На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина…


…верхняя опора в сборе с подшипником, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля, и буфер сжатия.
Амортизаторная стойка 2 (рис. 7.1) соединена с поворотным кулаком 1 стяжными болтами.
Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 6 передней подвески с помощью сайлентблоков 5 и 7, а к поворотному кулаку шаровой опорой 9. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости 4 с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 6 передней подвески автомобиля двумя скобами, а со стойкой передней подвески – стойками 3 стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.
Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума.
Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом.
Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.



Сегодняшний гость нашей рубрики "Детские болезни" успел пустить корни в верхней части рейтинга самых продаваемых автомобилей сегмента кроссоверов: в России модель разменяла уже вторую сотню тысяч проданных экземпляров, а мировой тираж вообще перевалил за два миллиона.

Речь идет о Nissan Qashqai, японском кроссовере, который совсем недавно сменил поколение – впервые с 2007 года, если не считать рестайлинга. Отличный повод, чтобы подвести промежуточные итоги и выяснить, действительно ли первое поколение "Кашкаев" может похвастать сибирским здоровьем. Оказалось, что в амбулаторной карте нашего пациента все-таки есть пара записей – то тут стукнет, то там скрипнет, то здесь протечет. Но тем, кто подумывал приобрести подержанный "Кашкай" первого поколения, не стоит разочаровываться раньше времени: за семь лет добрые доктора из Nissan не оставляли без внимания жалобы клиентов и лечили не симптомы, а их причины.

Повышенный износ задних амортизаторов


"Надоело ездить, как на трамвае. Все время что-то бухает да крякает", - таковы типичные комментарии обладателей Nissan Qashqai ранних выпусков. Многие приходили к выводу, что стоящие в задней подвеске амортизаторы просто не подходят под вес кроссовера, отрабатывают жестко и быстро изнашиваются, начиная досаждать стуками и непонятными шумами.

"Такая проблема действительно была, но давным-давно – лет шесть назад, еще на дорестайлинговой модели, - рассказали в российском представительстве компании Nissan - Проблема была решена оперативно – компания сменила поставщика деталей, и автомобиль получил более надежные и комфортные амортизаторы."

Повышенный износ опорных подшипников стоек


Со временем первые "Кашкаи" начинали хрустеть рулем, причем случалась эта неприятность подозрительно быстро – судя по отзывам, при пробеге в пределах 10-15 тысяч. Причину неисправности диагностировали быстро – виной всему оказались опорные подшипники стоек, которые после выявления неисправности производитель менял по гарантии. "Мне оба подшипника поменяли на 12 тысячах. сейчас 20 тысяч пробег-правый опять захрустел. В них почему-то попадает забортная вода+песок и грязь=конец подшипнику", - рассказывает Валерий, участник форума clubqashqai.ru. "Повышенный износ опорных подшипников стоек дал о себе знать примерно в то же время, что и задние амортизаторы, - лет шесть-семь назад, - комментируют в Nissan. - В итоге компанией было принято решение не только сменить поставщика, как в случае с амортизаторами, но и доработать саму конструкцию подшипника. Таким образом, проблему устранили".

Износ задней опоры двигателя


Если вы стали обладателем двухлитровой версии "Кашкая" с механической коробкой передач – не паникуйте, если в моторном отсеке автомобиля что-то начнет страшно стучать и скрежетать, а сами вы будете чувствовать легкие удары при разгоне или торможении. Это "шалит" задняя опора двигателя. Вот что рассказывает пользователь форума qashqai-club.ru c ником "кашкай текна": "Только что победил такую проблему на своем "Кашаке". Измучился в конец слушать стук и скрежет! Оказалось все банально. По порядку: ставил новую подушку - результата ноль! Оказывается, на механике 2 литра это болезнь! Лечится просто-там два сайлентблока (маленький и большой), за большим зазор имеется для свободного хода, это и причина - ход слишком большой, и при трогании или резком торможении слышен стук и скрежет, задевает движок за все что попадает. Вырежьте кусок толстой (жесткой) резины, 5 гр солидола и вставьте вырезанную резинку в зазор. Подушку на место - и по газам, радоваться скорости. Удачи!"

Течь бензина


Порой, выйдя поутру к своему "Кашкаю", некоторые владельцы могли обнаружить неприятный сюрприз – лужицу топлива и стойкий запах бензина возле машины. Низкое качество резины, из которой сделана резиновая прокладка бензобака, со временем приводит к разгерметизации топливной магистрали и утечке бензина. Проблему устраняли по гарантии заменой неисправной детали на аналог должного качества.

"По этой проблеме производитель проводил отзывную кампанию. Резиновую прокладку заменяли на более качественную и надежную деталь, а на последующих партиях автомобилей этот нюанс был учтен, и брак был устранен", - резюмировали в российском представительстве японского автопроизводителя.

Слабая печка


В Nissan заверили, что с печкой вопрос решен. Производитель внес все необходимые изменения в конструкцию, что позволило сделать печку мощнее. Однако в представительстве отметили, что жалобы на плохо прогреваемый салон поступали в основном из районов Крайнего Севера.

Облезает козырек приборной панели


Оказывается, у некоторых представителей первого поколения "Кашкаев" список болячек одними только стуками или скрипами не ограничивается – есть одна проблема, которая может мозолить глаза водителю, причем почти в буквальном смысле - ведь мало кому понравится постоянно видеть перед собой некрасивый облезлый козырек приборной панели.

"Производитель учел все замечания клиентов и при рестайлинге использовал другое покрытие на козырьке приборной панели. Так что владельцев "Кашкаев", выпущенных после 2010 года, эта проблема уже не беспокоит", - уверяют в Nissan.

Стук замка двери багажника


"У меня 2.5 месяца машине - съездил в отпуск, и скрип появился; все переложил - не помогает. Сильно подозреваю, что это внутренняя часть задней двери, ибо когда на нее давишь - скрип налицо. "

"Не прошло и года, как появился непонятный скрип в багажнике моей машинки. Скрип происходит на кочках или при езде по неровной поверхности. Интересно, что это может быть."

Секрет странного скрипа, который так беспокоил пользователей Romp и Power1 (qashqai-club.ru), был раскрыт. Виной раздражающих стуков в задней части автомобиля могут быть не только амортизаторы, но и замок двери багажника. Происходит это из-за неплотной подгонки деталей в самом замке. Многие владельцы трагедии из этого не делали – ненужные стуки лечатся при помощи изолеты или – более основательно – наматыванием тонкой полоски оцинкованного железа вокруг дужки замка. Однако и "Ниссан" не сидел, сложа руки: в 2008 году дилерские центры массово проводили замены замков, впоследствии вышел еще один, усовершенствованный вариант конструкции. Как пояснили в представительстве, после 2008 года в дверь багажника стали устанавливать замок с дополнительными упорами, которые позволили избавиться от надоедливых стуков.

"Везет всем - что-то поскрипывает, постукивает, а я до сих пор не могу завести его. Ответ один: везите на ремонт машину, а до станции 1000 км. И то только по зимнику. А она ведь не сломалась, а просто сработала защита от пожара при аварии…"

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самое надежное и беспроблемное авто. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

У меня совсем новый Ниссан Кашкай, стук сзади такой, будто машину годами гоняли по самому бездорожью. Само собой, ОД открещивается от любых ремонтов, хотя его понять тоже можно, при осмотре на стенде ничего не нашли. Заменили амортизаторы и на этом дело кончилось. Стук остался, причины так и нет. Что это может быть?

Ответы и решения

Вариантов очень много, от поломки в креплениях глушителя до банального постороннего предмета, например, камня, в каком-либо элементе подвески. Мы однажды вытащили такой из тяги, к удивлению и мастеров, и владельца автомобиля. Стук сзади Ниссан Кашкай может издавать также не без помощи двери, у ранних моделей был такой конструктивная особенность.

Надо ещё вспомнить сайлентблоки рычага, это наиболее очевидная причина того, что в Кашкай стук сзади преследует вас постоянно. Зимой возможны временные постукивания из-за обледенения, и всё же амортизаторы, как и предположил ваш дилер. Можем посоветовать знаменитые и заслуженно расхваленные Каяба, на практике убеждались в том, что старый амортизатор при осмотре был цел, но владелец интуитивно настоял на замене именно на KYB. Результат – никаких стуков, комфортная езда, длительный срок эксплуатации.


2485


Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.

Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:


Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:


Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.

Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:


Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:


Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:


При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:


Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.

Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:

Читайте также: