Субару легаси установка спойлера
Обновлено: 04.07.2024
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ
В поколении В10 (см. Историю модели) встречались двигатели 1,8 л — карбюраторные и с моновпрыском. Первые давно канули в Лету вместе с запчастями к ним и настройщиками японских карбюраторов. Вторые также в ремонт берут неохотно, поэтому дешевизной таких машин не соблазняйтесь. Надежностью ни тот, ни другой мотор не отличались. Зато впрысковые 2,0 л и, особенно, 2,2 л оказались удачными: неприхотливыми и простыми в обслуживании. Для России это лучший выбор.
Часть универсалов оснащалась пневмоподвеской с регулировкой клиренса. Нажатием кнопки кузов можно приподнять на пять сантиметров — удобно. Только в России больше двух сезонов (50–70 тыс. км) пневмостойки не живут, а восстановлению не подлежат.
КРУГОВОРОТ МАСЛА В ПРИРОДЕ
Масло в коробке передач и редукторе заднего моста, а также все прочие эксплуатационные жидкости нуждаются в замене раз в 50 тыс. км. При покупке обязательно осмотрите ремень ГРМ. Неоригинал меняйте, не откладывая: при обрыве загиб клапанов на 2,5-литровых и наддувных моторах почти гарантирован, на 2,0 и 2,2 л бывают счастливые исключения. Оригинальный ремень исправно выхаживает предписанные 100 тысяч. Менять его желательно вместе с роликами, а заодно поставить новые сальники коленвала и распредвалов — служат они около 150 тыс. км. Резинки — копеечные, поэтому скупиться не стоит: работать с оппозитным мотором не слишком удобно, и любые внеплановые вмешательства обходятся дорого.
При использовании хорошего масла регулировка тепловых зазоров клапанов может не потребоваться и после 200 тыс. км: нет посторонних звуков — ездите на здоровье.
А вот свечи частенько выходят из строя. Как назло, отечественный бензин быстрее расправляется именно с дорогими платиновыми свечами, которыми комплектуются двигатели объемом 2,5 л и наддувные — там их замена намного сложнее. Поэтому нет смысла выкидывать деньги на ветер — вместо платиновых поработают обычные, все равно менять их придется досрочно. Владельцу эта операция вряд ли по силам, а свеча за 18 долларов ломается так же легко, как за 18 рублей.
МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ
ЦИНК ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ
Четырехвальный двигатель 2,5 л выпуска до 1998 года — частый гость на СТО.
За уплотнениями бачка ГУРа надо следить. Вытечет жидкость — придется менять на насос и рейку.
В передней подвеске основное внимание — резиновым чехлам. И про рейку не забудем: потеки возле вала — показания к ремонту.
За подкрылком левого переднего колеса проходят основные жгуты проводов. Если он расколот или потерян — проблем с электрикой не избежать.
Задняя подвеска ходит 200 тыс. км. А вот чехлы ШРУСов за этот пробег придется сменить, возможно, не один раз.
VIN выбит справа на моторном щите. Табличка с данными — на левой чашке передней подвески.
Рестайлинг 1993 года коснулся в основном внешности. Трансмиссия, ходовая и подвеска не изменились.
Номер двигателя выбит на левой части блока, возле коробки передач.
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
Запчасть Стоимость, долл. США
Прокладки ГБЦ двигателя 2,5 л
(до 1998 г.) за 1 шт. 40
Ремень ГРМ/натяжной ролик 70-100/40-120
Сальник коленчатого вала/распредвала за 1 шт. 6/6
Свеча зажигания обычная/платиновая за 1 шт. 4/17,5
Втулки/стойки стабилизатора поперечной устойчивости
передней подвески за 1 шт. 4–5/30
рычага передней подвески за 1 шт. 65/10–15
Задние амортизаторы (2 шт.) 160
Комплект для переделки
пневмоподвески на обычную 800
Защитный чехол наружного ШРУСа 12
Наружный/внутренний ШРУС 150/200
Подшипник задней ступицы
в комплекте с сальниками 65
Передние тормозные диски (2 шт.)/
колодки (за комплект) 180/100
Ремкомплект (сальник) вала
рулевого механизма 25
Уплотнитель бачка ГУР 5
Крыло переднее 120
Капот (В10/В11) 250/270
Бампер передний (В10/В11/Outback) 200/250/350
Защита картера двигателя
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ*
Работа Стоимость, долл. США
Диагностика электронных систем 5
Диагностика кузова/ходовой части 5/5
Замена прокладок ГБЦ двигателя 2,5 л
Замена ремня ГРМ
(не турбо/турбо и 2,5 л) 50/70
Замена сальников распредвалов
и коленвала (не турбо/турбо и 2,5 л) 80/100
Замена свечей зажигания
(2,0 и 2,2 л/2,5 л) 10/25
сайлент-блока передней подвески 15/15
Замена задних амортизаторов 25
на обычную подвеску 80
Замена наружного ШРУСа/его чехла 30/30
Замена подшипника задней ступицы 50
Замена передних тормозных дисков
Устранение течи жидкости из рулевого
механизма (по сальнику вала) 100
Замена уплотнителя бачка ГУР 15
*На фирменной (не дилерской) СТО.
1990 год. Двигатель 2,2 л турбо, 162 кВт/220 л. с. для рынка США.
1991 год. Двигатели 2,0 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.; 2,0 л турбо, 147 кВт/200 л. с. и 184 кВт/250 л. с.
1993 год. Сняты с производства двигатели 1,8 л. Осенью представлено новое поколение в кузове В11. Изменилась передняя оптика, бамперы, капот.
Установка подрулевой ленты и руля с Legacy BE5 типтроник
Как говориться в одной японской пословице: “Всё, что ломается – всё к тюнингу”.
Предпосылок к смене руля и подрулевой ленты было множество:
Во-первых. При замене рулевой рейки год назад, я так активно крутил рулём, что увлекся и, забыв, что рейка не закреплена наконечниками в ступицах, сделав один лишний оборот – порвал подрулевую ленту;
Во-вторых. Пробег на автомобиле составляет уже 230 000 км. И кожа на руле до дыр износилась;
В-третьих. Пришла в голов мысль подключить управление магнитолой (изменение громкости, смена треков) с рулевого управления.
Собираем воедино все три необходимости, и реализуем задуманное.
Был приобретен руль с Легаси. АКПП. Типтроник. С кнопками переключения скоростей на руле.
Была приобретена подрулевая лента с Легаси.
Приступаем к работе.
Смотрим в последний раз на потёртый руль.
Откручиваем подушку безопасности.
Отсоединяем подрулевую ленту от подушки безопасности и провода звукового сигнала.
Изучаем штекеры новой подрулевой ленты. Они иные. Значит, приобретена была не зря именно подрулевая лента от Легаси. У родной подрулевой ленты Форестера SF5 в шлейф уходит меньшее количество проводов (2 на подушку безопасности, 1 на звуковой сигнал, 2 резервных – не понятно для чего). А у подрулевой ленты от Легаси (2 на подушку безопасности, 1 на звуковой сигнал, 3 на управление кнопок).
Откручиваем центральную гайку. Снимаем руль.
Снимаем защитные пластиковые накладки.
На первый взгляд, всё более-менее идентично.
Откручиваем старую подрулевую ленту.
Сравниваем механизмы возврата поворотников. А они разные…
Вот такая штуковина была продана с подрулевой лентой. Сопротивление в виде предохранителя. Номинал 2А. Служит для того, чтобы мозг подушек безопасности не видел отсутствия подушки безопасности водителя, в случае установки ленты без подключения подушки безопасности.
Итак. Последний раз смотрим на наши подрулевые ленты. И приступаем к работе.
Отрезаем лишние фрагменты механизма возврата поворотников. Получаем идентичные формы на новой подрулевой ленте.
Отрезаем на рулевой колонке пластмассовое обрамление. На фотографии оно немного оттопыривается от стальной трубы рулевой колонки. Делаем это затем, чтоб новая подрулевая лента “села” на своё место. Иначе, из-за, немного отличающейся, внутренней части механизма возврата поворотников, плотной посадки не добиться.
Устанавливаем новую подрулевую ленту на колонку. Строго следуем инструкции:
1) Выставляем колёса ровно вперёд;
2) Позиционируем подвижную часть подрулевой ленты “2.65 оборотов от крайне правого положения”;
3) Маркировка в виде треугольников должна быть направлена друг на друга.
Как выясняется – крепеж не точно совпадает с крепежом на прежней подрулевой ленте. Немного корректируем этот недочет. На фотографии видно места, модифицированные для правильного крепежа.
1) В левом верхнем “ухе” добавлено правое отверстие;
2) В правом верхнем ухе расточено вправо крепежное отверстие на 2-3мм.
Устанавливаем подрулевую ленту.
Устанавливаем декоративные пластиковые крышки.
Провода прячем за пластиковые накладку, скрывающие подрулевую колонку. Стягиваем к остальным проводам капроновыми стяжками. Штекер, который был соединен с родной подрулевой лентой, соединяем с вновь установленной подрулевой лентой. В косе проводов автомобиля задействован только один провод (звуковой сигнал). Всё верно. Автомобиль – Форестер. Кнопок управления АКПП Типтроник на руле быть не может. Значит откусываем от разъема подрулевой ленты оставшиеся невостребованные общей косе три провода, и в будущем подключим их на Головное Устройство. Запрограммировав таким образом, чтобы нажатия кнопок “+” и “-” на руле приводили к изменению громкости на магнитоле или смене треков.
Подсоединяем также к шлейфу системы подушек безопасности желтый штекер подушки безопасности водителя.
Устанавливаем руль. Затягиваем центральную гайку. Все штекеры руля с Легаси и подрулевой ленты с Легаси полностью идентичны.
Устанавливаем Подушку безопасности.
Руль установлен. Состояние его равносильно новому, что очень приятно.
Руль стал приятен на ощупь. Новая подрулевая лента полностью функционирует. Подключение же кнопок управления к Головному Устройству (магнитоле) будет произведено позже. Про это будет отдельная тема в разделе “CarAudio & Multimedia”.
Конечно повозиться, зато результат отличный:) Всегдла приятно заменить старое на что-нибудь новое:) Тем более руль:)
Читайте также: