Течь рулевой рейки паджеро 4
Обновлено: 02.07.2024
В данном разделе представлен Пыльник рулевой рейки на MITSUBISHI PAJERO IV . Вы можете заказать как оригинальный и неоригинальный Пыльник рулевой рейки от известных мировых производителей.
Для самостоятельного подбора Пыльник рулевой рейки для Митсубиши/митсубиси паджеро 4 выберите год и мотор Вашего автомобиля вверху экрана.
Если у Вас возникнут вопросы по подбору правильной детали, сотрудники магазина "БиБи-Партс.ру" помогут найти и купить Пыльник рулевой рейки для MITSUBISHI PAJERO IV с оперативной доставкой по всей России и гарантией от производителя.
Для точного подбора детали оставьте запрос удобным для Вас способом: ВИН ЗАПРОС, ТЕЛЕГРАММ, WHATSAPP или VIBER. После заполнения формы Вы получите консультацию по запрошенной Вами детали в максимально короткие сроки.
Mitsubishi Pajero – это транспортное средство, имеющее внедорожные качества. Легкость управления здесь во многом обусловлена мастерски исполненной рулевой рейкой, эксплуатационный срок которой исчисляется годами. Однако к ее преждевременному износу может привести регулярное эксплуатирование автомобиля на неровных дорогах.
Езда на автомобиле, на котором имеется неисправная рулевая рейка, чревата печальными последствиями. В частности, повышается риск ДТП.
Модернизация рулевой рейки
Следует определить круг проблем, когда актуально восстановление рулевой рейки Митсубиси Паджеро 4. Как правило, это:
- течи гидравлической жидкости;
- стуки от подвески;
- крен машины.
Важно! Восстановление рейки заключается не только в замене изношенных комплектующих деталей, но и в проведении смазки вала, удалении имеющихся загрязнений. В заключении осуществляется проведение проверки работоспособности рейки на испытательном стенде.
Все работы по восстановлению данного механизма должны проводиться согласно установленным правилам, регламенту. Именно поэтому реставрацию нужно доверять профессионалам.
Услуги по реставрации рулевой рейки
Записывайтесь к нам на диагностику, если отмечается коррозия вала рулевой рейки или течь сальников. Следствием коррозии может являться появление характерного стука и люфта. В процессе технического обслуживания наши механики выявят неисправные комплектующие детали и заменят их.
Потекла рейка на Митсубиси. Ищем выход из положения
В принципиальном отношении рулевые рейки различаются на механические, гидравлические и электрические. Неисправность, связанная с разгерметизацией устройства и как следствие протеканием смазывающей жидкости, характерна только для категории гидравлических. Такие конструкции применяются практически на всех моделях Mitsubishi.
Основным дефектом деталей, приводящих в поломке, является появление коррозии, причем она может появиться на внешнем концевике рейки, на ее внутренней части и даже на зубьях вала. Как известно, ржавчина является продуктом окисления железа и ее появление возможно лишь в присутствии воды. Именно для исключения попадания влаги, как также пыли и грязи, на многие устройства устанавливаются так называемые пыльники.
Известные всем резиновые гофрированные детали защищают многие важные узлы автомобилей. При выходе с завода машины редко имеют дефекты монтажа и нарушения целостности пыльников чаще всего появляются после ремонта. Многие автовладельцы сталкивались с небрежностью слесарей и проколотыми отверткой защитными устройствами. И как следствие поломкой шрусов, реек, раздаток и прочих узлов. К сожалению, это тот самый человеческий фактор. Думается, что это наша национальная особенность.
Что еще способствует течи рулевой рейки на Митсубиси и как можно продлить жизнь столь важному механизму? Постараемся разобраться в поставленном вопросе. Как не странно, зачастую провоцирует проникновение влаги под пыльник применение для закрепления одноразовых пластиковых хомутов.
При изменяющемся температурном режиме полимер подвергается деформации и позволяет проникать внутрь атмосферному воздуху, который имеет в своем составе определенный процент влаги. А дальше появление ржавчины это уже просто дело времени. Некогда полированный, а ныне ржавый вал приводит к истиранию сальников и в результате появляется течь рейки.
На начальной стадии проявления коррозии еще возможно косметическими средствами, как то зачистка и полировка вала, остановить процесс. Но и при этом существуют очень жесткие ограничения, поскольку уменьшение диаметра вала допустимо лишь на десятую долю миллиметра. К сожалению, ржавчину на такой стадии удается обнаружить очень редко.
Происходит это чаще при устранении других дефектов, например, когда автовладелец обращается в мастерскую по поводу ремонта гидроусилителя руля. Но все же это скорее исключение из правил.
А в реальности приходится прибегать к гораздо более радикальным мерам. Когда полировкой уже не обойдешься, приходится либо приобретать новую, либо отправляться на разборку. К счастью, на некоторых Mitsubishi узел бывает разборным. В таком случае можно заменить прокорродировавший вал и восстановить работоспособность рейки. И еще один крайне важный момент. Постарайтесь исключить в дальнейшем крепление деталей машины посредством пластиковых хомутов. Не стоит стесняться оговаривать с сотрудниками автосервисов такие особенности монтажа. В конце концов, вы вправе знать, насколько качественно отремонтирован автомобиль.
Рекомендации по обслуживанию и ремонту автомобилей Митсубиси предоставил специализированный автомагазин Sklad- Mitsubishi
Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками.
-
Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)
1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.
8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02
11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04
12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.
13. Разбираем блок клапанов постукивая об деревяшку тем концом, на который надевался кардан к рулю. В процессе сваливается внешний сальник. Фото 05
14. Сбоку от блока клапанов (фото 04) имеется регулировочный "винт" со "звездочкой" на 27, законтренный гайкой слоновьих размеров. Эту гайку мы зажали в тиски и открутили, после чего была найдена гайка на 27 с пальцем подобной резьбы, вставлена в "звездочку" и накидным ключем на 27 выкручен регулировочный болт. Инструмент для выкручивания и внутренности под винтом на фото 06
15. Внутри корпуса блока клапанов остался подшипник и сальник. Фото 07. Головкой подходящего размера выбиваем легкими постукиваниями деревянного молотка и то и другое из корпуса. Подшипник выйдет легко, а вот сальник мы так и не смогли вытащить/вырезать, пришлось выжигать горелкой (осторожно, в корпусе в месте подключения одной из трубок какой-то клапан, вроде металлический, но греть ту сторону не надо).
17. И одеваем новые из ремкомплекта. Фото 09
18. Когда рейка у вас в руках и трубки сняты внутренний вал рейки можно гонять внутри "трубы" туда-сюда. Только не забывайте отвернуть от себя отверстия, в которые вставлялись трубки т.к. масло из этих дыр стреляет мощно и непредсказуемо. Фото 10
19. Снимаем запорную гайку с правой стороны рейки. Для этого задвигаем внутренний вал рейки, чтобы справа не торчал и отверткой крутим гайку ПО ЧАСОВОЙ стрелке до щелчка (из прорези покажется конец проволоки). После чего крутим ПРОТИВ часовой стрелки, пока эта проволока полностью не вылезет и не снимется. Фото 11
21. За запорной гайкой стоит какойто поршень. На нем уплотнительное кольцо (легко снимается) и внутри сальник (пришлось выжигать горелкой). Фото 13
22. Вытаскиваем внутренний вал из рейки (фото нет), на нем есть неподвижная "шайба" где надо срезать уплотнительное кольцо, снять под ним второе кольцо и одеть подходящие из ремкомплекта.
23. По книге сальник, находящийся внутри трубы рейки (фото 14) надо выдавливать трубой подходящего размера. У нас не получилось. Выжигали горелкой через ближайшую дырку, откуда открутили трубку ранее. Грели снаружи, чтобы часть пламени через эту дырочку попадала внутрь.
24. Запрессовать сальник внутрь трубы проще всего собственно валом (неподвижной шайбой на нем). Мы это делали под прессом.
25. Вставляем в корпус блока клапанов сальник, сверху подшипник и головкой подходящего размера + молоток запрессовываем это обратно. Потом туда же вал блока клапанов и фиксируем его сальником (можно сильно не прессовать, когда на место будете прикручивать - само запрессуется).
26. Собираем все в обратном порядке. Обратите внимание на трубки - более короткая идет к верхнему отверстию в блоке клапанов. Фото 15. Советую смазать литолом шток, куда одевается кардан от руля.
27. Регулировочный винт закручиваем до конца и отпускаем на четверть оборота, после чего контрим гайкой неизвестного калибра.
28. Накручиваем тяги, завальцовываем шайбами из ремкомплекта (молотком), надеваем пыльники на тяги и запихиваем рейку обратно на свое место также как снимали.
29. Прикручиваем трубки от ГУРа. На этот пункт у нас ушло больше часа, т.к. место очень неудобное (не подлезть) и никак не хотела цеплятся за резьбу гайка трубки высокого давления.
30. Прикручиваем рейку 4мя болтами, кронштейн дифференциала 5ю болтами, накручиваем рулевые наконечники на тяги, выставляя колеса на глазок ровно вперед.
31. Опускаем машину, лезем под капот.
32. Одеваем резировый шланг между трубками на рейке, прикручиваем трубку к поперечной балке.
33. Ставим руль прямо, после чего одеваем кардан на рейку и монтировкой и молотком надвигаем кардан на шток на рейке до тех пор, пока туда не вкрутится стопорный болт.
Значит так, в один из прекрасных дней заметил что на моем Mitsubishi Lancer 9 при повороте как то гур странно ревет. Открываю капот слышу насос гура странно громко работает. Смотрю в бачек с жидкостью и вижу что пусто. Машину загнал на эстакаду и вижу какпает. Долил полный бачок проездил 4 дня и опять та же херня. Приехал на сто говорят попал ты парень, сальник видимо выдавило ( и как это они на глаз через защиту двигателя определили понять не могу, весь мозг себе порвал думая над их профессионализмом), попал на новую рейку в сборе или на б/у рейку, мол ремонт результата не даст и через 1000 и 1500 км пробега та же хрень начнеться. А очень уж 50 т.р за новую или 15 т.р за б/у рейку отдавать не охота. Если кто сталкивался с подобной проблемой или что подсказать может то буду благодарен.
Тож собираюсь на своей рейку перебрать, дефектовку сделать, но это наверно летом тока .
Официалы не берутся делать, говорят никто не ремонтит, тока полная замена .
Хотя в руководстве по ремонту все легко и доступно описано, даж ремкомплекты продаются .
Если что то случилось, то не важно что ты сделал что бы это не случилось, а важно то что ты не сделал что бы это не случилось.
Ты сначала узнай сколько стоит сальник, работа по его замене, может проще будет взять б\у рейку и поменять. Хотя не должно быть гемора чтобы самому пометь этот сальник.
Да всё ремонтируется не забивай себе голову бери рем комплект и делай ! А к офицалам больше не езди там один лохотрон! Скажут что новую тебе поставили а на самом деле так же отремонтируют да и б/у можно купить не за 15 а 5 это тоже на лошка! Вот на днях приехал на разбор на 11 км ялуторовского говорю мне нужны двери на короллу левые он начинает вот у меня нет а есть на щербакова . Сколько стоит спрашиваю он мне 12,5 каждая и это б/у я ему дурак думаю что они новые в тойоте по 9 . поехал под пермяковский мост там по 6 т.р. вот и смотри!
maks72t , в тойоте двери видимо были в сборе с электрикой, обшивой, стеклом, косой, ручкой и кнопками управления за 9 тыр
Официальный дилер масел RAVENOL в Тюмени и Тюменской области. ООО "Механика" - детали ваших машин. Авто-мото-запчасти в наличии и под заказ. 60-47-60, 60-47-45.
Dimasfer ,
а точно уверен что с сальника рейки. может с трубки какой нить продавливает на рейку капает и кажется сальник бежит.
Хм тоже возможно.
Так где же нормальных мастеров взять кто не стремиться наебать и больше заработать?
Так сказать с прирожденной честностью
Dimasfer Даже думать не чего, если есть ремкомплект бери его и меняй. Только убедись, что проблема действительно в сальнике.
P.S. У самого такая же беда на Ниссане, проблема в том, что на свою не могу ремкомплект найти. Так езжу, доливаю Декстрон регулярно и езжу.
Личку глянь! Посоветовал одного мастера, все машины у него делаю! Пока доволен и результатом и ценой!
Ремкомплект есть где купить. Защиту снял, оставил на 2 часа машину, посмотрел на след и понял что не может сальник в двух местах капать, такое ощущение что капает у насоса гура и как то еще на рейку попадает и с нее уже с водительской стороны капает)))
Или ужо полный * и у насоса тоже течь
Dimasfer ,
вот вот. у меня такая же беда была.. капало на рейку всего то из под хомута трубки какраз на то место где бы и подумал что сальник выдавило. а всего навссего хомут поменять.
ремонтировать только в том случае, если сам знаешь и умеешь, если ниразу не брался за это, то лучше к мастеру. Только чтоб шарищий мастер был, а то щас везде больше денег садрать намереваются вот кстати замену всегда ипредлагают потому что она дороже.
У меня была аналогичная проблема на фольце правда, вобщем ремкомплектов сказали нету, даже если нйду то сказали что после ремонта может либо не течь либо течь еще больше. Потом мне знакомый посоветовал пока что временно поездить на герметике Хай гир (американский стоит250руб, если будешь брать то бери только в железной банке), отдать ему должное почти пол года он меня держал рейку, но в один прекрасный день рейка невыдержала и окончательно сдохла.
После я попробовал ставить контрактную рейку, но ее хватило на 3-4 месяца. В итоге я взял новую неоригинальную и поставил и теперь вобще незаморачиваюсь. Теперь делай выводы и решай как тебе быть. Попробуй поищи аналоги.
Никто не слышал про мастерскую Гидравлик, на Пышминской? Звонил им сегодня, утверждают, что ремонтируют любые авто.
Я езжу на: Ford C-MAX
Информация для всех. В питере есть завод "Нива" они занимаются тем, что производят ремкомплекты для рулевых реек всех машин.
Летом были в питере, потекла рулевая рейка, так нас сразу туда направили. Сначала они решили отремонтировать рейку, но при осмотре вынесли вердикт - износ 70%. Пришлось покупать новую.
Так что сначала пусть тебе ее посмотрят что да как, а уж потом и решай.
Установка линзовой оптики в рефлекторные фары, замена линз. Ремонт фар. Обращаться в личку
KEHT писал(а): Dimasfer Даже думать не чего, если есть ремкомплект бери его и меняй. Только убедись, что проблема действительно в сальнике.
P.S. У самого такая же беда на Ниссане, проблема в том, что на свою не могу ремкомплект найти. Так езжу, доливаю Декстрон регулярно и езжу.
Личку глянь! Посоветовал одного мастера, все машины у него делаю! Пока доволен и результатом и ценой!
Мне тоже можно телефончик.
Basilio , а их в школе только так и учили. Задача официалов впарить нам запчасть, снять старую - поставить новую. На этом их 4класса образования и заканчиваются. Не один официал не будет заниматься ремонтом.
да и не умеют они ремонтировать. Их попросту этому никто не учил
Течет сальник на рулевой рейке. Ремонт или замена?
у меня такая же фигня на ниссане, тоже не могу рем комплект найти нигде, говорят все что только рейку полностью менять, а она 25 тыр стоит
Течет сальник на рулевой рейке. Ремонт или замена?
Лансер 9, 2006 года брал с нуля, пробег 165000. В конце августа заехал на диагностику под Пермяковский мост "Монро" по причине утечки жидкости. Выяснилось что накрылся шланг высокого давления. Заказал шланг. Поменяли. Течь пошла уже из под сальников. Заказал ремкомплект за 2200. Причем интересовался у знающих людей поможет или нет? У меня поинтересовались есть ли стук? Я ответил нет. Тады поможет! А вот и фиг. При замене сальников выяснилось что в местах сопряжения оных большая выроботка. Короче нуно искать новую. Прикола ради поинтересовался у официалов, те зарядили 120000, да, да я в нулях не ошибся! Нашел в Тюмени на Стреле контору, там была за 25000. Но сплыла. Потом нашел чела в Екате, тот занимается их полным восстановлением, вернее не он лично, а через цепочку лиц отправляет на завод в Италию и там их восстанавливают путем наваривания или напыления, не суть. Но восстановленных по 17500 в наличии не оказалось, пришлось брать новую у него же на 4 косаря дороже. Правда ждал пока до него дойдет, потом он мне отправил. Цена такая потому что я ему отправил свою старую. Поменяли у Миши в Моторе-15 за. точно не могу сказать, потому что еще выхлопную поменял, ревела сильно, . за рейку + выхлопная 5000. Детали в личку.
Читайте также: