Тойота королла 150 акпп проблемы

Обновлено: 08.07.2024

Проблема такая: примерно с месяц назад, начала вести себя странно, то все нормально, то обороты растут до 3-4 тыс, движка ревет, скорость не набирает, не переключается на 3ю, газу поддаю, переключается, и слетает на пониженную, потом появился свист перед переключением, переключится, и свист пропадает, может ехать на 3й, может сбросить на 2ю, на холодную едет лучше, иногда переключается с толчками, иногда вообще не хочет переключаться, иногда переключается, но с задержкой, масло с фильтром поменяли, систему охлаждения промыли, радиатор помыли и внутри и снаружи, антифриз заменили, термостат поменяли на 82 оригинал, и свечи с прокладкой на всякий случай поменяли, диагностика ошибок не нашла, кик даун проверяли или как там он правильно называется, все нормально, может форсунки попробовать почистить? 121 кузов, двиг 1nz. А еще поменяли подшипник левый передний, свист который был перед переключением вроде пропал.

АКПП почти всегда начинает умирать с задней передачи, так как при влючении R, самое высокое давление. Тоесть не едет или плохо едет при включении R и т.д. Здесь же как вариант возможно проблема с блоком управления АКПП либо неправильно отрегулирован тросик АКПП, если таковой есть в 121 кузове

сегодня пропала 3я скорость, ехала 40км 3500 оборотов, дальше начинается рев движка(((

Начинается рёв потому что автомат не переключается выше, ситуация ухудшается на горячую когда разогретое масло меняет свои свойства опять же из-за температуры, давление растёт или падает, хз, в общем создаётся не такое какое должно быть. Вы сделали много ненужной работы, а поломка заключается в самой акпп, как вариант в ней сдохла система охлаждения масла, оно перегревается и начинается всё что вы описали выше. Реомнт акпп очень потому что мало кто берётся за это да и новые детали для неё дорогие и только под заказ. Симптомы один в один как у моего друга на Civic'е, на горячую машина не едет, двиг ревёт. Вам скорее всего прийдётся её менять на контрактную.

Произойти это могло по следующим причинам: Не своевременно меняли мало и фильтра, чрезмерно насиловали автомат кикдауном, агрессивной ездой или резкими стартами со светофоров.

P.s: Я когда-то свой автомат так и убил, сейчас езжу на механике и незнаю всего этого гемороя.

а где в Новосибе можно найти контрактную, нормальную? как вообще ее подбирать, номера акпп, кузова, должны совпадать? а то на хакайдо есть, но номер кузова другой и год другой машины.

vredinals пишет:
а где в Новосибе можно найти контрактную, нормальную? как вообще ее подбирать, номера акпп, кузова, должны совпадать? а то на хакайдо есть, но номер кузова другой и год другой машины.

Совпасть должен полный номер акпп, насчёт года, наверное тоже чтобы сильно отличий не было.

Добрый день, подскажите по такой ситуации: Коробка включается только на холодную и едет 100-150 метров и всё. Заглушила постояла около 5 минут, завожу опять 100 метров пройдено. Что может быть такое? Добавлю еще: поменяли коробку на контрактную, но на старой была такая же ерунда. Может не в коробке дело?

Конечно не в коробке, раз на новой тоже самое. Надо смотреть, тестить "мозги" которые ей управляют. Есть у вас автосервисы которые АКПП занимаются? Диагност грамотный нужен.
А какой вердикт вынесли мастера предыдущей АКПП?

Доброго времени суток, форумчане.

У меня Спасио 2003г. рестайл 1NZ-FE. Эксплуатирую 2-й год.
Проблема такая. На разгоне, особенно на холодную (прогрев двигателя до нижней метки указателя температуры) не чувствую переключений АКПП, в D двигатель ревет, как будто я ему вваливаю тапок в пол (чего не делаю никогда). И такое практически от 0 и километров до 60 в час, потом звук тише (когда акселератор нажат в одном положении), по городу не гоняю. Тахометра нет, но обороты на разгоне явно завышенные и расход бензина больше. На горячую передачи переключаются, но рано, соответственно разгон тоже ватный. Заправки менял, дело не в них. Никаких других траблов не замечено, "чек" не горит. Нигде сильно не газовал, не буксовал, в глубокие лужи не въезжал. Масло с фильтром в двигателе менял 2000 км. назад, всё оригинал. Общий пробег 182000 км., машина эксплуатируется в обычном городском режиме с пробегом около 1000км. в месяц.

Что делал самостоятельно еще:
1. Замена топливного фильтра тонкой очистки (оригинал).
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена свечей (старые прошли 10 тыс., в нормальном состоянии были).
4. Аккуратная чистка спиртом ДМРВ.
5. Снятие тормозных суппортов и скоб, чистка/смазка направляющих суппортов и колодок спецсмазкой, проверка хода поршней. Это на предмет возможного подклинивания тормозной системы.
6.Вывешивание на домкрате задних колес - вращаются без проблем.
7. Снятие фильтра-сетки клапана ВВТИ и самого клапана, всё чисто, даже промывать не пришлось.
8. Замена лямбда-зонда (оригинал).

Жидкость в АКПП менял сам 12 тыс. км. тому назад, цвет стал чуть потемнее, запах нормальный, посторонних вкраплений и пузырьков нет, уровень в норме.

В итоге - звук на разгоне так же громче обычного, какой-то натужный, что ли (особенно на непрогретом двигателе) и тяга плохая до 60км/ч, приходится больше акселератор нажимать. Нечто похожее было у меня на старой Королле сотке с напрочь забитым топливным фильтром, как с якорем разгоняешься. На бОльшей чем 60км/ч скорости вроде нормально машина едет. Накатом без акселератора на ровной поверхности машина перестала разгоняться как раньше до 20км/ч, теперь едет со скоростью очень быстро идущего (или трусцой бегущего) пешехода, стрелка спидометра при этом на нуле. Есть небольшой толчок от АКПП на 20 км/ч, если нажать и тут же отпустить акселератор, двигаясь накатом, как это часто бывает в пробках.

Диагностика сканером Launch X431 ошибок не показала. Тот же мой знакомый, что делал сканирование, прокатившись с километр со мной вместе, сказал: "чего ты хочешь от полторашки? она не едет". Но дело-то в изменении динамики и звука работы двигателя, чего он видеть не может, а я езжу на этой машине второй год.
Пробовал сделать самодиагностику, по двигателю и АБС ошибок нет, по АКПП не удалось посмотреть, так как при замкнутых разъемах почему-то не мигала лампа O/D OFF (сама лампа исправна). Может в аварийном режиме находится?
Знакомый мастер причину найти не может, ехать в незнакомый сервис - это с большой вероятностью поменять по частям полмашины, быть окученным на деньги и не факт, что неисправность найдут. Из вмешательства в техсостояние авто перед возникновением проблемы, были только замена масла с фильтром в двигателе и замена левого переднего ступичного подшипника. Всё.
Что-то уже руки опускаются. Можно конечно забить и ездить, пока что-то явно не сломается, но не хочется так.
Прошу помощи - может кто-то сталкивался с подобной проблемой. В каком направлении искать?

В десятом поколении (2006–2013 годы выпуска) Королла доступна только в кузове седан (хэтчбек заменила отдельная модель Auris). Универсал Corolla Fielder попадал к нам неофициально и только с правым рулем.

Сборка — японская. Рестайлинг конца 2009 года, помимо косметических изменений, принес модернизацию многих жизненно важных узлов и гидроавтомат взамен робота.

ДОСТОИНСТВА

Простая и живучая подвеска без слабых мест.
Кузов неплохо сопротивляется коррозии.
Эффективные кондиционер и печка.

Салон создавали во времена, когда автомобиль еще не обязан был быть многофункциональным развлекательным центром. Всё простенько, зато на своих местах и надежно работает.

НЕДОСТАТКИ

Дорогое обслуживание, короткие интервалы между ТО.
Незатейливый экстерьер, не очень удобные сиденья, есть другие нарекания к эргономике.
При дорожном просвете около 145 мм мал угол переднего свеса.

МОТОРЫ

Свыше 90% предложений на вторичке — седаны с мотором 1.6 (1ZR-FE, 124 л.с.), который часто называют эталонным. Однако на ранних 1.6 сказывалось образование нагара в цилиндрах и к 100–150 тысячам км иногда развивался неприлично высокий масложор. Требовалось вмешательство, но часто достаточно было поменять кольца и заодно склонную к прогарам прокладку ГБЦ.

В конце 2009 года мотор модернизировали, внедрив систему бесступенчатой регулировки подъема клапанов. Характер изменился к лучшему. Модернизированный мотор доживает до 350 000 км, но и старый справлялся с 300 тысячами. Цепь ГРМ держится не менее 150 000 км. Нестабильный ресурс подмечен у насоса охлаждающей жидкости и термостата.

Редкие на нашем рынке двигатели 1.4 (4ZZ-FE), 1.33 (1NR-FE) и 1.8 (1ZZ-FE) располагают схожим набором особенностей. Среди них главные — склонность к закоксовыванию и растущий расход масла на угар у возрастных агрегатов.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

К механическим коробкам никаких особых нареканий нет, разве что скромен ресурс сцепления, но он сильно зависит от манеры вождения.

А вот робот MMT (C50A) с одним сцеплением, как и другие роботы того периода, дерганый и ломкий, причем иногда ломался слишком рано, а до 150 000 км без ремонта доживают единичные экземпляры. Умирают блок управления, актуаторы и диски сцепления. Подержанная Corolla с такой трансмиссией — явно не лучший вариант, если речь не идет о машине, у которой робот меняли на новый.

С 2009 года вернулся старый проверенный гидроавтомат Aisin U340E. Единственная к нему претензия: он всего лишь четырехступенчатый. В остальном это надежный долгоиграющий агрегат. При хорошем обслуживании болезни проявляются только по мере естественного износа — к 200 000 км. Ресурс этого автомата уходит за 300 тысяч.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В подвеске все элементы служат долго, за исключением втулок переднего стабилизатора.
В холода замерзают дверные замки; на дорестайлинговых машинах в мороз барахлил еще и стартер, позже проблему решили.
Стуки в рулевой колонке, слышимые на неровностях, вызваны люфтами крестовины и шестерни рулевого вала; в рулевой рейке быстро изнашивается пластиковая втулка.
Суппорты тормозных механизмов требуют регулярного обслуживания.

Euro NCAP 2007: водитель/пассажир — 5 звезд, ребенок — 4 звезды, пешеход — 3 звезды.

Самое массовое предложение на вторичке: Corolla 1.6 ММТ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Corolla 1.6 МКП или 1.6 АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus, Opel Astra, Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia

Не подвержена коррозии. Двигатель с коробкой (великолепная работа). Коробка переключает очень плавно, двигатель не напрягается. На обгон идёт легко с любой скорости, 7-ми ступенчатый вариатор это песня.

98.000 Одной рукой рулю, второй слёзы счастья вытираю. Много аналогов запчастей по ценам ниже чем у оригиналов в дилерском центре а качество такое же. Но! За 8 лет мне понадобились лишь тормозные колодки, стойки стабилизации и форсунки омывателей лобового стекла. За 4500₽ можно купить рукоятку круиз-контроля и подключить самостоятельно если руки растут из правильного места, или у автоэлектроника на СТО. Высокая для седана, но большой свес морды - в лес за грибами езжу, но холмики и небольшие кюветы становятся преградой. Зимой даже без одеяла на ДВС прогревается быстро. По сугробам или обилию снега едет уверенно, как трактор, главное выбрать хорошую резину. Вариаторы - это удобно, комфортно, экономично. Маневренная и малый радиус разворота. Я уже не знаю что написать, машина прекрасна.

Подвеска жесткая, но большой ресурс. Шумоизоляции арок нет, цена вопроса 10-13 тысяч рублей. Одно время появилась погремушка в передней подвеске и год не мог найти её. Оказалось это нижние, около арок ближе к защите ДВС, клипсы бампера (или арок, я так и не понял) за 7 лет высохли и отвалились. Заменил клипсы и погремушка пропала.
Вариатор - не забывайте менять масло и фильтр в вариаторе каждые 50-60 тысяч. Это важно!

5.000 замена замка багажника по гарантии.
10.000 замена хромированного молдинг на двери по гарантии.
55.000 замена масла вариатора
70.000 замена стоек стабилизации
95.000 замена масла вариатора

Причины для замены роботизированной коробки передач на автоматическую

Роботизированная коробка на Corolla представляет собой механический агрегат с актуатором для привода муфты сцепления. Электронный контроллер управляет сервоприводами выбора ступеней без вмешательства водителя.

Трансмиссия не относится к числу надежных систем и нуждается в ремонте через каждые 50-70 тыс. км в зависимости от режима эксплуатации. Дополнительным недостатком является ухудшенная динамика разгона, поскольку приводы отличаются повышенной инерционностью.

Механические неисправности

Распространенные дефекты деталей трансмиссии:

ускоренный износ диска сцепления из-за некорректной работы актуатора;
переход трансмиссии в аварийный режим работы с выводом на экран в комбинации приборов кода ошибки;
посторонние звуки при переключении, возникающие из-за некорректной работы сцепления или падения уровня масла;
монотонный гул, указывающий на чрезмерный износ подшипников.

Неполадки по электрике

Основные неисправности, связанные с блоком управления или жгутами проводки:

рывки в начале движения из-за ошибок при инициализации системы управления;
самопроизвольный переход на нейтральную передачу из-за перегрева диска сцепления.

Проблемы с электроникой легко определяются в процессе диагностики трансмиссии сканером. Компьютер подключают к разъему OBD-II и просматривают коды ошибок, записанные в памяти блоков управления. Полученные данные расшифровывают и определяют изношенный или неправильно отрегулированный узел.

Но иногда цена ремонта роботизированной КПП сопоставима со стоимостью автомобиля.

В этом случае владельцу проще переделать трансмиссию и установить классический гидромеханический агрегат, снятый с разобранной техники и прошедший диагностику.

Преимущества замены РКПП на АКПП

повышение надежности работы за счет отсутствия в конструкции электромеханических приводов;
плавное переключение ступеней АКПП вверх и вниз;
исключено замерзание приводов переключения при низкой температуре воздуха;
невозможно самопроизвольное включение нейтрали;
возможность использования дополнительных режимов работы АКПП;
повышение надежности благодаря отсутствию муфты сцепления;
снижение затрат на обслуживание автомобиля за счет увеличения межсервисного интервала.

Процедура замены производится на автомобилях Corolla с кузовом Е150. Вместо 5-ступенчатой роботизированной коробки устанавливают 4-скоростные АКПП A244L, U340E либо U441 производства компании Aisin. Агрегаты рассчитаны на бензиновые двигатели объемом 2,0 и 1,8 л соответственно. Применение автоматической коробки приводит к увеличению расхода топлива на 0,5-1,0 л на 100 км пути (в зависимости от внешних условий). Взамен снижается акустический шум, поскольку при одинаковой скорости обороты двигателя на АКПП ниже частоты вращения при использовании РКПП.

Подготовительные мероприятия

На подготовительном этапе необходимо определить перечень запасных частей, которые потребуется установить на автомобиль. Затем следует определиться с местами покупки и высчитать затраты на переоборудование. Коробку можно приобрести на разборке в России или заказать в Японии, доставленные из-за рубежа агрегаты имеют пробеги в пределах 40-80 тыс. км и находятся в отличном состоянии.

АКПП рекомендуется обслужить (вне зависимости от места покупки) с заменой рабочей жидкости и фильтров, по количеству продуктов износа можно судить о состоянии узла.

Перечень необходимых запчастей и инструментов

Для проведения работ понадобятся:

гидромеханическая коробка, совместимая с имеющимся на машине двигателем;
кронштейны крепления и болты для стыковки картеров коробки и мотора;
коса электропроводки АКПП в моторном отсеке;
блок управления автоматической коробкой;
компьютер для удаления ошибок и программирования комбинации приборов (стандартный узел не сможет показывать режимы работы АКПП);
селектор переключения АКПП с тросами и крепежными элементами;
теплообменник коробки (оригинальный или кустарного изготовления);
элементы отделки центральной консоли в салоне;
набор гаечных ключей и головок (включая динамометрическую головку).

На территории России существуют компании, занимающиеся поставкой готовых наборов для переоборудования (китов).

В комплект входят АКПП с самодельным теплообменником, позволяющим оставить на месте штатный радиатор и снизить себестоимость работ. Также устанавливается кронштейн траверсы кустарного изготовления, рассчитанный на подушку от роботизированной трансмиссии. Покупка кита АКПП позволяет сэкономить время, в набор входят необходимые крепежные элементы и детали декора, владельцу не придется подыскивать подходящие запасные части.

Пошаговая инструкция по замене коробки передач на Тойоте Королле

Алгоритм действий при монтаже коробки на Corolla E150:

Установить автомобиль в гаражный бокс или на подъемник.
Отсоединить аккумуляторную батарею и снять защитные щитки.
Демонтировать роботизированную коробку с приводами переключения, актуатором и блоком управления. Для удержания двигателя в моторном отсеке понадобится гидравлическая стойка или домкрат с деревянной подушкой для защиты поддона от повреждений.
Доработать колокол автоматической трансмиссии под имеющийся двигатель. Для выполнения работ потребуется специальный сварочный аппарат, в кустарных условиях модернизация невозможна.
Установить на тоннель пола кулису от АКПП, для доступа к головкам болтов потребуется снять центральную консоль. В полу потребуется просверлить дополнительное отверстие для жгута проводки, которое необходимо герметизировать после установки электропроводки. Селектор соединить проводом с педалью тормоза, что позволит реализовать режим снятия блокировки механизма выбора скоростей при нажатии на педаль.
Демонтировать комбинацию приборов, от которой следует отключить сигнальный провод, позволяющий отображать номер включенной передачи в РКПП, иначе будет мигать цифра 5 вне зависимости от скорости движения и режима работы АКПП. Поскольку индикатор аварийного состояния будет гореть в постоянном режиме, понадобится убрать светодиод или заклеить пиктограмму куском темной изоляционной ленты.
Демонтировать блок переключателей скоростей под рулевым колесом (ручной алгоритм выбора скорости не поддерживается 4-ступенчатыми гидромеханическими коробками).
Разметить и срезать кронштейн на левом усилителе лонжерона, препятствующий установке автоматической коробки.
Модернизировать проводку моторного отсека и установить новый блок управления коробкой, перепрограммировать контроллер двигателя (для АКПП требуется иная картография).
Расточить нижние точки крепления АКПП к картеру двигателя до 14 мм, а затем установить зубчатый венец и корпус коробки.
Проверить вращение гидравлического трансформатора АКПП, а затем смонтировать полуоси и прикрепить подушки силового агрегата.
Установить на штатное место электрический стартер и подсоединить трубки для подачи антифриза от блока дроссельной заслонки к теплообменнику коробки передач.
Подсоединить электропроводку, подключить и отрегулировать длину троса кикдауна АКПП, иначе при резком нажатии на педаль акселератора автомобиль будет разгоняться вяло.
Установить все снятые щитки и прочие элементы конструкции и проверить уровень технологических жидкостей.
Совершить пробный выезд, в случае обнаружения посторонних стуков или иных проблем определить причину дефекта и устранить неисправности. Следует учесть, что переоборудование не позволит активировать ряд функций (например, круиз-контроля). Для активации режима удержания скорости потребуется перепрограммирование блоков управления.

Полезные советы и общие рекомендации

Если владелец автомобиля не обладает навыками ремонта и обслуживания, то рекомендуется обратиться в специализированный сервис. Процедура установки автоматической трансмиссии займет от 3 до 7 рабочих дней (при условии ожидания поставки комплектующих). Цена составляет от 80 до 90 тыс. руб. с учетом запасных частей. Большинство мастерских дают гарантию 6 месяцев или 10 тыс. км на выполненные работы.

В перечень бесплатных дополнительных услуг входит инспекционный осмотр с заливкой свежей жидкости в АКПП, который проводится через 2-3 тыс. км после монтажа.

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla '2010–13

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Toyota Corolla '2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla '2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Двигатель Toyota Corolla '2010–13

Toyota Corolla '2010–13

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Читайте также: