Удаление катализатора мазда 3

Обновлено: 08.07.2024

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

В вашей машине целых(. ) 100 000 км пробега, вы скоро "попадёте" на капитальный ремонт двигателя, а вот если удалите катализатор, то тогда и двигатель в порядке, машина поедет быстрее, расход топлива снизиться и т.д.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Всем добра, загорелся чек на диагностике сказали литр катализатор либо плохой бензин, посоветовали залить Газпром , залил через 100 км опять загорелся чек, щас вот не знаю что делать, сервисмен говорил можно вырезать но я не хочу колхозить цена на новый безумная, щас вот нашел универсальный катализатор за 7000 стоит ли его ставить.

ошибка РО420 ,мне в сервисе сказали удалять катализатор и прошить ,там где прошивают сказали ничего не удалять просто прошить,что будет если я просто прошью чтоб отключить этот датчик, динамика и расход будут нормальными?и если например катализатор сильно забьется повлияет ли это на динамику и расход?

Ничего не удалять, не вышибать и не вырезать, а просто программно перестать смотреть на второй лямбда-зонд. "Прошивщики" знают как это делается - вам однозначно к ним.

А как понять что накрылся датчик а не кат,и почему после сброса ошибка загорелся не сразу а только через 100 км? И вот ещё подумал может она загореться если катализатор не забился а просто перестал фильтровать в таком случае можно было бы просто обману поставить и ничего не удалять и не шить

В той теме советуют эндоскопом на кат посмотреть, чтобы определить живой он или нет. Я бы попробовал в другой сервис съездить

Да я и так был в самых нормальных сервисах, причем они говорят надо вырезать, мощность увеличится и расход потом он же говорит что расход не изменится короче из хрен поймёшь, я понял что если как живой и датчик тоже, то лучше поставит обманку если нет то либо вырезать и ставит пламягаситель либо универсальный катализатор

я на 626ую ставил универсальный давным-давно все было гуд!

p.s ставил в Выхлопе на Варшавке (не знаю жива ли это контора сейчас), а так обратись в любую контору СТРОГО по глушакам

А он вообще фильтрует,и не совсем понятно как его подбирать пропускная способность у всех авто разная же, как он будет влиять на динамику и расход и какой от него звук?

в выхлопных сервисах знают как подбирать по диаметру трубы и по объему движка (у меня был до 2л)

фильтрует идеально с тем же запахом:) поставил его как раз из-за того, что без него вся выхлопная звенела, особенно задний глушак

Заказал в сервис, выкрутили лямбду посмотрели в дырку сказали что катализатор ещё белый и не надо его менять , говорю почему тогда ошибка ,незнают спрашивал может лямбда сломалась говорят если бы сломалась то не было бы сигнала а она показывает то бедную то богатую смесь, что это может быть?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

01.04.2018
Автор staurus
Категория Наши работы

6207

Чип тюнинг Mazda 3 BK 1.6, удаление катализатора и перепрошивка ЭБУ

При необходимости починки автомобиля, авто владельцы чаще всего обращаются в различные автосервисы, многие из которых предоставляют такую услугу как чип-тюнинг. Эта услуга позволяет проникнуть в недра программной части авто, позволяя влиять на показатели двигателя, отключать датчики, отвечающие за детали, которые будут ремонтироваться, заменяться или демонтироваться. Механическая часть машины полностью связана с электроникой, поэтому при манипуляциях с механикой, не стоит забывать, что стоит обратить особое внимание на перепрошивку программной части.

Наш автосервис имеет в штате отличных изобретательных механиков, так и программистов, знающих свое дело.
Недавно к нам приехал японский седан Mazda 3 BK 1.6 2006 г.в. с горящим индикатором check engine. Благодаря диагностике, показавшей ошибку P0420, стало ясно, что в дело в каталитическом нейтрализаторе. В данном случае, катализатор показывал слишком низкую эффективность, которая отражается на производительности машины и расходе топлива.

Решение проблемы – полное удаление катализатора, поскольку деталь не подлежит ремонту. Само собой, не достаточно просто удалить каталитический нейтрализатор и сделать необходимые настройки ЭБУ — его нужно чем-то заменить. Задача катализатора снизить содержание опасных ядовитых веществ в газах, которые в итоге выходят через выхлопную трубу в воздух. Его отсутствие приведет со временем к прогоранию всей выхлопной системы.

Поэтому для каждого автолюбителя есть альтернатива выбора:
— Купить новую деталь, точнее весь выпускной коллектор, в котором установлен сам катализатор. Может подкупить только не знающих толка в деле, тем, что это ведь заводское производство, идеальное, пусть и дорогое решение. Автомобилисты, знающие о качестве местного бензина, на прямую влияющего на долговечность катализатора, этот вариант не выберут однозначно – каждые два года покупать новую систему, отдав при этом около 35000 тыс., дополнительно оплатив услуги по установке и замене детали — не самое хорошее решение.

— Купить китайский универсальный катализатор – в несколько раз дешевле оригинала, но восточные умельцы могут напичкать деталь самыми неожиданными компонентами. Можно экспериментировать, но тогда лучше выбирать проверенных производителей.
— Установка пламегасителя. Самый оптимальный вариант. Цель оправдывает средства. Пламегаситель выполняет все функции катализатора, придерживая допустимую шумовую и температурную нагрузки в норме.

Рассмотрев все варианты, взвесив все за и против, клиент выбрал удаление катализатора с заменой на пламегаситель.
Машина все еще находится в аварийном режиме, поэтому для устранения ошибки check engine можно перепрошить ЭБУ под нормы Евро2, отключающий контроль катализатора и контроль датчика кислорода, или использовать механические обманки, которые создадут видимость присутствия катализатора. Клиент предпочел перепрошивку под Евро 2 и по истечении 4 часов механика работает исправно, ЭБУ не видит проблем и больше не выдает ошибки на приборную панель. Довольный клиент уже за рулем своего автомобиля.

Стоимость удаления катализатора на Mazda 3 BK 1.6:

с заменой на пламегаситель и механическими обманками — 8500 рублей

с заменой на пламегаситель и программным отключением — 11000 рублей

Стоимость замены гофры вместе с материалом, при услуге выше — 3000 рублей

Читайте также: