Сузуки бандит буксует сцепление

Обновлено: 13.05.2024

Каждый из автолюбителей хоть раз сталкивался с такой проблемой как "буксует сцепление", рассмотрим основные причины почему же так происходит.

Чтобы понять причины, необходимо знать как же работает сцепление. Оно работает по принципу трения, то есть из-за сил трения передается крутящий момент от двигателя на первичный вал КПП. Состоит оно из маховика коленвала, диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и механизма выжима сцепления. Когда человек давит на педаль сцепления, выжимной механизм (он может быть как механический так и гидравлический, иногда пневматический) давит на выжимной подшипник, тот в свою очередь на лепестки корзины, корзина ослабляет давление на диск и тем самым прерывается крутящий момент от двигателя к КПП. Вот вкратце об нем.

Заметил вот уже как месяц при движении под нагрузкой стало буксовать сцепление. Особенно на третьей и четвертой передаче. Чуть в горку газу после переключения передачи поддаешь и обороты растут а машина не ускоряется. Слышна пробуксовка. Прочитал на форумах, сцепление на SX4 очень нежное и требует ювелирного переключения передач. Не дай бог где побуксовать и результат потом проявится. Вспомнил как два года назад буксовал минут 5 и перегрел что то, запах был ужасный недели две потом горелым сцеплением. Но потом было все нормально при эксплуатации и пробег еще 47800км. Неужели попаду на замену корзины диска и выжимного. На пятницу записался на диагностику к официалам. Что скажут… во что оценят. и где будет лучше в Самаре произвести замену диска сцепления или все вместе.
Пишу продолжение. Приехал сегодня на диагностику неполадки. Диагностика стоит 504рубля плюс включают технологическую мойку. Обьяснил ситуацию. Говорю мойка зачем нужна. -А это что бы мы не испачкались при осмотре. Думаю ладно, за зиму стоит помыть. Поднялся в комнату отдыха, смотрю по мониторам что там с машиной делают. Вымыли мойкой не вытирая поверху. Внутри конечно грязный коврик водителя не трогали. Загнали где подьемники. Открыли капот и все. Пол часа к машине никто не подходил. Автослесаря ходили вокруг да около занимаясь ремонтом других стоящих рядом авто. Потом ремонтник подошел, заглянул, что то посмотрел и все, еще 20 минут машина стояла. Потом смотрю выезжает мое авто с зоны подъемников и мне уже звонит с приемки, типа подходите продиагностировали. Я говорю в ответ, что машину даже не подымали, с низу не смотрели, что там и как дела обстоят, может течи есть, пыльники порваны и прочее. Гляжу по монитору загоняют обратно, подымают. Еще минут 15 висит никто не подходит. Потом подошли с фонариком, за минуту осмотрел переднюю подвеску и все тут же опустили, что то написали в бумагах и выгоняют авто приемщику. Тот весело рапортует что нужна замена сцепления и что больно быстро вы его уже износили. Тут же называет сумму стоимости запчастей.
Корзина, диск и выжимной подшипник 20тыс руб. Прошу, дайте мне смету что бы все посмотреть. Распечатали. Ни каталожных номеров запчастей, ни расшифровки какие работы будут сделаны, ни расшифровывают что содержит сумма 480 руб расходных материалов. Работу взяли 7 часов, хотя на форумах читал что ставят 6 часов и меньше. Приемщик в конце сказал что за пол дня сделают. На просьбу дать каталожные номера запчастей, пожали плечами. Говорят мы их не знаем и посмотреть негде. Запчастей в наличии нету, срок поставки 10 дней. Вообщем желание ехать к ним что то менять порядком поубавилось. За выходные сравнил цены в Exist и других поставщиков запчастей на иномарки. У официалов оригиналы как оказалось были дешевле всех. Был еще звонок от приемщика официалов по продаже запчастей, с уверением купить запчасти у них и что цены дешевле. На следующий день поехал оформил заказ запчастей с предоплатой 50%.

была точно такая же ситуация с Kawasaki ZX9R, было залито масло Castrol Power 1 10w50 и началось, до замены масла все было ок,но после сцепление стало вести,слили,сняли диски. они слипшиеся, протели каждый и попробовали по новой,после нескольких секунд работы двигателя началось то же самое, вывод. повлияло то, что новое масло и уже изношенные диски, залили более жидкий Motul 300V factory racing и ситуация исправилась

но. это все равно говорит о том что диски сцепления нужно менять,так как они уже износились до такой степени что сточные каналы масла почти сравнялись с зоной контакта и это привело к более большой зоне контакта между дисками,а выжим получается стал меньше. там роль играют миллиметры,более жидкое масло компенсировало трение недовыжимаемых дисков, кста, если кому то думется что целесообразно было подтянуть трос,то без вариантов,там сцепа была на гидравлике.

в общем что порекомендую.
если диски сцепы убиты,то естественно меняем
если диски сцепы в порядке,то пробуем подтянуть трос сцепы. если там трос
если не помогает или в конструкции вместо троса гидравлика просто пробуем менять масло на более текучее по параметрам, например Motul 300v

человеку,которому мне пришлось потрошить сцепу на его мотыле, было не до замены дисков и проблему решили заменой масла на более текучее, после он говорил что все было норм,но в итоге рано или поздно диски все таки пришлось бы менять.

в итоге хочу сказать, если думать о вариантах непригодности масла к той или иной модели мотоцикла,что привело к неправильной работе сцепления,то на личном опыте могу это опровергнуть,потому как когда менялось масло то рядом стоял еще один ZX9R и в нем тоже было заменено то же самое масло и никаких проблем со сцепой. делайте выводы

Ведет сцепление сузуки бандит

подскажите что делать и почему это проявляется только на высоких оборотах, а при трогании нет

сцепа будет буксовать когда максимальная отдача от мотора и в то же время большое сопротивление качению.
очевидно что самое большое сопротивление будет на наибольшей скорости.
при трогании мотору легко и сцепа момент держит не проскальзывая

про то как оценивать износ уже ответили

У меня недавно было такое. Снял корзину промерил диски. Фрикционные были по толщине были как новые, но абсолютно глянцевые. Слегка протер их 120й наждачкой, чтобы глянец убрать, иначе между ними и металлическими дисками масло не попадает, они как два стекла смыкаются. Сменил пружины на усиленные от EBC, так как оригинальные тоже просевшие оказались. Ну и заменил масло. Все началось как раз с того что залил мотул 5000.

Теперь стало лучше, хотя порой все же проскальзывает. Думаю зимой поменяю стальные диски. Они кстати не должны быть цветными (перегретыми) и в идеале их на кривизну надо еще померить (в мануале написано как)

Suzuki GSX-R forum Russia

Замена сцепления Suzuki GSF Bandit 1200 (с картинками)

Затеял я своему большому бандиту (1996-ой год) сделать большой ремонт. Начинать решил со сцепления, потому и сказ начнется про то, как это сделать. С одной стороны операция не сложная, а с другой — есть нюансы, о которых следует знать, чтобы не потратить впустую несколько часов своей жизни, как это сделал я. То есть, невнимательное чтение мануала в итоге приведет к тому, что операцию придется повторять несколько раз.

Итак, в планах:
1. Замена дисков сцепления (диагноз — пробуксовка на оборотах 5000-6000, в результате чего бандит не выдает динамики разгона на все деньги)
2. Разобраться с рабочим цилиндром сцепления (диагноз — утечка тормозной жидкости)
3. Замена цепи ГРМ (диагноз — большой пробег, порядка 68 ткм, требуется замена по регламенту)
4. Нарезать новую резьбу винтов крепления клапанной крышки (диагноз — сорванная резьба, в результате чего через винты масло пред на клапанную крышку и засирает свечи и провода)
5. По мелочам — все почистить, отмыть, приклеить, припаять и так далее.

Итак, начинаем со сцепления.
У большого бандита сцепление плавает в масляной ванной и гидравлическое (усилие от рычага на цилиндр сцепления передается при помощи тормозной жидкости). Цилиндр сцепления находится под крышкой, которая расположена слева

очень важный нюанс, обязательно прочтите и запомните. несоблюдение этого момент грозит обернуться убиванием вашего двигателя.

когда будете ставить обратно корзину сцепления, обязательно удостоверьтесь в том, что шестерня корзины нормально совмещена с шестернями шенератора и масляного насоса. дело в том, что шестерни генератора и насоса тонкие и хрупкие. если зубы не юбудут нормально совмещены, то при затяжке центрального винта корзины вы сломаете зубы шестерни генератора, что вревато огромными проблемами. сами представьте, что внутри двигателя болтаются металлические куски, а если при этом не работает масляный насос, то будет масляное голодание и двигателю можно будет сказать гудбай.
об этом нюансе не написано в мануале и не все мотомастера о нем знают. поэтому, будьте предельно внимательными.

я уже делал осмотри поршня с внутренней стороны крышки на выходных. буду еще смотреть внимательнее, но так визуально выработки не обнаружил. могу предположить, что утечка происходила и-за того, что под крышкой был двухсантиметровый слой грязи вперемешку с маслом от цепи, и из-за нее поршень частично заклинило и он не полностью закрывался, несмотря на защитную крышку.

конечно, пока что точно говорить поздно. думаю сейчас хорошенько там все прочистить, поставить на месте и дальше наблюдать, будет ли утечка?

Suzuki GSX-R forum Russia

Замена сцепления Suzuki GSF Bandit 1200 (с картинками)

Настройка сцепления suzuki bandit

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Настроика сцепления на gsf -gcx SuzukiПодробнее

Правильная регулировка. Трос сцепления. Honda CBR 954Подробнее

Замена жидкости сцепления suzuki bandit 1250Подробнее

Болезнь сцепления и как её лечитьПодробнее

Ремонт сцепления на Suzuki sv 400Подробнее

Выявление проблем со сцеплением.Подробнее

Как настроить сцепление на Yamaha FZ400Подробнее

Замена пыльника рычага сцепления suzuki gsf 1250Подробнее

Сцепление Bandit 400 после пробуксовки.Подробнее

Джебель-200, полная регулировка сцепления.Подробнее

Замена дисков сцепления на мотоцикле SUZUKI sv650Подробнее

Замена Дисков Сцепления на МотоциклеПодробнее

Как отрегулировать сцепление на мотоцикле Stels Flame 200Подробнее

Ремонт Тросика — Repair Clutch CableПодробнее

GSF 400 Bandit проблема с оборотами

Дмитрий Питер

Guest

Приветствую всех! Недавно приобрел данный аппарат, в Стрельне в магазине Петергоф-мото. В качестве первого мотоцикла, до этого был мопед. Так что знания свои рассматриваю как нулевые.

Отдал 80 т. р.
Мотоцикл по ПТС 1992 г. в. Пробег с приборки: 35000км. в России с 2004г. после Японии.
в ПТС написано 53 л. с.

При мне(при осмотре): после 2 лет стоянки в гараже, завели с прикуриванием от авто через пол часа, сначала работал на 1 цилиндре, постепенно подключились остальные. стало понятно что нужно серьезно синхронизировать карбы, в общем взял его за эти деньги)

Далее. отдал в мотосервис на Обводном: гараж-109
там мне отсинхронили карбы. заводился четко! с полоборота, холостые держал нормально, но когда открываешь газ , обороты набирал, медленно, и не до конца. Механик сказал, что возможно это из-за ржавчины в баке.

Забрал из сервиса, решил сам промыть бак и тем самым решить данную проблему.
У меня стоял в холодном гараже. Заводил на холодную с подсоса, без проблем. когда на холостых минут 5 прогреется подсос полностью убирал, далее заводился без подсоса на теплый движок с пол оборота.

Снял бак, вместо него подключил бутылку с бензофильтром, решил проверить как это скажется на открывании газа, проблема не исчезла((. если резко открывал газ то пытался заглохнуть. а если медленно откручивать рукоятку то набирал тысяч до 6..а дальше как будто провал.
Снял карбюраторы, прочистил (продул сжатым воздухом.) Поставил обратно, Ураа!!) на ручку газа стал отзываться как надо, своевременно стал реагировать на открытие газа, обороты набирал до конца 13-14т. об\мин. вместо старых 6-7.

Потом пару дней постоял в гараже при нулевой температуре +-5 градусов.
Перестал заводится(. Я заменил свечи на новые! Результат: заводится четко с пол оборота). на газ отзывается как надо, но это пока движок нагревается, далее на горячий мотор начинает плохо заводится или вообще не заводится. С толкача заводил:
заводится, чуть проедет и глохнет на открытие газа на ходу не реагирует.
А пока мотор свежезаведенный то никаких проблем!

Ещё заметил, что откуда-то идёт какой-то оборванный резиновый шланг)
Если в него дуть когда открыт кран топлива то в бензофильтре появляются пузыри как будто воздух идет снизу шланга вверх по направлению в бак)
А если сосать из этого шланга воздух( с привкусом бензина) то начинает литься топливо( это видно в бензофильтре, который врезан в топливный шланг сразу после краника снизу бака. И ещё на этом самом бензокране какой-то выход для шланга закрыт резиновой заглушкой! Может к нему и должен быть подключен тот неизвестный болтающийся оборванный шланг. )

Короче, основная проблема: 1)не заводится на горячую
2)проблема с оборотами

В чем может быть причина моих бед? Подскажите, кто имеет хоть какие-то мысли по этому поводу!) Заранее спасибо!

Сцепление

Как самостоятельно диагностировать неполадки в работе сцепления Сузуки. Конструктивные особенности детали и способы ремонта.

Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.

Автомобиль Сузуки

Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.

Конструктивные особенности:

Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.

Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.

Когда пора менять сцепление.

Сцепление автомобиля Сузуки

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

Рывки при переключении передач. Особенно это должно обеспокоить вас если вы являетесь аккуратным водителем, всегда плавно переключаете коробку и раньше ничего подобного не замечали.
Сложности с включение передачи. Представьте, вы собираетесь тронуться с места, пытаетесь включить передачу и слышите треск. Очень плохой знак — прямая дорога в автосервис иначе не избежать проблем и с коробкой.
Специфический запах. Чувствуете, что пахнет горелым, скорее всего, причина в сцеплении, деталь придется менять.
Провал педали. Если, нажимая, на сцепления вы не чувствуете сопротивления – проблема в тросике, без ремонта также не обойтись.
Пробуксовка. Эту неисправность заметить сложнее всего. Обычно начинается все с того, что на повышенной передаче в момент разгона сильно растут обороты, а скорость остается практически неизменное. Если заметили, что-то подобное – срочно в автосервис. Иначе дойдет до того, что однажды машина и вовсе не сможет тронуться с места.

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Что можно сделать самостоятельно?

В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

Читайте также: