Тяга положения кузова мазда 6 gh
Обновлено: 13.05.2024
Тяга корректора фар Замена. Простой и дешевый альтернативный вариант.
корректор фар / Mazda cx7
Самотест автокорректора Мазда 6
Ремонт датчика положения кузова.
автокорректор фар mazda gg 2006
Ремонт тяги датчика положения кузова HONDA ACCORD 7
Кнопка корректора фар Mazda 6 (GH)
MAZDA 6 фара под корректор линзованная внутри черная 2161155RLDEM2 DEPO,MAZDA GS1F510K0S
винт с буртиком, вариант 1, Центральный болт распределительного вала 89 - 95 Nm вариант 2, Центральный болт распределительного вала 69 - 75 Nm с регулятором распределительного вала, вариант 3, Центральный болт распределительного вала 69 - 75 Nm
Приводная шестерня выпускного распредвала
Датчик положения распредвала
Устройство натяжения приводной цепи управляющего привода
Устройство натяжения цепи привода масляного насоса
Направляющая приводной цепи управляющего привода
Направляющая цепи привода распредвала
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
Направляющий ролик - агрегатного ремня
Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров
Максимальная длина болтов крепления головки блока цилиндров
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 3 - 11 Nm Ступень 02 13 - 17 Nm Ступень 03 43 - 47 Nm Ступень 04 88 - 92° Ступень 05 88 - 92°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Труба распределителя топлива
Датчик детонации
Датчик положения коленвала
Ременный шкив - насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Ведомый диск
Маховик
Ступень 01 46 - 54 Nm Использовать новый болт(-ы), затянуть крест-накрест Ступень 02 76 - 84 Nm Ступень 03 108 - 116 Nm
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Корпус масляного фильтра
на блоке цилиндров двигателя 20 - 30 Nm Крышка масляного фильтра 30 - 35 Nm Резьбовая пробка сливного отверстия масляного фильтра 9 - 11 Nm
Масляный насос
Шатунный подшипник
Держатель двигателя
Подшипник двигателя
Катализатор
Труба выхлопного газа
Кислородный датчик
Генератор
Стартёр
Компрессор кондиционера
Напорная магистраль компрессора кондиционера
Кронштейн радиатора
Моменты затяжки на передней ходовой части
Амортизационная стойка
на кузове 45 - 54 Nm Соединительная скоба на амортизационной стойке 82 - 95 Nm на поперечном рычаге подвески 88 - 115 Nm
Шток поршня амортизатора
Подшипниковая опора стабилизатора переднего моста
Рулевая передача
Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса
Датчик(-и) давления воздуха в шинах
Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
гайка(и), снизу, на поворотном кулаке, со средством для фиксации 133 - 171 Nm Резьба шпильки(-ек) со средством для фиксации резьбовых соединений гайка(и), снизу, на поворотном кулаке 128 - 158 Nm Резьба шпильки(-ек) без средства для фиксации резьбовых соединений снизу, распорный болт, на поворотном кулаке 40 - 53 Nm Использовать новую(-ые) деталь(-и). гайка(и), сверху, на поворотном кулаке 40 - 53 Nm
Подвеска переднего моста
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск передних колёс
Воздушный клапан
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозной шланг
полый(е) винт(ы), на суппорте дискового тормоза 22 - 29 Nm Накидная гайка(и)., на тормозной магистрали 17 - 21 Nm
Моменты затяжки для коробки передач
Главный цилиндр сцепления
Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Подшипник коробки перемены передач
Приводной вал
Промежуточный подшипник ведущего вала
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
со ступенчатой 6-ходовой коробкой передач, Коробка передач G66M- R 39 - 59 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). с автоматической КПП 29 - 41 Nm
Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA
"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.
Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.
Ходовая
После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.
Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.
Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.
Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.
Электрика
Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).
В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.
Двигатели
Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.
Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.
Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.
Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.
Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.
Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.
Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.
Трансмиссия
Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.
К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.
Заключение
Читайте также: