Тойота рав 4 заглохла и не заводится
Обновлено: 07.05.2024
Система запуска автомобиля Toyota RAV4 принадлежит к традиционным схемотехническим решениям, поэтому на примере этой статьи можно рассмотреть последовательность действий для аналогичных ремонтов других автомобилей. Очень часто такой ремонт в нашей практике приходится делать на выезде. Часто автовладельцы экономят на дорогостоящей эвакуации. Очень важно во время приема заказа поинтересоваться у клиента: не было ли таких случаев ранее, не снимался ли аккумулятор, не разряжался ли он, был ли ремонт стартера, ели был, как давно, есть ли внештатная сигнализация или дополнительный иммобилайзер, давно ли менялся аккумулятор в брелке. Симптом неисправности один: приехал, заглушил авто, через пару минут (дней, месяцев) начал заводить, огоньки на панели горят, ничего не клацает (или клацает чуть-чуть), движок не жужжит, стартер не крутится.
В этом случае возможных неисправностей море. И начинать исследовать проблему надо от простого к сложному, ведь иногда добраться до главного виновника (стартера) довольно проблематично, как, впрочем, и в Toyota RAV4. Он находится под аккумулятором и двумя крепежными пластинами. Итак, по порядку последовательность действий.
- Вероятно, причина неисправности банальна – слабый аккумулятор, возможно, не работает система зарядки. В этом случае втягивающее реле будет клацать, а вот энергии будет не хватать для замыкания пятаком контактов на запуск двигателя стартера. Проще подкинуть свежий аккум или дать прикурить от другого авто.
Иногда случаются плохие контакты клемм или проводов аккумулятор-стартер-масса. Но в таком случае в момент запуска будут гаснуть лампочки на приборке. Если пункт первый не прокатил, идем далее.
- В некоторых автомобилях иммобилайзер блокирует запуск стартера (наиболее часто встречается в BMW, американцах). Часто это случается после снятия или полной разрядки аккумулятора, попытки завести неродными ключами. А это уже серьезно. Даже, если найти реле стартера и его закоротить, включив зажигание, автомобиль все равно не заведется. Может, правда, и запыхтеть на пару секунд, но потухнуть. Тогда уже точно без помощи специалиста, специализирующегося на привязке иммибилайзеров, не обойтись, тут нужно спецоборудование. Для начинающих автолюбителей поясню: иммобилайзер (дословно обездвиживатель) – система блокировки автомобиля в случае несанкционированного доступа. Она пришла на смену простым сигнализациям, которые злобно выли и не вызывали никаких других чувств, чем взять биту и разбить все стекла. Так в Америке и делали, пока там же не придумали систему, которая позволяет влезть в автомобиль, с помощью нехитрых приемов попытаться завести авто, он может даже пару метров проехать и глохнет. За это время агрессия спадает, стекла остаются целыми.
В Toyota RAV4 радиоиммобилайзер встроен в ключи, подходишь к автомобилю, он его разблокирует. Если слабоват внутри брелка элемент питания, на открытие дверей его может хватить, а на разблокировку – увы. В любом случае, если давно не менялась батарейка, следует заменить.
Еще более неприятный момент – внештатная сигнализация. Это, когда вместе с ключом на брелке болтается еще что-то с кнопочками. Боже, как я этого не люблю. Чаще всего, владелец не помнит где и кто её ставил, если вообще он не купил этот автомобиль вместе с ней. Внештатная сигнализация может блокировать всё, что угодно её установщику: катушку зажигания, стартер, топливный насос, замок зажигания и т.д. Причем сам блок сигнализации находится, как правило, в труднодоступном месте под рулем ближе к водительской двери, там же реле и предохранители, обслуживающие его. Приходится проверять предохранители и блокировать реле (замыкать крайние контакты).
В моем случае дополнительная сигнализация отсутствовала. Переходим к следующему пункту.
- В некоторых автомобилях, преимущественно немолодых, стартер запускался сигналом, приходящим непосредственно с контактной группы замка зажигания. Часто она выходила из строя. Кстати, это болезнь многих авто VW-групп. Для новых автомобилей стартер управляется через реле, оно находится, как правило, в блоке предохранителей в подкапотном пространстве, надо только определится какое, можно с помощью Google. Опять же, замкнуть крайние пусковые контакты (на корпусе реле они часто обозначены). В Toyota RAV4 расположение реле показано на рис.1
- Добираемся до стартера. Откручиваем болты крепления аккумулятора и снимаем его. Откручиваем два болта, снимаем пластину поддона аккумулятора, затем еще два Б и достаем усилительную скобу поддона.
Наконец, стартер наш. Не спешим снимать. К стартеру подходит два провода: толстый + с аккумулятора и тонкий Пр на втягивающее реле.
Зачищаем тонкий провод, проводами прикуривания подключаем минус аккумулятора к массе авто в любой точке, лучше на двигателе. Плюс – к тонкому проводу стартера, очищенному чуть-чуть от оплетки. И если не слышен клац-клац – снимаем стартер. Он крепится в Toyota RAV4 на двух болтах (в других обычно на трех, добраться до третьего иногда проблема, надо использовать гибкий удлинитель).
В Toyota RAV4 поражаешься – какой он маленький! – стартер, конечно. И разбирается очень легко: откручивается пара винтиков длинных шпилек. Достаем якорь с блоком щеток и видим море графитовой пыли и изношенные щетки. Они вполне оригинальные в этой модели: расположение контактных зон торцевое (обычно вдоль якоря и коллектора).
Можно, конечно почистить спиртом, попшыкать силиконовой смазкой, но проблему надолго не решишь. Забыл напомнить, что если беда случилась вдали от дома, можно перед всем этим постучать по торцу стартера чем-то тяжелым, но без экстремизма. Щетки, как правило, отлипают, можно завестись и добраться до дома. Но вопрос надолго решает только приобретение новых щеток (они достаточно недорогие – около 1000 рублей).
Вообще, установив новые щетки, необходимо шлифануть поверхность коллектора (тех мест на якоре, по которым они скользят). Это делается, для того, чтобы щетки медленнее изнашивались. Но если медные ламели коллектора не сильно изъедены, можно эту процедуру пропустить, если позволит совесть. После ремонта стартера ставим всё на свои места – и в путь.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Странно — нет сигнала IGF и ошибки нет? Для проверки отвинтите крышку газораспределительного механизма и измерьте зазор каждого клапана. Владелица авто — женщина с большим опытом вождения и эта машина у нее уже четвёртый год.
Уровень пульсации намного ниже. На 4-ый день глохнет .
Хорошо, когда машину оставляют, есть время подумать и поэкспериментировать, а ведь в Москве машина ой как нужна владельцу!
Очень немногие соглашаются как безвыходная ситуация оставить машину на два — три дня. Машина работает на холостом ходу как часы.
Ждать бессмысленно, занимаюсь другими делами. Часа через три мотор глохнет. Пролистываем файл самописца — питание в норме, мотор заглох. Раз питание не пропадает — переключаемся на катушки, тем более, что мотор мгновенно завелся и не рыскал по оборотам перед остановкой — дело явно не в топливном насосе.
Опять всё работает … но хорошо уже то, что в течении дня он раз заглох. Вдруг неожиданно опять глохнет. Останавливаем запись, листаем ленту и вот оно — на секунде видно, как он глохнет.
Инструменты:
Если проблема осталась — снимите регулятор и промойте в нем клапан холостого хода с помощью WD Потом вытрите ветошью прокладку регулятора насухо и установите регулятор на место. Засоренный фильтровальный элемент замените. Проверьте компоненты распределителя зажигания.
Возможно, они влажны или повреждены. Поэтому, протрите насухо ветошью, если имеется влага на них или замените распределитель зажигания. Вдруг неожиданно опять глохнет.
Останавливаем запись, листаем ленту и вот оно — на секунде видно, как он глохнет. И это на новых катушках зажигания! Фото 1 Канал 1 — коленвал. Двигатель крутится по инерции — отключена программно подача топлива.
Информация
Странно — нет сигнала IGF и ошибки нет? Что- то ей мешает это сделать. Подключаем дополнительно канал к цепи питания всех катушек прямо на первую катушку. Схема включения катушек зажигания практически типовая на всех машинах TOYOTA такого модельного года и выглядит так, рис. Заводим машину и оставляем работать — глохнет минут через 30, ситуация аналогична: Смотрим осциллографом напряжение на выводах реле IG2 подающего питание на катушки и обращаем внимание, что такой пульсации там нет, рис.
Начинаем разматывать основной жгут от монтажного к мотору.
Все заводское, даже изолента. И вдруг в середине жгута, в проводе, находим скрутку. Просто кто-то три года назад, ставя сигнализацию, думал разорвать этот провод, но потом передумал и замотал все обратно. Отправляем кататься — картина чуть лучше, глохнет через полторы недели, но симптомы те же.
Машина глохнет на ходу((((, помогите советом, пожалуйста!
То есть, на новых катушках машина проездила почти две недели до появления этого дефекта. Владелица боится ездить на таком авто и понять ее можно. Нужно оставлять машину на пару дней, будем ждать проявления неисправности.
3CT toyota Emina заводится и глохнет!…
Согласие получено — а толку? Вдруг она не заглохнет – ведь ездит же неделями.
Хорошо, когда машину оставляют, есть время подумать и поэкспериментировать, а ведь в Москве машина ой как нужна владельцу! Очень немногие соглашаются как безвыходная ситуация оставить машину на два — три дня. Машина работает на холостом ходу как часы.
Ждать бессмысленно, занимаюсь другими делами. Часа через три мотор глохнет. Пролистываем файл самописца — питание в норме, мотор заглох. Раз питание не пропадает – переключаемся на катушки, тем более, что мотор мгновенно завелся и не рыскал по оборотам перед остановкой — дело явно не в топливном насосе.
Опять всё работает … но хорошо уже то, что в течении дня он раз заглох. Вдруг неожиданно опять глохнет.
по словам хозяина машину посмотрел моторист - сказали метки на месте ехать к электрику
после чего машину показали двум разным диагностам там при диагностики (по их словам) показала ошибка ДАД , поменяли датчик проблема не ушла , поменяли - трабмлер, комутатор , катушка , проблема не ушла развили руками отправили клиента дальше искать причину .
как не странно лампа чек вообще не горит даже при положение ключа заж открыто при
этом пытался связаться с авто блок не выходит на связь , пробовал - техстрим , аутел , китайски делфи , каскад+Klin адаптер.
что я делал: ссылаясь на слова хозяина что там выдала ошибка по дад снял осцилку на разъеме датчика напряжение+сигнал (ниже прикрепил), сигнал показался мне странным, нашел такой же авто с таким же мотором только 1998г и снял этот же сигнал там , осцилки сильно отличаются по форме . закинул провода на прямую из блока к датчику (масса сигнал питание), не помогло.
дроссель и проверил систему егр все в порядке тут , навсякий случай перекинул дроссел из исправный авто но не помогло .
причем когда глохнет слышу бензонасос еще жужит пару секунд. Свечи в черный саже , смесь боготющй.
Если честно есть подозрения на метки хоть и моторист проверял , хлопки не нравится мне
В какую сторону дальше копать пока не понимаю.
mrho , тоже не заводился. В итоге глюкнула сигнализация "томогавк" - заблокировала бензонасос. В итоге два дня поиска причины незаводки.
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
В сугроб не парковался
С газом в пол пробывал
На сигналку вроде не похоже, вспышки то есть, хотя хз.
Говорят ремень ГРМ может перескочить.
На 3S-FE, мало вероятно..
Может на каком из датчикав контакт моросит?!
ГРМ ты бы почувствовал на кануне потерей тяги и тп..
может сигналка заключила, либо в ключе и/или брелке сигналки батарейка села (проверьте их)
попробуйте следущее:
1. поставьте заряженый аккумулятор
2. отключите сигналку на брелке
3. нажмите кнопку открытия дверей на ключе
4. откройте закройте дверь
5. попробуйте завести двигатель
было такое.
поменял свечи и алга.
на старых искра была но видать уже слабая
свечи мокрые? (безонасос работает)
345 писал(а): mrho , тоже не заводился. В итоге глюкнула сигнализация "томогавк" - заблокировала бензонасос. В итоге два дня поиска причины незаводки.
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Топливо идет вроде. Пробывал без свечей крутить, бензиновый туман из цилиндров летит. Свечи прокаливал. блин надо новые попробывать.
я тоже прокаливал свечи.
короче у меня такая история:
была мазда мпв бензинка
зима, дубак, езжу каждый день с утра до вечара, ночью на автозапуске
вечером поставил на стоянку
утром прихожу, машина холодная - не заводилась ночью по чему-то
на улице -30 или -35 тип того (в валенках ходил помню)
кручу - есть всыпшки не заводится, выкрутил свечи - мокрые, протер положил их на блок - крутнул - искра есть!, дальше пытался завести двс, посадил акб очень быстро на холодном движке
вечером зарядил акб, приехал с др. машиной помогать в прикурку -
кручу, есть вспышки, пытается схватить но никак
выкручиваю свечи - мокрые
протираю
снова кручу, пару вспышек, свечи снова мокрые
на след день облложил машину картоном, накрыл одеялами, поставил электровентилятор ветерок, направил газовую пушку на двс.
растаял снег под машиной, вокруг машины, зацвела трава, двигатель очень теплый (можно курицу жарить)
притащил пускозарядное от камаза (мне до пояса) кручу горячий движок, пару вспыше свечи мокрые и все
мне советуют прокали свечи, я тут же на плитке у охранника стоянки их прокалил, горячие ставлю на двс. включаю электрофен в возд. фильтр, прикуриваю, кручу, пару вспышек, свечи мокрые.
так прошло 2 или 3 дня приколов в тридцатник мороза. оттаяла половина стоянки ))))
я заодно узнал что иридивые свечи не прокаливают и что на моею машину нет аналогов обычных свечей а тока иридивые.
жабы задушила пролистал несколько каталогов свечек коека нашел подходящие свечи не иридивые - быстренько купил в ладье поставил, чиркнул ключом и он с полпинка завелась.
для интереса вкрутил старые свечи - не заводится.
Читайте также: