Субару форестер выдавливает антифриз

Обновлено: 04.07.2024

Общие вопросы про Mitsubishi Pajero. Вопросы по двигателю задавать ниже!
Вопросы по покупке машины в теме "Покупка Pajero"

выдавливает антифриз через расширитель

Прошу совета. Выдавливает антифриз в расширительный бак, а оттуда естественно наружу, менял термостат проблема осталась, печька на холостых не греет а как даешь оборотов идет тепло, но это наверное из за того что антифриза маловато, а его выдавливает через расширитель, подскажите в чем может быть засада?

Была схожая ситуация . По городу нормально , по трассе (120) весь тосол выдувало из расширительного . На холостых пузырей в радиаторе не было , печка не грела (пустая) если газонуть то слышно было журчание из неё .
Когда снимал головки блока оказалось что все болты открутились очень легко , почти "от руки" .
Думаю , что замена крышки радиатора не поможет . Можно попробовать подтянуть болты головок блока , может чудо и произойдёт .

славыч писал(а): Прошу совета. Выдавливает антифриз в расширительный бак, а оттуда естественно наружу, менял термостат проблема осталась, печька на холостых не греет а как даешь оборотов идет тепло, но это наверное из за того что антифриза маловато, а его выдавливает через расширитель, подскажите в чем может быть засада?

Если уже наружу из расширительного бачка выдавливает, то никакая другая крышка радиатора не поможет. Она всего лишь удерживает определённое давление в системе охлаждения и перепускает антифриз в расширительный бачок и обратно. Т.к. выдавливает из расширительного, значит в системе охлаждения создаётся дополнительный объём, который выталкивает антифриз наружу. Чаще всего это газы из камеры сгорания, в результате появившейся неисправности.
Бывает создаётся пробка при замене антифриза, но чаще всего с этим мотор справляется сам, и приходится лишь добавить антифриз, его не выталкивает.

Завоздушивает систему, это либо прокладка головы, либо сама голова( трещины ). На холостых в печке антифриз с воздухом поентому и не греет, а на оборотах давление воздуха усиливается и поентому выталкивает антифриз через расширительный бочек.

П-1,1988 г.в., G54B. 5 дверей.
"Такой только у меня и у Майкала джексона", из фильма Бригада. Цитата "Космоса".
8*916-921-53-5девять Вовик.

Славыч?! Ну ты разобрался?!
Подскажи результат!
У меня такая же проблем на sport2
По городу можно вечность проехать-всё норм., по трассе же стоит до 120 разогнать и как результат минут через 30-45 весь антифриз наружу и двигатель закипает.

zIMa596 писал(а): Славыч?! Ну ты разобрался?!
Подскажи результат!
У меня такая же проблем на sport2
По городу можно вечность проехать-всё норм., по трассе же стоит до 120 разогнать и как результат минут через 30-45 весь антифриз наружу и двигатель закипает.

Во время поездки на длительные расстояния по трассе, со скоростью 100 км/ч проблем нет как в принципе и в городе. Стоит только начать совершать обгон или просто ехать на повышенных оборотах, жидкость антифриза начинает выгонять в расширительный бак в плоть до ее выброса из него. (периодически в баке появляться пузыри). Если открыть крышку радиатора на горячем двигателе антифриз присутствует, температура в норме, печка греет (нижний патрубок при этом чуть теплый) . На утро после того как машина остывает наблюдаю картину: расширительный бак полный в радиаторе пусто. При этом крышка радиатора была поменяна так по мнению определенного круга людей являлась проблемой замена результат тот же.
Что это. прокладка ГБЦ и если да. как провести диагностику наверняка. Мотор 2.4 4В12 2007 года

У меня тоже жидкость на минимуме,когда нагреется выше максимума.проездил год.Недавно на даче заморочился выгоном пробки воздушной. Открыл крышку радиатора и ждал пока вентилятор не заработает(Много пузырей.Когда начинает работать вент. жидкость уходит,я подливаю новую и так несколько раз.На утро расширительный бачок пустой -долил. Щас уровень поднимается но уже не так много.Сегодня еще раз задрал морду на эстокаде и еще раз погонял.Пузырей не было.Посмотрю как сильно будет подниматься при нагреве.

Да это прокладка ГБЦ! Проверить можно просто. Заводишь двигатель, открываешь крышку радиатора и смотришь. Пойдут маленькие пузырьки как у шампанского, а если кто тебе поможет и погазует, то и пузыри активнее пойдут. Значит менять! Я себе менял все в комплексе. Покупал полный комплект прокладок на двигатель и цепи с успокоителями (мастера знакомые посоветовали). Пробег был 165000 км.

А термостат не мог умереть? Тем более у тебя нижний патрубок еле теплый, не исключено так же, что воздух в системе. Если попробовать завести, открутить крышку расширительного бачка и ждать пока вентилятор не заработает (открывается большой круг), периодически надавливая на шланги вытравливая принудительно воздух из системы, если сработал вентилятор, но нижний шланг холодный, то 100% термостат, поскольку не открывается большой круг.

Я тоже практически все купил. Жду цепи и успокоители. Вскрытие не каких сюрпризов не принесло? Выработка в цилиндрах была? И как вообще состояние мотора на этом пробеге? У меня 177000 км.

у меня 180 пробег
прокладка состоит из двух частей вот в одном месте между ними пропускало
состояние цилиндров думаю на 5, даже ХОН на месте, нутромером))) не мерил
желательно проверить кольца на залегание

Кольца купил, менять буду!

а поршня не мерил? (стоят А с завода), но можно купить В или С(не знаю их размеров)
понял что кольца менять мне тоже надо, т.к. после смены колпачков масло ест, компрессия у меня 11,5 и свечи черные
масло ел, где то 1,5 л на 15 тыщ, думал сальники, но теперь понимаю что кольца
теперь газы не идут в систему охлаждения и начинаю гарцевать, начала дымить сизым дымом
буду опять разбирать

Вот и у меня тоже такая беда случилась, я и термостат менял и пробку радиатора, не помогло. Пока по месту ездишь в городе вроде всё нормально работает, как только вышел на трассу начинает давить в бачёк. На завтра записался в "Автопремьер" на диагностику и проведеду заодно ТО. Интересно что скажут?!

У меня такой вопрос. Состояние О.Ж (примеси масла), состояние масла (эмульсия в масле), выхлоп с паром (вкус антифриза), компрессия по цилиндрам (не должно быть большой разницы), Одна из свечей грязная. Что есть из этого?

Ниже описаны также некоторые специальные процедуры обслуживания, требующие выполнения дополнительных проверок уровней жидкостей. Регулярно заглядывайте под автомобиль, проверяя его на наличие признаков развития утечек рабочих жидкостей.

При проверке уровней жидкостей автомобиль должен быть запаркован на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием.

Щуп измерения уровня двигательного масла на находится в левом переднем углу силового агрегата; уровень двигательного масла должен постоянно находиться между двумя мерными рисками на лезвии измерительного щупа (ближе к верхнему)

Проверка уровней жидкостей Subaru Forester

Проверка уровня двигательного масла производится при помощи измерительного щупа, продетого в направляющую трубку и опускаемого в двигатель до нижней точки поддона его картера. Щуп располагается в левом переднем углу двигательного отсека, рядом с заливной горловиной двигательного масла.

Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя около 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя.

Немного выше метки F на лезвии щупа имеется зарубка, до которой уровень масла может доходить, если измерение производится на горячем двигателе.

Опускание уровня за пределы нижней границы допустимого диапазона ведет к развитию масляного голодания двигателя, чреватого серьезными механическими повреждениями последнего. Старайтесь также не переливать масло выше верхней отметки, так как это может привести к забрасыванию свечей зажигания или выходу из строя сальников силового агрегата в результате чрезмерного повышения давления.

Для того чтобы залить масло в двигатель необходимо снять оборудованную резьбой крышку заливной горловины. Во избежание разбрызгивания масла во время заправки его в двигатель воспользуйтесь воронкой, либо масленкой с длинным носиком. Залив масло, наверните и прочно затяните крышку заливной горловины, затем запустите двигатель и внимательно осмотрите на наличие признаков утечек сливную пробку и сопрягаемую с блоком поверхность масляного фильтра. Заглушите двигатель, обождите около 15 минут, в течение которых масло сольется в поддон, затем еще раз проверьте его уровень.

Проверка уровня моторного масла является важной профилактической процедурой обслуживания двигателя. Постоянное снижение уровня свидетельствует о наличии утечек масла в результате выхода из строя сальников, повреждения уплотнительных прокладок, износа поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Если масло по цвету или консистенции напоминает молоко, либо в нем присутствуют капли воды, это говорит о возможном повреждении прокладки головки цилиндров, либо образовании трещин в теле головки(ок) или блока. Проверка должна быть произведена без промедления. Во время измерения уровня масла всегда проверяйте также его состояние. Большим и указательным пальцами снимите с лезвия щупа следы масла, - в случае присутствия в нем мелких металлических частиц масло подлежит замене (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра).

Охлаждающая жидкость двигателя

Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля.

Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода.

Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре, без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость.

Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных.

О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь с местными властями, во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок.

Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!

В последнее время были разработаны нетоксичные сорта антифриза, тем не менее, они также должны утилизироваться в организованном порядке.

Ни в коем случае не снимайте крышку с заливной горловины радиатора/расширительного бачка при горячем двигателе!

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется на регулярной основе и должен поддерживаться между отметками FULL и LOW, нанесенными на стеку изготовленного из полупрозрачной пластмассы резервуара. Следует помнить, что уровень охлаждающей жидкости зависит от ее температуры, поэтому в холодном состоянии он должен находиться лишь чуть выше нижней (LOW), а после прогрева двигателя - подниматься к отметке FULL. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив в бачок через горловину требуемое количество свежей смеси.

Для корректировки уровня жидкости используйте только требуемого состава смесь этиленгликоля и дистиллированной воды (примерно 50/50). Помните, что частое применение для данной цели простой воды приводит к постепенному разжижению антифриза и утрачиванию смесью морозостойкости и антикоррозионных свойств. Не следует также злоупотреблять различного типа присадками.

Ни в коем случае не снимайте крышку с радиатора/расширительного бачка при горячем двигателе!

Жидкость для омывания ветрового стекла заливается в специальный изготовленный из пластмассы резервуар, расположенный в левом заднем двигательного отсека автомобиля (см. схемы размещения компонентов в двигательном отсеке в начале Раздел Общие сведения о настройках и регулировках Главы Текущее обслуживание).

Модели Универсал оборудованы также системой омывания заднего стекла, являющейся составной частью системы омывания ветрового стекла. В регионах с умеренным климатом в качестве жидкости для омывания стекла может использоваться чистая вода, однако не следует заполнять резервуар более чем на 2/3 с целью компенсации расширения воды при ее замерзании во время заморозков.

Правила компоновки смеси обычно отпечатаны этикетке тары. Ни в коем случае не применяйте для добавления в жидкость омывания стекол используемый в системе охлаждения антифриз, - последний агрессивен по отношению к лакокрасочному покрытию кузовных панелей!

Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили укомплектованы не нуждающейся в обслуживании батареей герметичного типа, в корпусе которой предусмотрены лишь вентиляционные отверстия. Корпус батареи может быть изготовлен из полупрозрачной пластмассы, - в этом случае уровень электролита в ее банках может контролироваться с целью получения косвенной информации об исправности функционирования системы заряда и текущем состоянии батареи.

Гидравлическая жидкость тормозной системы и привода сцепления

Уровень тормозной жидкости должен постоянно поддерживаться между отметками MIN и МАХ на стенках изготовленного из полупрозрачной пластмассы и оборудованного резьбовой крышкой резервуара ГТЦ

Резервуар гидравлической жидкости сцепления также имеет полупрозрачные стенки с метками минимального и максимального уровней

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) закреплен на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов. Гидравлический цилиндр сцепления используется на моделях с РКПП и крепится по соседству с ГТЦ.

Уровень жидкости внутри резервуаров ГТЦ и привода сцепления хорошо просматривается сквозь полупрозрачные стенки последних и должен поддерживаться между отметками MIN и МАХ, не доходя до верхней на 8 ÷ 9 мм.

Тормозная жидкость в высшей степени химически агрессивна, - не допускайте попадания ее в глаза и на окрашенные поверхности кузовных панелей!

Не используйте для добавления в систему гидравлическую жидкость, простоявшую более одного года, либо хранившуюся в неплотно закрытой таре.

Помните, что тормозная жидкость является очень гигроскопичной, т.е. обладает способностью впитывать влагу из воздуха, в результате чего эффективность функционирования тормозной системы может опасно снижаться!

1. При заливании жидкости в резервуар следите за тем, чтобы она не разбрызгивалась на окружающие окрашенные поверхности кузовных элементов. Добавляйте в каждую из систем только жидкость оговоренного нормативными требованиями сорта (см. Спецификации в начале данной Главы), - смешивание двух жидкостей различного сорта ни в коем случае недопустимо и может привести к отказу соответствующей системы! Заполняйте резервуар ГТЦ не более чем на 3/4, - при установке крышки уровень автоматически поднимется вследствие вытеснения жидкости поплавком измерительного датчика.
2. На этапе корректировки уровня следует также внимательно проверить состояние жидкости и внутренних стенок резервуара. В случае выявления грязевых отложений, твердых посторонних частиц или капель воды система должна быть опорожнена и заправлена свежей гидравлической жидкостью (см. Главы Сцепление, трансмиссионная линия и Тормозная система).
3. После того как резервуар будет заполнен до требуемого уровня, плотно посадите на него крышку.
4. Помните, что уровень гидравлической жидкости в резервуаре ГТЦ по мере срабатывания фрикционных накладок тормозных колодок постепенно опускается, однако это снижение всегда очень незначительно. Если жидкость приходится доливать слишком часто, следовательно, в системе имеет место утечка, источник которой должен быть без промедления выявлен, а причина устранена, - внимательно осмотрите все тормозные линии и их штуцерные соединения, включая суппорты, колесные цилиндры и сервопривод вакуумного усилителя (подробнее см. в Разделе Проверка тормозной системы). Падение уровня жидкости в резервуаре гидропривода сцепления свидетельствует о развитии утечек в тракте, включая исполнительный цилиндр (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия).
5. Если в ходе проверки уровня жидкости в главных цилиндрах выявится тот факт, что его резервуар практически опустошен, соответствующая система должна быть полностью прокачана (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия или Тормозная система).

Антифриз не возвращается из расширительного бочка ⇐ H-1 Grand Starex. Отопление, кондиционер, охлаждение

Всем привет! Столкнулся вот с такой проблем кой! На Стараксе 2,5 дизель из бочка расширительного при остывании мотора антифриз не возвращается. Проверил следующие возможные неисправности:открыл крышку радиатора и на разных оборотах ДВС проверял на предмет газов- все в норме; проверил обе печки - греют хорошо; заменил крышку радиатора-без изменений; начал искать утечку с патрубков, нашел небольшую течь на соединении задней печки-заглушил ее в самом начале подачи- все без изменений. Я понимаю, что где то идет подсос воздуха, засасывает при остывании воздух а не антифриз. Все везде сухо но причину найти не могу. И так уже 4 месяца продолжаю каждое утро дуть в бочек, что бы антифриз принудительно вернулся в радиатор.
Все таки наверное прокладка ДВС или кто то думает иначе.

Бочек не переполняется, но один раз вытекало после длительной поездки в Астрахань на майские праздники. Заметил уже на пороме после пробега 1500км. Остыла задул обратно антифриз в радиатор, вернулся обратно в Москву и до сих пор не вытикает но и не всасывает обратно из бачка.

Нет! При хорошем нагреве ДВС расширяется антифриз и выдавливает определенное количество антифриза в расширительный бачок, а при остывании ДВС должно происходить разрежение в системе и вакуумом обратно втягивать антифриз из бачка в радиатор до горлышка. А у меня обратно не втягивает и при каждой новой поездке дую ртом в расширительный бачок, чтобы антифриз вернулся обратно в радиатор. ВОТ В ЧЕМ ПРИЧИНА- НЕПОНЯТНО.

А не тут ли поискать?Может пробки не держат?Чтоб создавалось разрежение,герметичность требуется даже более,чем для создания давления.

у меня такая же беда. значит заметил я течь патрубков в задней печке. Заодно заменил еще 3 патрубка,которые раздулись от времени и имели малые порывы. После замены оных антифриз стал ходить тудымс-сюдымс. Но через неделю опять 25! грешу еще на магистраль задней печки!ибо при демонтаже последнего участка антифриз попер из под кронштейнов крепления! планирую всю магистраль заменить на шланги! + воздух копится партией и выходит в бочок в виде малых пузырей. Потом они прекращаются и снова где-то копятся! Короче! Надо опресовать всю систему,а потом начинать паниковать)))) Посмотрите три гемморойных патрубка! 1- слева двс под впускным коллектором,он г-образный,сразу не видно его! 2- под турбиной,такой же! и третий справа от двс. он под впускным коллектором! просматривается спереди через толстый патрубок радиатора! они лопаются у хомутов. и текут! подсасывать может и там.

Время идет. а я так и не могу понять где собака зарыта! Такая же фигня! при чем давненько! По бинару сейчас при внешней температуре -12 показывает 75-80. В начале осени температура на датчике была от 80 до 84. На холодную передуваю в радиатор по горло..наливаю в расширительный по минимум или до середины (подливаю т.к. при опытах его бывает при сжатии патрубка выбрасывает). Прогреваю. прокачиваю патрубки, чтоб развоздушить систему. Печки дуют хорошо. Заднюю заглушил (сделал петлю контура сразу возле коробки). Заменил крышку (заменил на оригинал). Отключил бинар (соединил патрубок на прямую..минуя бинар)Проблема осталась. Проезжаем 20-30км. уровень поднимается до прогретого состояния. т.е. по максимум и потом стоит как вкопанный. Патрубок верхний теплый. нижний прохладный(ну это понятно. ведь на улице не май месяц и термостат еще не гоняет ож по большому кругу). Все патрубки упругие. в процессе езды все бульки уходят. иногда бывает еле заметные вереницы пузырьков! но это вероятно после остывания насасывает. Мотор работает ровно! Антифриз цвет не меняет! Запаха гари в расширительном и в радиаторе нет! Заводил на холодную без крышки. прокачивал воздух в патрубках. и потом просто идет подъем ОЖ от нагрева и нагнетания помпой. Друг говорит: хоть убейте меня это не прокладка и не ГБЦ..я ему видео процесса снимал.

Всех други с Новым годом))))) Значит на кануне праздника решил я все-таки доехать до сервиса. Т.к. живу в удаленности от них, то все ни как не получалось. 26 декабря заехал в Бош сервис решил проверить на газы. Рассказал всю предысторию с пузырями и уровнем ОЖ. Приоткрыли они на заглушенном моторе крышку. стравили воздух. Потом установили свою приблуду. Полторашка. у нее на горле накручена тряпичная изолента под диаметр радиатора. Вставили ее вместо крышки. Сняли трубку с расширительного и заткнули штуцер заглушкой. Перелили из расширительного в бутылку ОЖ. Завел мотор. Пошли редкие большие пузыри. Попросили по газовать. Давал от 1500 до 2000. плавно. Пузыри были по мельче. Когда дал 2000 и держал около минуты, то объем в бутылке насытился меееелкими пузыриками.Светил мастер фонарем в нее. изучал что-то, потом предположил, что прокладка сифонит! Ну что? оставляю! Будем ждать вскрытия! Оставил в субботу. В понедельник скинули голову, отзвонились. Голова ЦЕЛАЯ =D> урааааа. Говорят просечка в 3м цилиндре. Голову повезли на шлифовку..Боялся, чтоб не выявились микротрещины после шлифовки!Так же отзвонились и сказали, мол свечи у вас все мертвые, а при демонтаже у 3й керамический наконечник там остался. мы его высверлим! Свечи сказал старые ставить)))) Одну новую. )))) 30 декабря машина уже была готова на передачу. Понравилась оперативность! Мне предложили шоколадный вариант! Т.к. ждать прокладку перед новым годом не самый лучший вариант. У них собирался такой же D4CB..но он не лимитировал по времени! Поэтому прокладку взяли с его комплекта. Итого по работе:
-ГБЦ монтаж-демонтаж 10000р.
-Диагностика авто 675р.
-Разборка-сборка 2000р.
-Прокладка ГБЦ 2700р.
-Свеча накаливания 950р.
-Масло моторное 5160р.
-Шлифовка ГБЦ 1750р.
-Высверливание свечи 1250р.
-Фильтр масляный 500р.
ИТОГО: 24.985р
По итогам 300км)))) Патрубки отныне не жесткие. Уровень ходит как надо (1-2см) а не от минимума до максимума))))
А прокладка какая-то была странная! видать в прошлый раз, когда делали в другом сервисе мотор, то поставили хрен пойми что! Фото прокладки сделаю позже. Всем добра и бобра)))

Читайте также: