Сузуки гранд витара топливная система схема

Обновлено: 04.07.2024

Сегодня пойдет речь о замене топливного фильтра, топливного насоса Suzuki Grand Vitara.

Причиной для снятия топливного насоса стала неустойчивая работа ДВС на холостом ходу и при движении (появились дергания).

Видео по снятию топливного бака и демонтажу топливного фильтра можно посмотреть в конце статьи.

Итак, для снятия топливного насоса нам потребуется выполнить следующие операции:

1. Снимаем глушитель.

Откручиваем ключом на 14 два болта соединительного, среднего фланца глушителя, после чего откручиваем трубу от банки глушителя. У меня это сделать не получилось, поэтому трубу газовыхлопного тракта снял с резинок вместе с банкой глушителя.

Для облегчения своей работы использую смазку VD-40.

2. Снимаем карданный вал.

Берем 2 ключа на 17 и раскручиваем крепление карданного вала к фланцу заднего моста. Это всего четыре болта с гайкой, но протягиваются они с хорошим усилием, поэтому раскрутить их достаточно сложно.

3. Убираем трос ручника.

Ключом на 10 откручиваем 6 гаек крепления тросика ручника к кузову автомобиля. Далее ключом на 12 откручиваем болты крепления тросика ручника к рычагам задней подвески. После этих действий тросик ручника достаточно легко разводится в стороны и не будет мешать снятию бака.

4. Снимаем защиту бака.

Защита топливного бака Suzuki крепиться на 4-х болтах, для того что бы ее демонтировать берем ключ на 10 и откручиваем 4 гайки. Защита не имеет большого веса и снимается достаточно легко.

Вот мы и подобрались к самому топливному баку.

Теперь ослабляем хомут шланга заливной горловины и снимаем его с подающего патрубка. Рядом со шлангом горловины можно увидеть электрический разъем топливного насоса, его мы раздёргиваем.

На противоположной стороне топливного бака можно увидеть два фитинга надетых на топливопровод, их необходимо отсоединить. Для этого из жесткой проволоки диаметром примерно 2 мм делаем 2 крючка, которыми будем отжимать усики фитингов. Данные съемники позволяют достаточно быстро и легко выполнить операцию по разборке таких элементов.

Рядом находится еще один шланчик небольшого диаметра с креплением на хомуте. Разжимаем хомут и разъединяем и это соединение.

Под топливный бак устанавливаем домкрат и приступаем к снятию крепления бака. Бак крепиться на 2-х стальных полосах к кузову автомобиля. Ключом на 14 откручиваем крепеж и аккуратно отпуская домкрат спускаем бак.

Теперь, со стороны заливной горловины в верхней части топливного бака необходимо снять резиновый шланг диаметром около 18 мм, предназначенный для отвода воздуха из полости бака.

Спокойно опускаем бак и достаем его из под автомобиля.

Волосяной щеткой очищаем поверхность бака от пыли и приступаем к снятию топливного насоса.

Ключом на 10 откручиваем зажимное кольцо. Снимаем при помощи уже имеющихся приспособлений фитинги, скидываем фишку с электрического вывода и достаем насос.

Чтобы вытащить сам насос, необходимо снять еще один фитинг, при помощи все того же приспособления.

Теперь в наших руках находится топливный насос Suzuki Grand Vitara. Приступаем к смене топливного фильтра.

Для этого снимаем с направляющей оси стопорное кольцо и вытаскиваем верхнюю часть, после чего отщелкиваем две крепежные планки насоса и достаем его. К нижней части прикреплен сетчатый топливный фильтр, который крепиться на 5 пластиковых защелках.

Проблема "моментального" завода меня мучает уже с того момента, как мой J20 стал плохо заводиться с утра (грубо сказано, время суток тут не причем :) т.е. после продолжительного стояния, которое исчислялось от 2-х часов.
Почитав кучу инфы на форуме и так, на просторах инета (где все в один голос говорили, что если плохо заводится с утра - то это стопудово бензонасос. возможно, что так и есть :) ), решил начать с проверки давления в топливной магистрали, благо для этой процедуры есть соответствующая заглушка расположенная в торце топливного коллектора.
Вот она

Миниатюры

В салоне авто под рулем открутил четыре самореза и снял декоративную крышку (ну не знаю как ее обозвать :) )

Миниатюры

Дорался до реле топливного насоса (оно на картинке нижнее справа) и вставил соответствующую перемычку между контактами А и В

Миниатюры

Теперь дело за тем, что бы заменить заглушку топливного коллектора на выточенный другом-токарем штуцер

Миниатюры

Но для того, что бы закрутить штуцер необходимо открутить ближний к радиатору болт на 12 кряпящий ухо предназначенное для подъема движка :) и ослабить второй болт, но не откручивать так, как и этого достаточно для отгиба этого девайса то бишь уха

Миниатюры

Повернув ключ увидел (через щелку капота), что давление в магистрали набирается буквально за считанные секунды, а именно секунды 2 - не больше.

Миниатюры

Так, что желаемые 2,9 кг/см2, я получил и в связи с этим немного растроился так, как есть у меня только два пути:
1. Забить на плохой пуск и ездить. но с наступлением холодов, я могу (возможно) в один прекрасный момент незавестись.
2. Копать дальше, выискивая причину.
Из того, что было сделано после появления причины плохого запуска:
1. Поменяны свечи
2. Заправка топлива, заведомо хорошего и на разных заправках и всегда под горлышко
3. Масло в двиг и воздуш. фильтр я не считаю :)

Короче, если сказать что не держит регулятор давления топлива. держит и довольно долго. Ждал, когда давление упадет. прошло минут 30 и давление опустилось всего на одно деление.

Также пробовал заводить авто на "холодную" после того, как убедился, что необходимое давление присутствует (заводился уже с реле и с манометром наперевес :) ) также всё плохо. незаводится, пока не порапботаешь педалькой газа пока крутит стартер :)

На "горячую" завестись нет проблем. Только спичку поднеси.

Какие будут советы. Вдруг, кто поборол енту причину.
Спасибо всем, кто дочитал до конца :)

Всем привет!
Achtung! Длиннопост!
Уже давно подошло время залезть в бак, и посмотреть как себя чувствует топливная станция. Чудес не ждал. Надежды на то, что предхоз когда-то менял фильтры или станцию не было. Пробег 213 000. Симптомы? Никаких. Только расход бенза стал стремиться к бесконечности. Пошаговой инструкции не будет — их уже и так немало. Поэтому пройдусь по нюансам. А для начала хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО коллеге SerdgKom за топливную станцию и полезную кучу ништяков впридачу к ней.
Станция была куплена для того, чтоб не спеша и вдумчиво подготовить её к внедрению в бак: купить фильтр, трубку (конечно ВАЗовскую)) и посмотреть, как это всё приживается. К чему так? Просто у большинства постов по замене той или иной запчасти, как правило, нет продолжения. Очень редко ТСы дополняют отчёт о возникших нюансах или конкретных проблемах после внедрения неоригиналов. Мол, типа, всё пучком. И ни слова о том, что потом или машина не едет или выкидывается весь этот колхоз на помойку.
Так вот, ни для кого не секрет, что станция в сборе для НСГВ стоит до хрена. Но можно перебрать станцию и поставить фильтр тонкой очистки от "Username" производителя фильтров для японской техники. В большинстве случаев попадается фильтр JS Asakashi FS6305 или Ashika 30-02-257 . Пока шарил по сайту в поисках дубля фильтра нашёл статью www.drive2.ru/l/5813012/ в которой автор сравнил несколько фильтров (не для Сузуки) различных производителей. Из всех мне больше понравился производитель KYOSAN. Сам фильтрующий элемент и его укладка в корпусе ближе всего к оригинальному исполнению. Он и был заказан KYOSAN 23300-21030 за 1400 рублей. К слову, производителей много, цены от 450р до "охренеть! скока?"
Когда приехал фильтр, начал собирать резервную станцию. Для опытов были куплены три ВАЗовские трубки по 50 рублей длинной 32см. Штатная чёрная трубочка имеет размер 28см.
И вот здесь первый тонкий момент. Большая ошибка думать, что ВАЗовская трубочка "усаживается" в диаметре после нагрева и последующего охлаждения на штуцере фильтра или верхней крышке станции. Ничего похожего. По крайней мере, у меня ничего из этого не получилось. Для горячей посадки этой трубки, диаметр штуцера должен быть больше диаметра трубочки. Чего в наличии не имеем. Диаметр штуцера таков, что трубка заходит на него холодной, хоть и с трудом. Что на крышку станции, что на новый фильтр тонкой очистки. Но держится не крепко — стащить её уже не удаётся, но похоже, и герметичности такое соединение не имеет. Трубка легко прокручивается на штуцере от руки. Попробуйте такое сделать со штатной чёрной трубкой — ничего не выйдет.
Попытка нагреть ВАЗовскую гофру феном делает только хуже — трубочка "дубеет", превращаясь в плотную пластмассу. Единственное верное решение в этой ситуации — хомуты. Что и было сделано. Куплено 2 штуки в размере от 9 до 11 мм. Нужны такие, чтоб обхватывали трубочку по всей окружности, классические червячные мне не понравились (остаётся просвет там, где расположен затягивающий винт)
Дальше я срезал конец трубки, чтоб кольца на трубочке пришлись как раз на "ёлочку" штуцера. Срезал ещё и для того, чтоб подогнать её размер под длину штатной. Лишнее там ни к чему. Хомуты на трубки, трубки на "холодную" натягиваем на штуцеры до упора, дальше подводим на места хомуты и слегка их затягиваем. Греем феном и step by step затягиваем хомуты. Всё получается — трубка больше не прокручивается на штуцере, главное — не перегреть. Кстати, нашёл ещё вот такую трубку baza.drom.ru/blagoveshche…3-levaja-g1575326936.html. Возможно встанет как родная, уж очень похожа. Я её закажу для сборки своей старой станции.
Ещё один нюанс. Фильтр KYOSAN в коробке лежит "сам по себе". Ничего к нему из допов нет — ни крышки, ни трубки, ни фильтра грубой очистки. Со старого фильтра нужно переставить такую пластмассовую хрень, которую некоторые почему-то считают каким-то клапаном — то ли регулятором давления, то ли невозвратником. Это не так. Это просто заглушка. Заглушка в том месте, где у других авто встроен регулятор давления топлива — РДТ. У нас он расположен в топливной рампе, поэтому в самом фильтре пустой слот глушится. Невозвратный же клапан располагается в самом фильтре тонкой очистки на нагнетательной линии от бензонасоса. Если заглянуть в сам фильтр можно увидеть отверстие в центре, закрытое изнутри чёрным шариком. Если он исправно работает, то удерживает давление в рампе, после прекращения работы насоса. От него зависит беспроблемный запуск мотора, при условии, что топливная трубка герметично сидит на штуцерах самого фильтра и крышки станции. Эти обстоятельства нужно учитывать при "колхозинге" нашей топливной станции — герметичность обратного клапана, герметичность соединений ВАЗовской гофры и наличие заглушки в корпусе фильтра.
Вот, вроде, и всё. Что до моей установки — всё штатно. Моя станция — грязная колба, черная сетка грубой очистки (но не закупоренная наглухо), фильтр тонкой очистки — просто капец. Бак внутри чистый и сетка левой секции тоже. Новая станция — практически в идеальном состоянии. Приёмную сетку помыл в растворителе и продул. Поставил новый фильтр тонкой очистки + ВАЗовская гофра на хомутах. Плюс ещё установил от новой станции топливопроводы и указатель уровня топлива левой половины бака. Кстати, топливопроводы с рестайла отличаются от дорестайлинговых — отсутствие стальных переходных трубок, как по мне, лучше. Меньше соединений, да и новее — судя по маркировке на шлангах 2012 год выпуска. Но пришлось позаимствовать со старой системы стальную трубку для соединения с адсорбером. Был бы подходящий шланг, то можно обойтись и без неё.
Сложного ничего нет, главное не торопиться. Запастись терпением и тонкими отвёртками для деликатного разъединения топливопроводов (тонны ненависти! убил на них времени больше, чем на демонтаж кардана, глушителя и всего остального).
Что изменилось после установки новой станции? Про расход пока не скажу, но переть начал лучше. Что, сука, пугает — какое сытое урчание появилось из под капота. Похоже, кто-то жрёт бензин.

В центре фильтра видно обратный клапан. Прилив сбоку — слот для заглушки. В комплекте не поставляется.

Читайте также: