Тормозит рывками паджеро 4

Обновлено: 30.06.2024

всем добрый день.
возникла пролема. МПС 2007, 3,0 бенз., 6G72, МКП. пробег 208 тыщ. из них около 15-20 на газу.
в диапазоне оборотов 1200-1600, при наборе хода довольно часто возникает "дерганье" двигателя. Процесс можно назвать контролируемым, т.к. при определенном стиле вождения этого можно избегать или наоборот "заставить" деграться. Установлен газ. На газу это явление выражено более ярко, на бензе менее, но тоже присутствует. Изначально грешил на настройки газа, но теперь очевидно, что проблема есть и на бензе.
ТО проведены, вцелом состояние авто отличное. свечи: замена 40 тыс., иридий., провода: 15 тыс.
Кто что думает по данному поводу.

Первое что приходит в голову при таких симптомах - форсунки требуют чистки.

Но, может спецы подскажут еще варианты.

У меня такой же двиг, симптомы были аналогичные, чистка помогла.

А холостые не плавают ? Если да, то это 99% форсунки!

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Однозначно бедная смесь. Если бы проявлялось только на бензине то грешил бы на топливный насос или топливный фильтр, а так похоже на несанкционированый забор воздуха.

Да, похоже на бедную смесь, если бы карбюраторная была машина, то вытянул немного подсос и сразу дергания пропали, а так надо бы диагностику сделать. Напрягает то что дергается и на бензине и на газу. А что кстати с дросселем, с ним все в порядке, например дорожка педальки газа?

на бензине намного меньше. при обычной езде практически не ощущается, надо только загнять авто в режим: например с горки на низких оборотах при полном нажатии на газ. при езде на газу практически в любом режиме при наборе скорости. отсутствует дерганье только при активном режиме езды.

дрожки педальки нет.

откуда может быть подсос воздуха? как определить?

последние работы с мотором проводились 1,5 года назад, замена ремня ГРМ, соответственно свечи и т.д.

явная проблема появилась месяц.

Думаю надо начать с подключения к компу. Посмотреть пропуски зажигания, смесь.

я же вангую, что Свечам хана.

Тоже на свечи ставлю.

Кстати, такая же фигня была когда вышла из строя лямбда. На бензине ездить можно, только с небольшим дерганием, на газу вообще только на оборотах выше 2500. на холостых почти глох. Но при этом горел чек, датчик кислорода. Если бу машинку брали, могли лампу чек заглушить.

На диагностике были?

холостые не плавают. Чистить газовые форсунки? так пробег не более 20 тыщ, или этого достаточно?

Ну при нашем то качестве бенза/газа.

Проблема общая и поэтому причина должна быть общая. Может свечи или подсос воздуха после дроселя, например в районе впускного коллектора.

Попробуй почистить дроссельную заслонку.

Вот с этого бы я начал, проверить что там комп глаголит.

У меня похожее было из за свечей, может и у вас такое же.

Проверьте, для начала, зазор в свечах. Думаю его придется уменьшить - последствия эрозии метала. Если не поможет то надо искать подсос воздуха после дросселя. Чистка дросселя не помешает в любом случае, но на дергание загрязненность ДЗ никак не влияет. Еще, у Вас на каждую свечу своя катушка? Если да то возможно какая-то умирает, что тоже является последствием больших зазоров свечей.

Машина у меня 4 года. Компом диагностировал, электрик говорит ОК!, газовик тоже. Чек иногда светится, но только на газу, после пробега км 20 сам тухнет. Газовщик явного ничего не видет. После последних настроек чек не светится более месяца. Завтра еду чистьть дроссель, обтяну все хомуты, поменяю фильтра.
Все перевариваю, иду от самого простого.
Проверять зазоры в свечах наверное будет в последнюю очередь, т. к. надо снимать весь впускной коллектор.
Продолжаем советовать, плз!! Полезна вся инфа.

Проблема общая и поэтому причина должна быть общая. Может свечи или подсос воздуха после дроселя, например в районе впускного коллектора.

Как проверить отсутствие подсоса воздуха? Обтяжка хомутов? или где еще может быть?
По лямбде. Тогда на бензе должна вести себя также как и на газу?

Я когда то нашел подсос пшикая баллончиком (холодный старт) в местах крепления колектора, воздушных патрубков.

На холостом ходу от всасывания паров в не герметичных местах, обороты двигателя произвольно поднимались.

Чек иногда светится, но только на газу, после пробега км 20 сам тухнет.

По лямбде. Тогда на бензе должна вести себя также как и на газу?

Так а что говорит чек? Ошибка должна сохраниться в памяти. Загорится чек - бегом к электрику. Иначе можно долго гадать на кофейной гуще.

Если это лямбда, то поведение на бензе и газе немного отличаются. Хотя это может зависеть от того как работают газовые мозги. У меня они работают в онлайне с бензиновыми. т.е. по ОБД протоколу. В зависимости от того что показывают бензиновые готовится газовая смесь. поэтому у меня большая разница была в поведении между бензом и газом. На бензине ехала более менее только расход был большой, на газу дергалась очень сильно. Особенно на холостых.

Да, вонь стояла что от бенза что от газа ужасающая. Топливо не сгорало полностью.

Не зависимо от того горит чек в данный момент или нет, ошибка все равно сохраняется в памяти с той только разницей что ей присваивается статус спорадической (возникающей время от времени). Так что полностью согласен с Шпионом, визит к диагносту существенно облегчит поиск косяка.

Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Бензин

Подергивается gdi на тормозе, в положении D

Модераторы: M.I.B, Болтон

Подергивается gdi на тормозе, в положении D

Добрый день! Помогите те, кто знает, как вылечить gdi Паджеро 3 от потряхиваний на холостом ходу на драйве при нажатой педали тормоза и только на про гретом двигателе? При переходе на N или P обороты ХХ вырастают и тряска прекращается. При движении во всех режимах все ОК. Значительно вырос расход топлива, при прогреве 30Л. по бортовому, прогревается сбрасываю 15-17. Ошибок нет, диагностика ничего не показывает, механики разводят руками, может кто лечил?

Что значит при прогреве вырос расход? 30 литров на сотню? Машина ведь стоит на месте, какие километры! У меня при прогреве 99,9. Это он у тебя показывает с учётом предыдущего расстояния.
В первую очередь проверить давление на ТНВД.

ЭлектрониК писал(а): Что значит при прогреве вырос расход? 30 литров на сотню? Машина ведь стоит на месте, какие километры! У меня при прогреве 99,9. Это он у тебя показывает с учётом предыдущего расстояния.
В первую очередь проверить давление на ТНВД.

Согласен!
Давление, клапана поддерживающие его, далее форсунки. Что тут разводить руками. Не понимаю!

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

Подергивается gdi на тормозе, в положении D

Pajero 2 / 4D56 / AT-SS / 5.285 / бодик 6см / пружины Safari / торсионы на 2 зуба / проставки 2см под верхние шаровые / 35x12.5x15 / Winch 12000, пал смертью храбрых. очень скучаю по нему!
Был ГАЗ-69.. поигрались и хватит ))
Теперь Pajero 1 L149G, тоже наигрались

Подергивается gdi на тормозе, в положении D

А на сколько сильно потряхивает, у меня давление ТНВД было в норме, фильтрик был заменен, но тоже при D и на тормозе или заметно периодически вздрагивал, вылечилось заменой форсунок.

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Подергивается gdi на тормозе, в положении D

Потряхивает в минуту раза 3-4, заметил что в сырую погоду усиливается в разы. На следующей неделе поеду смотреть давление ТНВД.

Подергивается gdi на тормозе, в положении D

Давление ТНВД в норме, почистили дроссельную заслонку, потряхивания исчезли, но расход за 20л.

Подергивается gdi на тормозе, в положении D

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Добрый день. Недавно заметил проблему, стоя в пробках при постоянно включенном режиме "Д", при нажатом тормозе ощущаются слабые, неравномерные толчки автомобиля. Как будто кто то снизу пинает. После нажатия тормоза, толчки возникают не сразу, а через некоторое время (10-15 сек). Интервал между толчками разный. Толчки возникают сериями по 5-6 толчков, потом пропадают на 10-15 секунд, далее все повторяется. Тахометр подтверждает толчки, указывая падение оборотов примерно на 100 оборотов в секунду (стрелка дергается во время толчков). Если во время очередной серии толчков начинаю трогаться с места, то ощущается какие то кратковременные провалы в мощности. На скорости данные симптомы все пропадают. Переключение ровное без толчков. Масло в коробке на уровне и "жареными семечками" не пахнет. Цвет светло-бежевый. В движке масло пора менять. Когда меняли прокладку, под клапанной крышкой было много грязи в виде сгустков старого масла (машина стояла 2 года). Может что то в движке забилось и требует прочистки?
Хотелось бы получить хоть какую нибудь информацию. Двигатель это или коробка. Буду признателен за развернутый ответ.

Гидромеханические трансмиссии (ГМТ) японских машин имеют высокую степень надежности. Их эксплутационный ресурс варьируется от 700 тыс. км до 1 млн. км пробега! Все это при умелом управлении, соблюдении сроков и правил ухода за "автоматом" и работе машины на дорогах с безопасными транспортно-эксплутационными характеристиками.
Рекомендации:
1. Запуск двигателя предпочтительно осуществлять при положении рычага переключения передач "автомата" в позиции "Р".
2. Медленно, плавно трогаться с места.
3. Ставить рычаг переключения передач в позицию "N" при остановках любой продолжительности.
4. Не злоупотреблять включением режима "POWER" (PWR).
5. Тормозить двигателем последовательным включением передач 2, затем L при скоростях, меньших соответственно 92 и 54 км/ч, учитывая при этом время запаздывания нарастания тормозного усилия.
6. Не тормозить двигателем в режиме "Овердрайв" при буксировке прицепа.
7. Буксировать транспортные средства, не превышающие по весу полной массы буксирующего автомобиля.
8. Отключать "Овердрайв" на затяжных подъемах, если "автомат" повторно переключается с низшей передачи на высшую и, наоборот, между 3 передачей и "Овердрайв", немедленно выключать "Овердрайв" по преодолении подъема.
9. Пользуйтесь режимом движения "накат" (средний путь выбега автомобилей с "автоматом" и механической КПП примерно равен).
10. При наличии на автомобиле устройства для езды в автоматическом режиме с постоянной скоростью - ("Автодрайва"), когда он не используется, отключайте главный переключатель по соображениям безопасности.
11. Во избежание бокового скольжения не используйте "автодрайв" на скользкой, заснеженной дороге, при движении по гравию.
12. Не рекомендуется применять "автодрайв" на дорогах с частыми и крутыми уклонами.
Сроки и правила ухода за "автоматом".
1. Предпочтительно применять масла Декстрон 3, Mobil ATF (MERCON).
2. Смену масла производить через 40-50 тыс. км пробега.
3. Смену масла производить с использованием вытяжного устройства.
4. Строго поддерживать (по максимуму) уровень масла в "автомате".
5. Через 100 тыс. км пробега проверять электроразъемы "автомата". Очищать и промывать их спиртом (ацетоном).
6. Проверять и содержать в чистоте "сапун" автомата (сезонно).

смотри цепь в раздатке-после всё остальное-вытянулась отсюда и дёрганье

Наверное вибрация, а не дергается! Вибрация от бублика, попробуй перепрошить коробку

Во-вторых, увеличивается и становится непредсказуемым тормозной путь (ведь вы-то уже привыкли к определенным параметрам, и можете попросту не рассчитать величину расстояния, осуществляя этот процесс). В общем, сам собой напрашивается вывод из ситуации, если она вдруг возникает: такую машину эксплуатировать не рекомендуется, и необходимо в самые короткие сроки попытаться решить проблему.

Тормозные колодки

Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее – в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить.

Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.

Почему дёргается автомат

Диски

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.

Дополнительная прокачка

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Методы диагностики АКПП

Многолетняя практика позволила выработать чёткую и эффективную методику диагностики АКПП автомобиля при любых неисправностях, и тогда, когда толкается автоматическая коробка. Такая методика идентична для машин любых обладающих ею марок, независимо от производителя и предполагает комплекс проверочных действий. Они включают тщательную проверку:

признаков отклонения от нормы;
качества и уровня жидкости;
работы мотора в режиме малых, средних, высоких оборотов;
давления в его гидросистеме.

Кроме того, практикуются два теста: на заторможенном авто и во время его движения. При диагностике очень важно чётко установить, в какой именно момент в функционировании АКПП начинаются перебои. Их может быть несколько: когда автомобиль только трогается с места, или же когда плавно набирает скорость, когда резко разгоняется или тормозит, на какой передаче – пониженной или повышенной это отклонение от нормы фиксируется, какие при этом обороты коленвала двигателя – малые или высокие.

Правильная диагностика – залог успешного лечения

Рывки при движении Ставя неисправность инжектора на первое место в провоцировании дерганья и рывков, важно отметить, что на практике встречаются и иные причины

неисправностей автомобиля с подобными симптомами.

Например бывает, что двигатель имеет тройку байпасных каналов. Причем один с электрическим РХХ, а другой с механическим КДВ, третий вовсе оснащен винтом регулировки. При торможении машина дергается

, прослеживаются рывки, однако при медленном снижении скорости данные симптомы не наблюдаются. Причина может крыться в
механическом температурном КДВ и в воздушной пробке системы охлаждения
. Небольшая воздушная пробка КДВ привела к частичному омыванию биметаллического элемента и как результат нагревания/остывания такового – подача воздуха в цилиндры частями, что отражается на колесах.

Стоит отметить, что многие симптомы требуют немало времени на детальную диагностику всех систем, а на исправление неисправностей – всего пару минут. Также важно при ремонте отдавать предпочтение оригинальным запчастям, не соблазняясь на дешевые аналоги.

И только комплексная диагностика работы двигателя, а не его отдельных составляющих! Комплексный подход подразумевает проверку мотористом, инжекторщиком и электриком всех систем и всех без исключения режимов работы.

Читайте также: