Тойота корона премио плохо заводится
Обновлено: 30.06.2024
Voxy 2003 год движок 1az,плохой запуск двигателя ⇐ Noah\Voxy\Esquire. Топливная система
Как только температура стала ниже 5 градусов,у моего вокси появились проблемы с запуском.Заводится минимум с третьего раза и только с нажатой педалью газа.Поле запуска из глушака чёрный дым секунд 15(это, я думаю,из-за обогащёнки),а потом всё нормально и обороты,и едет нормально,и тянет хорошо.Только расход великоват~17литров.Дросель чистил,жидкость ,для промывки D-4,заливал в бак,топливный фильтр менял,свечи менял,на диагностику ездил-сканер говорит всё ок.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Слышал,что это может быть не-то из-за впускного,не-то из-за выпускного коллектора.Помогите, плиз.
Сегодня была температура -10гр завелся с первого раза..
Чисти заслонку и клапан ЕРГ.. если не поможет .. тогда смотри сигналку ..
сегодня утром -32, специально не грел подогревателем и завел без подгрева с первого раза, стартер крутил 2 секунды. не лейте фуфло всякое в бак.
Вообщем,почистил я заслонку и егр-толку пока ноль.Ищу дальше.Про бензин скажу так: у нас два микрика,один-это Noah 2002г.в.,второй-это Voxy 2003г.в.,оба в 65 кузове.Так вот:на протяжении двух лет заправляемся на одной и той же заправке,у ноя ,на 92 бензине,всё ок,у воксика,на 95 бензине(на 92 он не едет),всё плохо.Так что качество топлива я исключил давно. P.S.На этой заправке я заправляюсь уже пять лет-проблем не было никогда.
bil n-sk: Как только температура стала ниже 5 градусов,у моего вокси появились проблемы с запуском.Заводится минимум с третьего раза и только с нажатой педалью газа.Поле запуска из глушака чёрный дым секунд 15(это, я думаю,из-за обогащёнки),а потом всё нормально и обороты,и едет нормально,и тянет хорошо.Только расход великоват~17литров.Дросель чистил,жидкость ,для промывки D-4,заливал в бак,топливный фильтр менял,свечи менял,на диагностику ездил-сканер говорит всё ок.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Слышал,что это может быть не-то из-за впускного,не-то из-за выпускного коллектора.Помогите, плиз.
Чёрный дым у моторов FSE - это результат плохого распыла топлива форсункой, как следствие - неполного сгорания крупных частиц топлива с образованием сажи. (совершенно верно - как у дизеля )
А также пониженного давления бензина (замена ТНВД).
Это я вам профессионально сообщаю
Промойте форсунки (не ультразвуком), а например жидкостью WINN"S - не присадкой в бак, ибо это есть превентивно-профилактическая мера - а именно подачей промывочной жидкости на вход ТНВД. Давление промывочной жидкости должно быть 4-5 бар. расход - желательно 2 литра. ну и заменить свечи (не обязательно дорогие иридиевые) или почистить их в пескоструйном аппарате.
Плохой распыл - в том числе и причина высого расхода топлива.
У меня на моём Вокси форсунки моются раз в 15 000 км.
Расход в режиме "Область-пробка-Москва-пробка-область"- (всего 160 км в день) - 11,5 литров на сотню км
Если у вас зимой поездки до 3-5 км - то 17 л/100 км может быть нормой. - например моя вторая машина - Корона-бочка ездит по городу в режиме "дом-прогрев 15 мин-работа-прогрев 15 мин-дом", всего 3 км туда и 3 обратно. Расход у неё- 300 км на 50 л = 16,6 литров.
Машина у начальника в автосервисе. как вы сами можете догадаться - абсолютно исправна.
так что делайте выводы.
[/quote/]Чёрный дым у моторов FSE - это результат плохого распыла топлива форсункой, как следствие - неполного сгорания крупных частиц топлива с образованием сажи. (совершенно верно - как у дизеля )
А также пониженного давления бензина (замена ТНВД).
Это я вам профессионально сообщаю
Промойте форсунки (не ультразвуком), а например жидкостью WINN"S - не присадкой в бак, ибо это есть превентивно-профилактическая мера - а именно подачей промывочной жидкости на вход ТНВД. Давление промывочной жидкости должно быть 4-5 бар. расход - желательно 2 литра. ну и заменить свечи (не обязательно дорогие иридиевые) или почистить их в пескоструйном а :ппарате.
Плохой распыл - в том числе и причина высого расхода топлива.
У меня на моём Вокси форсунки моются раз в 15 000 км.
Расход в режиме "Область-пробка-Москва-пробка-область"- (всего 160 км в день) - 11,5 литров на сотню км
Если у вас зимой поездки до 3-5 км - то 17 л/100 км может быть нормой. - например моя вторая машина - Корона-бочка ездит по городу в режиме "дом-прогрев 15 мин-работа-прогрев 15 мин-дом", всего 3 км туда и 3 обратно. Расход у неё- 300 км на 50 л = 16,6 литров.
Машина у начальника в автосервисе. как вы сами можете догадаться - абсолютно исправна.
так что делайте выводы.[/quote/]
Езжу я ежедневно-минимум 200км.Расход стал ещё больше(19л.),заводится ещё хуже-прогресс на лицо ,но,похоже,докопался до истинной причины.Это действительно форсунки,но не только они,а вся топливно-воздушная система.Чистить будем всё-от бака и довыхлопной трубы.Что конкретно,пока сказать не могу-не знаю.Это удовольствие~на четыре дня.Хочу до нового года успеть.Детально напишу после ремонта,если результат будет.ТНВД работает ,как только что с завода.Вообщем,своими силами сделать не получится,буду загонять на СТО,ребята очень толковые.
bil n-sk: [/quote/].Это удовольствие~на четыре дня.Хочу до нового года успеть.Детально напишу после ремонта,если результат будет.ТНВД работает ,как только что с завода.Вообщем,своими силами сделать не получится,буду загонять на СТО,ребята очень толковые.
Не нужно никаких 4 дня (и столько же денег!) - не слушайте никого! и не нужна чистка выхлопной трубы и тд. Процедура промывки длятся ровно столько, за сколько двигатель сьест 2 литра топлива.
Я уже писал здесь как это делается. Подключать подачу топлива советую не под капотом, а прямо от электронасоса в баке, тк для подлключения к ТНВД нужен специальные переходник.
И всё. Первый литр - двигатель работает на холостых оборотах. Затем глушим .Затем пауза 15 минут. Второй литр - интенсивно периодически раскручиваем мотор до отсечки педалью в пол.
Спасибо конечно, но все эти статьи мне давно знакомы, я малость в теме. Только вот давно не занимался, немного забыл. Да и по времени пока не получается конкретно.
Продолжду. Замерил давление на датчике давления: зажигание - 0,5 В , Завод --0,56 В. Последующий запуски давление перед пуском поднимается (за 5 раз до 1 В) , во всех случаях на х.х.на заведенном -0,56В ,т.е после заводки падает , 8 сек и отсечка. Во время работы можно и газануть хорошо , в общем ощущение что давление на самом деле есть. Все показывает на неисправный датчик давления, но почему напряжение меняется? Думал про сбросной клапан, но напряжение после заводки не меняется даже когда газанешь - никак 0,56 и все.
Помогите приговорить датчик.
Видимо вы читаете статьи " вверх ногами " какие 0.56 В.
вот цитата из статьи .
Замечено, что при нормальном давлении показания датчика изменяются в диапазоне(3,7-2,0 в.)- сигнальный вывод на датчике PR. Минимальные показания, при которых двигатель еще способен работать на х\х -1,4 вольта. Если показания от датчика будут ниже 1,3 вольта в течении 8 секунд- блок управления зарегистрирует код неисправности Р0191 и заглушит двигатель.
Правильные показания датчика на х\х -2,5 в:
При "обедненке" - 2,11 в
Между строк не вижу 0.56В, может я не в теме . просветите.
Если показания от датчика будут ниже 1,3 вольта в течении 8 секунд- блок управления зарегистрирует код неисправности Р0191 и заглушит двигатель.
Я понимаю, но видел машины где не было этих значений, а причина была не в датчике. Принципиально я уже практически определился- датчик, но смущает изменение напряжения на нем. Я предполагаю (могу ошибаться), что схема датчика, собранная на микросхеме с тензочувствителоьном элементе при обрыве цепи должна выдавать на контакт PR ЭБУ - 0 В ! Хотя это при скорее всего при явном обрыве цепи. Поправьте ,если я не прав. Кто нибудь проводил опыты подачи напряжения от внешнего источника ,напрямер батарейки на вывод PR?
Сканера нет я не диагност да и не поможет он. Ошибка 49 соответсвует по коду SAE - PO191, она есть
Проблема случилась враз: вечером ездила -утром нет. Какие могут быть фильтра?
Я не понимаю что здесь смотреть. Я это знаю .Если вы думаете, что у появления кода 49 только эти причины - вы ошибаетесь. . Мне нужны параметры тестирования датчика ,причем на машине..
Я не понимаю что здесь смотреть. Я это знаю .Если вы думаете, что у появления кода 49 только эти причины - вы ошибаетесь. . Мне нужны параметры тестирования датчика ,причем на машине..
Написал ----- "Посмотри" . vidan-у
Тебе писать нечего .
предположу,что те 0.5В,что вы намеряли-это опорное напряжение датчика.а скачок до 0.56В при заводке это результат повышения напряжения в бортсети.Могу ошибаться.Отсоедините проводок от мозгов и померяйте заново.Не мешало бы так же проверить наличие питания 5В и массы на разъеме датчика.На низком давлении 3S-FSE не работает,даже не заводится.У вас-мотор запускается.Выводы делайте сами.
У меня как то была бредовая идея -в случае если в дальней дороге сломается датчик давления топлива ,в снятом разъёме к клемме PR проводки подцепить проводком сигнальный провод от датчика разряжения тормозов на Надии ,он такой же как и датчик ДАД , там на холостых напряжение 1.3- 1.9. и при повышении оборотов доходит до 4 вольт.
Так руки и не дошли.
Время выполнения скрипта: 0.2528. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1922
Навигация
Причину не пойму , ездил всё нормально, постояла ночь пришол заводить не заводиться ,стартер крутит , искра на свичах есть.Подскажите мож у кого такое было.
Сама главно на таёте КЛЕЙМЫ ни папутать, шатуны сразу гнёт.
А по второй проблеме несколько вопросов: какая температура на улице, движок схватывает или нет, свечи выкручивал - бензин присутствует на них?
Свечи выкручивал бензин есть , когда стартером крутишь вроде хватанёт но не заводиться мож бензин плохой но заправлялся на Альянсе .
Из-за бензина бывает, тащи в тепло или погрей впускной коллектор, при заводке можно поработать педалью газа.
Попробуй аккумулятор подзарядить ну или машину прикурить.
Масло с нормальной вязкостью?
Попробуй покрутить сначала с зажатым газом пару раз потом полностью отпустив
При заводе поработал педалью газа не помогает , свечи выкручивал мокрые искра есть. А что может замерзнуть впускном коллекторе .
| При заводе поработал педалью газа не помогает , свечи выкручивал мокрые искра есть. А что может замерзнуть впускном коллекторе . |
Короче,свечи выкрути, педаль в пол и погоняй движок, пусть выкинет остатки топлива из цилиндров, закручиваешь сухие свечи, подогреваешь впускной коллектор, можно газовой горелкой с баллончиком, опять медленно педаль в пол и заводи, как заведется, педаль отпустишь. Удачи!
Навигация
Доброго времени суток. Прошу помощи, или просто совета. Ситуация такая. Имеется Карина 1997 г.в. 7A-FE, дак вот, после 3х дней отдыха на открытой стоянке в -22 не завелась. Симптомы: Начинает схватывать, но не заводится, крутил по 3 секунды, с перерывами в 10 секунд. Вобщем итог посажена АКБ. Унес домой на ночь, зарядил. Пришел на стоянку поставил пробую. Крутит отменно пытается схватить, но все без результатно. Далее, выворачиваю свечи, они мокрые. Прокалил на печке, возвращаюсь, устанавливаю на место, еще (горячие), такая же песня. Все это происходит при градусе -8. Думаю может свечи дохлые, покупаю новые, такая же потеха. Звоню знакомому, он буксирует меня в теплый бокс, топим там печку, включаем обогреватель двигателя, выворачиваем свечи, подключаем ВВ провода кладем на двигатель крутим, искра отличная, спустя 40 минут немного покрутя двигатель зашелестел. На следующий день, пришел на стоянку, температура – 8 завелась без проблем. Сегодня – 15, пробовал с брелка, сингалка говорит, что двигатель не завелся. Так и уехал на работу. В прошлом году, она без проблем заводилась при -25, этого мне хватало. А теперь даже эта детская температура в – 15 для неё не под силу. Хотя двигатель крутит, и очень резво, но не заводится. Но свечи заливает. С прошлого года только масло поменял, оно отходило 5000 км. Залито Shell 10w-40. Вот уже и не знаю на что и думать?
Читайте также: