Туго ходит рычаг кпп лансер 9

Обновлено: 05.07.2024

После длительного простоя обнаружилась следующая неприятная вещь:
1) тугой ход ручки переключении передач;
2) при переключении ручка не возвращается в центральное положение (между 3-4 передачами).
После 1-2 немного тянет к центру, но не до конца - приходится вручную искать 3-ю. После вытаскивания из 5-й то же самое - только сдвигается совсем чуть-чуть + приходится прикладывать весьма ощутимое усилие чтобы перетащить в 4-ю.
Что это? Кулиса или уже коробка? Поиск по инету дает другие машины (преимущественно ВАЗы ) там какая-то пружинка присутствует, которая ломается.
Как на наших кольтах это безобразие устроено?

Либо подзаржавела/засохла кулиса на КПП (№1 на картинке), либо кулиса самой ручки (№2), либо тросики, либо всего по немногу.

Снять обшивку над ручкой (как - не знаю, не разбирал на них, ищите в руководствах) и тогда должно получится побрызгать WD-40 на кулису ручки, так же побрызгать кулису на КПП, и под резинки тросиков немного залить - далее разрабатывать переключениями туда-сюда, по ситуации ещё добавляя смазки.
мехКПП_.JPG 136,83К 299 Количество загрузок:

Это кулиса точно,официалы мне по гарантии меняли. Ездил мучался.. на кольте с его длинноходной ручкой самостоятельно пихать передачи это мучение.

Либо подзаржавела/засохла кулиса на КПП (№1 на картинке), либо кулиса самой ручки (№2), либо тросики, либо всего по немногу.

а не подскажете как подобраться к кулисе на КПП (№1 на рисунке)? В салоне консоль разобрал - WD-хой пролил, но там почти всё пластмассовое - ржаветь-закисать вроде как нечему. Остается грешить на пружинки возле КПП и тросики.

Снять воздушный фильтр, и наверное АКБ с его площадкой для удобства доступа, ну а дальше видно будет.

По возможности скинуть тросики с кулисы и попробовать пошевелить рычажки кулисы вручную, и ручку в салоне - чтобы точнее определить, что закисло - тросики или кулиса КПП. И туда и прыскать, где закисло, и разрабатывать. После лучше смазать моторным маслом - вэдэшка не обладает хорошими смазочными свойствами, довольно быстро высыхает, пока не высохла притягивает воду, поэтому как долговременное средство она не подходит.

Это кулиса точно,официалы мне по гарантии меняли. Ездил мучался.. на кольте с его длинноходной ручкой самостоятельно пихать передачи это мучение.

Также была замена кулисы по гарантии.но вот через две недели после замены кулисы порвался тросик переключения передач)),тоже заменили по гарантии. может и совпадение.

Доброго времени суток. Сталкнулся с проблемой "не возвращения" в центральное положение ручки МКПП. В салоне мазал кулису литолом, но не снимал втулку, которая ближе к ручнику. Сегодня разбирал под капотом. Возился с тросиком, который отвечает за выбор передачи (поднимает опускает шток в коробке). Не смог добраться до самих тросиков в рубашке. Брызгал силиконовую смазку под резинку. Ничего не изменилось. Подскажите, что делать? Смазать еще раз в салоне кулису силиконовой смазкой? И и как снять отсоединить тросы на кпп и в салоне, чтобы проверить их ход?

У меня все теже симптомы, только машина не простаивает. К 100 тыс пробега накопилось, так сказать, сейчас заднюю двумя руками втыкать приходится, остальные передачи пока еще удается одной, но с большим трудом. Сегодня общался с дилерами по телефону чисто из любопытства ценник узнать на блок тросов переключения передач (тоже грешил на тросы, так как на предыдущей машины с ними были траблы - тупо замерзали зимой). Но менеджер отдела сервиса от покупки тросов отговорил. Он утверждает, что дело не в тросах, а в закисающем механизме выбора передач, подвижные части которого находятся вне коробки и подвержены оседанию грязи, летящей под капот.
Вот пытаюсь разобраться, о чем он говорил и правда ли это вообще, и, самое главное, какой же каталожный номер у детали, которую надо менять?
Насколько я предполагаю, на схеме это деталь №23226. Но могу быть не прав, так как система пишет "На выбранной машине данная деталь не устанавливается" и посмотреть подробности о детали и ее номер не удается

доброе время суток, такая беда произошла
ехал себе спокойно, не кого не трогал, а потом как то
незаметно для меня рычаг КПП стал очень туго перемещаться
влево-вправо, что аж двумя руками его можно только передвинуть,
и обратно в нейтральное положение неотбрасывается,
хотя вперед-назад (сами передачи) включаются нормально

подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, в чем тут дело

мне кажется у тебя что то с тросиком случилось. возможно одна из нити троса перетерлась и подвернулась. на тросах ручника такое случается.

как раз один трос отвечает за (направо - налево) второй за (вперед - назад)

спасибо Штурман, да действительно трос.
методом "научного тыка" выявил что всё работает хорошо
кроме того троса, что отвечает за "право-лево"
он работает очень туго, видимых повреждений у
него снаружи не выявил. Думаю завтра снять и попробовать
прочистить/смазать.

теперь всплывает один вопрос, делал так кто нибудь?
чем посоветуете смазать трос изнутри?

заранее благодарю

если это резко началось, то боюсь, что смазка не поможет, что-то ему мешает, может даже оплетка расслоилась.

снимать не стал, по всем признакам трос "распушился внутри" задумываюсь заменить, но неприятно удивлен ценой, продается только оригинал и сразу парой, цена чуть больше 5 тысяч ((

Начну с того, что все передачи включаюся четко, ничего и нигде не вылетает. Моя проблема в ходе рычага. Проще говоря, чтобы включить передачи или просто его хотя-бы поболтать приходится приложить усилие. Я езжу то сам нормально и проблемы своей не сам то и заметил. Сел друг и говорит: что-то у тебя рычаг туго ходит, а я ему да не, те показалось. Сел в его Лансер 9 и о боже, все так мягко и с не привычки то и не сразу заметил, как передача уже вошла. Усилия минимальны. Пробывал в обычной 9-ке Ваза (ход КПП чуть пожестче, чем в Лансере) и Опеле Вектре Б (так же мягко). Кто-что подскажет?

2. Снимаем выжимной подшипник, вилку сцепления и откручиваем вал на котором держался выжимной. 4 болта под ключик на "10" Откручиваем датчик скорости и датчик заднего хода.

3. Откручиваем по кругу 14 болтов крепления половинок корпуса снаружи, и 2 болта внутри колокола (со стороны выжимного подшипника и диска cцепления). Ключ "14"

4. Снимаем муфту переключения, для этого: Ставим нейтральное положение скоростей, муфта должна двигаться вдоль своей оси (к болту (1) и от него) откручиваем болт фиксации муфты (1). И 4 болта крепления самой муфты (2). Вынимаем муфту в сборе, выйти должна легко. На конце оси есть поднипник "Т" образной формы, его не теряем.

2
5. Откручиваем 3 болта крепления осей вилок переключения передач (1) Они имеют одинаковую длинну и резьбу, поэтому можно и перепутать. Ничего страшного не случится, просто позже усилия при переключении кпп немного изменятся в виду разного износа пружин и шариков в этих болтах.

3
6. Откручиваем нижний лючок. крепится на 6 болтиках на "10".

7. Откручиваем шестерню задней передачи, болт находится рядом с болтом отверстия для заливки масла. Он под звёздочку, но можно открутить разводным ключём, т.к. нчего раньше не откручивалось и всё закисшее.

8. Переварачиваем коробку вниз "колоколом". Сверху будет видна резиновая заглушка (1), аккуратненько выковыриваем её отвёрткой. Засажена она туда плотно, поэтому вытащить её не повредив бортик наверное нельзя (установку потом необходимо производить на герметик) разжимаем стопорное кольцо подшипника вторичного вала (2) при этом тянем верхний корпус коробки вверх, покачивая. Или есть помощник слегка ударяем молоточком по подшипнику. Выйти должно довольно легко.

4
9. Сняться должен только корпус, валы и вилки переключения должны остаться во второй половине корпуса.

Первичный вал (1)
Вилки ПП (2)
Вторичный вал (3)
Планетарка (она же дифференциал) (4)

5
10. Для того чтобы снять валы необходимо открутить 3 болта (1) фиксации подшипника первичного вала.

11. Валы необходимо снимать вместе, не разъеденяя друг от друга (дабы избежать трудностей по их соединению, если конечно цель разбора не замена подшипников валов).

7
12. После снятия валов дефектуем подшипники. Сборные закрытые подшипники необходимо покрутить, послушать, проверить на наличе люфтов. Роликовые рассыпные подшипники необходимо осмотреть визуально на наличие выработки. Внешняя обойма таких подшипников в корпусе должна стоять неподвижно, т.е. быть запресована. Если всётаки какая-то из обойм имеет свободное вращение в корпусе то необходимо следующее. Место для подшипника первичного вала, сальник первичного вала. Подшипник вторичного вала (2) Внешняя обойма подшипника дифференциала с сальником ШРУСА.

8
13. Аккуратно вынимаем внешнюю обойму из корпуса (3). Выбиваем сальник ШРУСА. Берём круглое керно, молоток и аккуратно керним всю поверхность посадочного места обоймы.

9
14. После того как керновка закончилась, запресовываем обойму обратно. ВНИМАНИЕ! При снятии обоймы, могут иметься проставочные кольца. Их нужно вставить на свои места обратно. причём с одной стороны они могут быть, а с другой нет.

15. В нижней части коробки, расположен магнит, который притягивает металлиескую стружку образовавшуюся во время эксплуатации автомобиля его можно разобрать и почистить.

16. Сборку производить в обратном порядке, с использованием герметика! Болты крепления половинок затягивать в последовательности крест на крест, с протяжкой.

Примечания: Коробку отмывал на мойке, и внутри и снаружи. Причём снаружи кое-как отмыли! ито не всё. Перепресовывать подшипники отдавал в сервис. Перебрать при желании можно за 1 день.

Внимание: при установке вторичного вала необходимо уделить роликовому подшипнику который находится в корпусе, вставлять вал надо аккуратно, поправляя тонкой отвёрткой ролики подшипника! Для того чтобы верхний подшипник вторичного вала окончательно зашёл в стопорное кольцо необходимо засунуть отвёртку между шестернями вторичного вала и поддеть его вверх.

Читайте также:

Туго ходит рычаг кпп лансер 9

Навигация