Сузуки лиана пропадает антифриз

Обновлено: 07.07.2024

11.9. Характерные неисправности в системе охлаждения двигателя

Замените жидкость, отремонтируйте или замените неисправные детали.

Течь в системе охлаждения

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Ситуация, когда в автомобиле уходит антифриз, а подтеков нет, не такая уж и редкость, многие владельцы подержанных машин сталкивались с ней. Обычно реакция проста: если нигде не течет, то ничего страшного нет. И люди продолжают эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока двигатель не потребует капитального ремонта.

Любую проблему с системой охлаждения необходимо решать сразу, особенно если уход ОЖ происходит непонятно куда. В нашей статье мы расскажем, где искать течь антифриза, если нет видимых подтеков, как устранить выявленные неисправности, а также приведем отзывы автолюбителей, которые сталкивались с такой проблемой.

Важность поддержания уровня антифриза

Антифриз находится в системе охлаждения и постоянно перемещается по трубкам и каналам. Прежде чем мотор прогреется до рабочей температуры, ОЖ полностью пройдет по малому кругу. Как только температура достигнет 90 градусов, включится термостат, запустив антифриз по большому кругу.

Во время работы двигателя ОЖ расширяется, ее объем становится больше на 3-5 %. Излишки антифриза попадают в расширительный бачок. При остывании происходит сжатие охлаждающей жидкости, излишки опять попадают в мотор. В результате такого устройства системы не образуются паровые пробки, которые пагубно влияют на функционирование ДВС, при этом поддерживается нормальный уровень антифриза.

Однако, когда уровень ОЖ ниже положенного, нарушается температурный режим мотора. Это приводит к тому, что ГБЦ перегревается, на ней появляются трещинки, происходит разрушение масляных и охладительных каналов. Если такое случилось, вы заметите, что компрессия двигателя резко упала, машина стала потреблять больше горючего. В этом случае потребуется дорогостоящий ремонт.

Когда уровень ОЖ выше максимально допустимого, в системе охлаждения повысится давления. Это приведет к появлению протечек шлангов, радиатора либо крышки расширительного бачка. После контакта холодного антифриза и радиатора из-за резкого температурного перепада появятся трещины.

Чтобы такого не произошло, необходимо поддерживать оптимальный уровень ОЖ. Если антифриза недостаточно либо, наоборот, слишком много, произойдет серьезная поломка ДВС.

Признаки того, что уходит антифриз

Нередко бывают такие ситуации, что подтеков нет, но антифриз уходит. Чтобы сразу же обнаружить данную проблему, обращайте внимание на следующие признаки:

уровень ОЖ постоянно падает;
печка неправильно функционирует;
из-под крышки расширительного бачка с ОЖ идет пар;
даже если вы ездите на короткие расстояния, ДВС перегревается;
выхлоп больше похож на белый дым, сильнее всего это заметно в теплую погоду;
в салоне авто появился сладковатый запах;
в расширительном баке системы охлаждения образовалась эмульсия;
на радиаторе, патрубках, расширительном баке, моторе наблюдаются подтеки;
на панели приборов светится индикатор перегрева, стрелка температуры ОЖ находится на максимальной отметке;
если открыть крышку расширительного бака системы охлаждения, повалит пар;
на полу в салоне авто образовались подтеки маслянистой жидкости.

Вы можете заметить один или сразу несколько вышеуказанных признаков, это указывает на то, что система охлаждения неисправна.

3 основных причины ухода антифриза без подтеков

Когда уходит антифриз из расширительного бачка, а подтеков нет, значит, причина поломки скрытая. В этом случае ОЖ может попадать внутрь ДВС. Причины данной неисправности могут быть следующие:

Прогорела прокладка головки блока цилиндров.

Чаще всего утечка происходит потому, что прогорает прокладка ГБЦ или же головка блока цилиндров прилегает к БЦ неплотно из-за перегрева мотора.

Прокладка необходима, чтобы обеспечивать герметизацию и отделить головку ДВС от блока.

Если ОЖ попадет в цилиндры, вы заметите беловатый дым, идущий из выхлопной трубы, который появляется из-за сгорания антифриза. Когда прокладка установлена неправильно или прогорела, в расширительном бачке появятся пузырьки воздуха.

4 варианта устранения скрытых причин ухода антифриза

Важно как можно быстрее ликвидировать неисправность, из-за которой уходит антифриз, но подтеков нет. В противном случае ДВС может выйти из строя.

Ряд поломок получится устранить своими руками, в других же случаях придется обращаться на СТО к опытному мастеру, который будет использовать специальное оборудование. Если вы никогда не проводили подобного вида работы, не стоит рисковать, лучше обратиться к профессионалам.

Термостат регулирует температуру ОЖ, которая должна быть определенной для оптимальной работы мотора. Термостат открывается, если тосол нагрелся, чтобы он смог течь через радиатор. Затем происходит закрытие термостата, когда антифриз охлаждается, позволяя быстро нагревать его благодаря теплу мотора. Нередко случается поломка корпуса термостата, выходит из строя его прокладка. Во всех этих случаях тосол будет утекать.

Оптимальное решение – приобрести запасной термостат, стоимость которого небольшая. Если вы опытный автомобилист, то сможете выполнить этот простой ремонт своими силами. Если же вы никогда не занимались подобной работой, следует обратиться в автосервис.

Печка – это компактный элемент, напоминающий радиатор, она находится за панелью приборов. Печка необходима, чтобы нагревать автомобиль. Теплый воздух попадает в нее через систему шлангов. Когда в печке произошла поломка, растрескались шланги либо соединения разгерметизировались, антифриз будет уходить.

В этом случае вы заметите подтеки тосола в пространстве для ног в салоне авто. Кроме того, появится специфический сладковатый запах, ветровое стекло начнет запотевать. Чтобы заменить печку, потребуется приложить много усилий, так как она расположена под панелью приборов.

Впускной коллектор находится сверху либо сбоку мотора. Он необходим для того, чтобы обеспечивать попадание воздушно-топливной смеси в цилиндр, где происходит их сгорание. Во впускном коллекторе обнаруживается антифриз, если он протекает через каналы в нем. Также может испортиться прокладка впускного коллектора, в результате чего тосол будет уходить.

Решение такой проблемы одно: заменить прокладку, однако в этом случае потребуется частично разобрать ДВС. Если вы не уверены в своих силах, следует обратиться на СТО.

Отзывы автолюбителей про уход антифриза без видимых подтеков

Важно понять, почему уходит антифриз, но подтеков нет.

«Продиагностировали весь автомобиль полностью, осматривали холодный и прогретый мотор, со свечами все в порядке, из выхлопной трубы выходит чистый пар. Масло в идеальном состоянии, ОЖ тоже. Даже после такого тщательного осмотра не смогли определить, куда уходит антифриз.

Система охлаждения мотора может выйти из строя по разным причинам. Все это приведет к тому, что уровень ОЖ будет постоянно падать, а двигатель начнет перегреваться. Если вы обнаружите поломку, то сможете устранить ее своими силами, особенно если у вас есть опыт проведения подобного вида работ.

Куда уходит антифриз если нет подтеков. Визуально можно определить только небольшую часть утечек антифриза из системы охлаждения. Львиная доля утечек приходится на недоступные для осмотра места.

Визуально можно определить состояние патрубков. Наличие на них трещин В этих местах будеут выделения жидкости. Места соединения шлангов и патрубков. На них очень часто происходит утечка. Потому что со временим патрубки грубеют. Перестают быть эластичными. Металлические отводы от радиатора и блока двигателя. Рот действия температуры расширяются. При снижении сужаются. Поэтому когда двигатель остывает, происходит сужение патрубков. Резино-технические изделия не облегают их. В результате когда двигатель остывает образуются щели. В этих местах происходит выделение жидкости. Более точно усилить утечку на холодном двигателе можно если создать в системе давление воздухом не более 2 атмосфер. Все слабые места сразу покажут утечку.

Радиатор охлаждения подвержен воздействию внешних факторов. Таких как попадание мелких камушков во время движения автомобиля. На скорости они могут повредить соты радиатора. Если радиатор медный образуются трещины в местах пайки. Пластиковые расширительные бачки лопаются в местах соединения патрубков.

Все эти моменты без проблем можно обнаружить при тщательном осмотре. Ав случае если создать давление воздуха в системе можно обнаружить и слабые места, которые в скором времени начнут создавать проблему.

Например на автомобиле Приора Существует слабое место в расширительном бачке. Лопается днище расширительного бачка. Антифриз выходит из трещины Стекает по стенке кузова автомобиля. Место где антифриз течет очень плохо видно. Подливать приходится с достаточным постоянством.

Течь радиатора отопителя

Самое неприятное место куда уходит антифриз если внешне нет подтеков. может возникнуть в радиаторе отопителя салона. Радиатор отопитея может быть медным или алюминиевым. Медные радиаторы более устойчивы к воздействию агрессивной среды которую создаёт антифриз. А вот алюминиевые менее надежные.

Тем более если в системе используется антифриз не предназначенный для использования в системе с алюминиевыми радиаторами. Нельзя использовать антифриз марки G 12 так как он содержит только карбоксилатные присадки которые не справляются с защитой внутренних поверхностей от воздействия этиленгликоля. Он входит в состав антифризов и тосолов.

Помимо разъедания радиатора антифризом возникают трещины. Патрубки дубеют. И плохо уплотняют соединения. Явный признак того что антифриз подтекает из отопителя. Будет то что под ковриком начнет скапливаться антифриз. Если нет внешних признаков того что уходит антифриз первое что нужно проверить . Появление следов антифриза под ковриком. И если он есть придется снимать отопитель. Процедура дорогостоящая. Потому что конструкции многих автомобиле предусматривают снятие радиатора отопителя через снятие передней панели салона.

Временно эту проблему без снятия радиатора можно попробовать решить. Залить в систему герметик. Для устранения течи в системе. Герметик желательно использовать жидкий. Объем герметика, необходимого для устранения утечки написан в инструкции. В зависимости от объёма используемой охлаждающей жидкости.

Иногда герметики очень хорошо выручают. Принцип действия его заключаются в том что. В составе находится вещество. Которое при взаимодействий с воздухом. Когда антифриз утекает из системы. Вещество густеет и твердеет. Тем самым происходит затягивание образовавшегося места утечки. Поэтому желательно не жадничать и использовать фирменные герметики. Имеющие хорошую репутацию.

Антифриз в камере сгорания.

Наиболее коварное место куда уходит антифриз если он нигде не подтекает. Повреждение прокладки головки блока цилиндров. В результате перегрева даже незначительного. Может ослабить место затяжки ГБЦ к блоку цилиндров. Прокладка ослабится.

Антифриз обладает хорошей текучестью. Через ослабление прокладки он начнет поступать в камеру сгорания. На первых этапах течь будет незначительной. Как правило на остывшем двигателе. При нагреве металлические детали двигателя будут нагреваться. И расширяться. Течь будет прекращаться. На работу двигателя течь не окажет никакого влияния. На начальном этапе не будет происходить выброса газов в систему охлаждения. Но антифриз будет уходить из расширительного бачка. На холодном двигателе.

Определение течи с помощью эндоскопа

Эту неисправность очень тяжело обнаружить. Можно конечно использовать специальную камеру эндоскоп. Она проникает внутрь цилиндров и хорошо видно что там происходит. Если течь присутствует то её можно будет увидеть. Но не всегда такая камера есть в наличии. Стоимость зндоскопа BOSCH 0601241200 достаточно высокая. но можно найти и более дешёвые варианты. Соответственно и другим качеством изображения.

Способ который позволяет позволяет определить многие неисправности двигателя. Это снятие поддона. Если снять поддон то будет виден коленвал, шатуны, поршня, гильзы.

При попадании в камеру сгорания антифриз сгорает и выбрасывается в выхлопную трубу. Даже если небольшое количество скопилось его также вытолкнет из камеры.

Визуальный осмотр

Антифриз имеет хорошую текучесть. Часть его проникает между поршневых колец под поршень. Поэтому на внутренней стороне гильзы обязательно появится след от течи антифриза. И если подождать длительное время. В зависимости от того с какой силой вытекает антифриз. На нижнем краю гильзы образуется капля имеющая цвет залитого антифриза. Естественно на гильзе будет след от стекания.

И важно определиться с какой стороны гильзы стекла капля. Она может образоваться от течи с наружной стороны гильзы. Вследствие возникновения трещины. На многих двигателях гильзы съёмные. Они вставляются в блок двигателя и уплотняются либо медными, либо резиновыми кольцами.

Резиновые кольца со временем становятся жесткими. Медные кольца проседают. Поэтому возникает течь антифриза из под гильз. Если наличие капли антифриза имеется. Необходимо внимательно определить с какой стороны гильзы она стекла.

В случае если течь произошла на внутренней стороне гильзы. Скорее всего потребуется заменить прокладку головки блока. Если с дугой стороны то это уплотнительные кольца. В случае если гильзы съёмные. В противном случае необходимо искать трещину в блоке двигателя. Усилить течь можно созданием давления в системе охлаждения не более 2 атм. Большее давление может повредить соты радиатора.

Попадание антифриза в масляный канал

Когда снят поддон необходимо обратить внимание на крышки коренных подшипников коленчатого вала. Бывает что пробивает проклаку голвки блока в месте уплотнения масляного канала. Который идет от центрального канала к головке блока цилиндров для смазки распредвала. Если он расположен в ГБЦ. И для смазки вала коромысел, и гидрокомпенсаторов. Нарушается прокладка ГБЦ масло начинает поступать в водяную рубашку гильз. Если двигатель раборает. В заглушенном состоянии жидкость движется по этому мету в обратном направлении. Поэтому когда масло обтечет с крышек коленчатого вала начнут появляться капли антифриза. Их тоже хорошо будет заметно. При вскрытии гбц не составит труда обнаружить в этом случае повреждение прокладки. В районе масляного канала.

Течь антифриза из теплообменника

На двигателях грузовых автомобиля повсеместно устанавливаются теплообменники. Теплобменник осуществляет охлаждение масла двигателя при помощи системы охлаждения. Представляет он собой радиатор. Внутри которого течет охлаждающая жидкость . к наружной стороне радиатора подаётся масло из масляной системы. В результате масло охлаждается.

В случае если повреждается радиатор теплообменника, или приходят в негодность уплотнительные кольца. Происходит протекание либо охлаждающей жидкости в масло. Либо масло попадает в жидкость.

Причем давление масла в системе выше чем давление создаваемое в системе охлаждения. Поэтому на заведенном двигателе масло попадает в антифриз. И это хорошо заметно по масляной пленке. Которая образуется в расширительном бачке. В незаведенном состояние давление масла в системе пропадает. Остаточное давление в системе охлаждения, образующаяся от нагрева жидкости и паров присутствует. Поэтому Жидкость будет стремится в масляную систему.

В случае если величина образовавшейся течи незначительная. Попавший в масло антифриз будет полностью испаряться. Уровень масла повышаться не будет. Единственное на что можно обратить внимание. Масло приобретет еле заметный оттенок от красителя который используется в антифризе.

Увидеть его можно будет если слить масло в ведро. Антифризы поэтому и имеют разные цвета. В них добавляют краситель который проще рассмотреть в местах течи. Как правило, цвет антифриза никак не связан с его свойствами и маркировкой.

Ещё одно место куда уходит антифриз из расширительного бачка если он нигде не подтекает с нарущи это трещины внутри головки блока цилиндров.

Трещины в ГБЦ

Очень часто происходит образование трещин В ГБЦ от перегрева. Трещины очень тяжело обнаружить. Как правило, они скрытые. Трещины могут образовываться между полостью системы охлаждения и впускными каналами, выпускными каналами. Так же часто образуются трещины между клапанами ГБЦ.

Если антифриз попадает во впускной канал, он втягивается в камеру сгорания. В выпускном канале антифриз выбрасывается в выхлопную трубу. Трещина между клапанами пропускает антифриз в камеру сгорания.

Внешне определиться в наличии трещин можно по возникновению в каналах белого налета. Антифриз при испарении оставляет следы белого налета на внутренних полостях каналов. Но окончательно подтвердить ч в ГБЦ присутствуют трещины можно только после опрессовки ГБЦ на специальном оборудовании.

Причем ГБЦ во время опрессовки должна быть нагрета. Потому что трещины начинают открываться только при нагревании.

Антифриз испаряется

Следующий неприятный момент. Когда антифриз выходя из образовавшихся мест течи сразу испаряется. Например патрубок проходит в районе выхлопного коллектора. Из него вытекает антифриз при нагреве. И он сразу попадает на раскаленный коллектор. Или образовалась внешняя трещина. На холодном двигателе она закрыта. При нагреве начинает вытекать антифриз и сразу испаряется.

Такое же может возникнуть на радиаторе. На холодную течи нет. При нагреве она появляется. И сразу испаряется. Или сдувается потоком воздуха. Так же очень сложно обнаружить место утечки. Но признаки течи все равно присутствуют хотя и очень незаметные. На поверхности образуется слабый белый налет. Так же наблюдается разбрызгивание. От места утечки все покрывается белыми высохшими пятнами от брызг.

Это основные места куда уходит антифриз из расширительного бачка если он внешне нигде не подтекает.

Антифриз не возвращается из расширительного бочка ⇐ H-1 Grand Starex. Отопление, кондиционер, охлаждение

Всем привет! Столкнулся вот с такой проблем кой! На Стараксе 2,5 дизель из бочка расширительного при остывании мотора антифриз не возвращается. Проверил следующие возможные неисправности:открыл крышку радиатора и на разных оборотах ДВС проверял на предмет газов- все в норме; проверил обе печки - греют хорошо; заменил крышку радиатора-без изменений; начал искать утечку с патрубков, нашел небольшую течь на соединении задней печки-заглушил ее в самом начале подачи- все без изменений. Я понимаю, что где то идет подсос воздуха, засасывает при остывании воздух а не антифриз. Все везде сухо но причину найти не могу. И так уже 4 месяца продолжаю каждое утро дуть в бочек, что бы антифриз принудительно вернулся в радиатор.
Все таки наверное прокладка ДВС или кто то думает иначе.

Бочек не переполняется, но один раз вытекало после длительной поездки в Астрахань на майские праздники. Заметил уже на пороме после пробега 1500км. Остыла задул обратно антифриз в радиатор, вернулся обратно в Москву и до сих пор не вытикает но и не всасывает обратно из бачка.

Нет! При хорошем нагреве ДВС расширяется антифриз и выдавливает определенное количество антифриза в расширительный бачок, а при остывании ДВС должно происходить разрежение в системе и вакуумом обратно втягивать антифриз из бачка в радиатор до горлышка. А у меня обратно не втягивает и при каждой новой поездке дую ртом в расширительный бачок, чтобы антифриз вернулся обратно в радиатор. ВОТ В ЧЕМ ПРИЧИНА- НЕПОНЯТНО.

А не тут ли поискать?Может пробки не держат?Чтоб создавалось разрежение,герметичность требуется даже более,чем для создания давления.

у меня такая же беда. значит заметил я течь патрубков в задней печке. Заодно заменил еще 3 патрубка,которые раздулись от времени и имели малые порывы. После замены оных антифриз стал ходить тудымс-сюдымс. Но через неделю опять 25! грешу еще на магистраль задней печки!ибо при демонтаже последнего участка антифриз попер из под кронштейнов крепления! планирую всю магистраль заменить на шланги! + воздух копится партией и выходит в бочок в виде малых пузырей. Потом они прекращаются и снова где-то копятся! Короче! Надо опресовать всю систему,а потом начинать паниковать)))) Посмотрите три гемморойных патрубка! 1- слева двс под впускным коллектором,он г-образный,сразу не видно его! 2- под турбиной,такой же! и третий справа от двс. он под впускным коллектором! просматривается спереди через толстый патрубок радиатора! они лопаются у хомутов. и текут! подсасывать может и там.

Время идет. а я так и не могу понять где собака зарыта! Такая же фигня! при чем давненько! По бинару сейчас при внешней температуре -12 показывает 75-80. В начале осени температура на датчике была от 80 до 84. На холодную передуваю в радиатор по горло..наливаю в расширительный по минимум или до середины (подливаю т.к. при опытах его бывает при сжатии патрубка выбрасывает). Прогреваю. прокачиваю патрубки, чтоб развоздушить систему. Печки дуют хорошо. Заднюю заглушил (сделал петлю контура сразу возле коробки). Заменил крышку (заменил на оригинал). Отключил бинар (соединил патрубок на прямую..минуя бинар)Проблема осталась. Проезжаем 20-30км. уровень поднимается до прогретого состояния. т.е. по максимум и потом стоит как вкопанный. Патрубок верхний теплый. нижний прохладный(ну это понятно. ведь на улице не май месяц и термостат еще не гоняет ож по большому кругу). Все патрубки упругие. в процессе езды все бульки уходят. иногда бывает еле заметные вереницы пузырьков! но это вероятно после остывания насасывает. Мотор работает ровно! Антифриз цвет не меняет! Запаха гари в расширительном и в радиаторе нет! Заводил на холодную без крышки. прокачивал воздух в патрубках. и потом просто идет подъем ОЖ от нагрева и нагнетания помпой. Друг говорит: хоть убейте меня это не прокладка и не ГБЦ..я ему видео процесса снимал.

Всех други с Новым годом))))) Значит на кануне праздника решил я все-таки доехать до сервиса. Т.к. живу в удаленности от них, то все ни как не получалось. 26 декабря заехал в Бош сервис решил проверить на газы. Рассказал всю предысторию с пузырями и уровнем ОЖ. Приоткрыли они на заглушенном моторе крышку. стравили воздух. Потом установили свою приблуду. Полторашка. у нее на горле накручена тряпичная изолента под диаметр радиатора. Вставили ее вместо крышки. Сняли трубку с расширительного и заткнули штуцер заглушкой. Перелили из расширительного в бутылку ОЖ. Завел мотор. Пошли редкие большие пузыри. Попросили по газовать. Давал от 1500 до 2000. плавно. Пузыри были по мельче. Когда дал 2000 и держал около минуты, то объем в бутылке насытился меееелкими пузыриками.Светил мастер фонарем в нее. изучал что-то, потом предположил, что прокладка сифонит! Ну что? оставляю! Будем ждать вскрытия! Оставил в субботу. В понедельник скинули голову, отзвонились. Голова ЦЕЛАЯ =D> урааааа. Говорят просечка в 3м цилиндре. Голову повезли на шлифовку..Боялся, чтоб не выявились микротрещины после шлифовки!Так же отзвонились и сказали, мол свечи у вас все мертвые, а при демонтаже у 3й керамический наконечник там остался. мы его высверлим! Свечи сказал старые ставить)))) Одну новую. )))) 30 декабря машина уже была готова на передачу. Понравилась оперативность! Мне предложили шоколадный вариант! Т.к. ждать прокладку перед новым годом не самый лучший вариант. У них собирался такой же D4CB..но он не лимитировал по времени! Поэтому прокладку взяли с его комплекта. Итого по работе:
-ГБЦ монтаж-демонтаж 10000р.
-Диагностика авто 675р.
-Разборка-сборка 2000р.
-Прокладка ГБЦ 2700р.
-Свеча накаливания 950р.
-Масло моторное 5160р.
-Шлифовка ГБЦ 1750р.
-Высверливание свечи 1250р.
-Фильтр масляный 500р.
ИТОГО: 24.985р
По итогам 300км)))) Патрубки отныне не жесткие. Уровень ходит как надо (1-2см) а не от минимума до максимума))))
А прокладка какая-то была странная! видать в прошлый раз, когда делали в другом сервисе мотор, то поставили хрен пойми что! Фото прокладки сделаю позже. Всем добра и бобра)))

Читайте также: