Установка маслокулера на субару

Обновлено: 17.06.2024

какой маслокулер и проставка подойдет на Subaru Forester 2012 SH с мотором FB25? Не могли бы вы указать точную модель проставки?

стрим загорается чек тухнет тоже сама машина тупит обороты не держит не всегда только время от времени што может быть?

Здравствуйте, не подскажите какие пружины на перед 120 прадо поставить 4.0 пневма, чтоб повыше перед стал и жёстче.

Насчет полной замены инфо не корректная. При правильном проведении замены и подборе масла все очень даже ОК Никаких последствий быть не может.Наоборот качественное обслуживание АКПП. Частичные и т. д. замены масла делаются на станциях которым не хочется приобретать дорогое оборудование. А для владельца авто это такая полумера для успокоения, что масло поменял и все будет хорошо.. Кроме этого процесс частичной замены значительно дешевле. Поэтому часто из-за этого выбор делается в пользу частичной замены. А вот качество замены достигается только при полной замене..Выбор за Вами!

Rav4 2013. US. Взял с пробегом 60т км (37.5 т. миль) 4х лет. После лиза- одного владельца. На 80 т км (50т. миль), попользовавшись 1.5 года, сменил масло в акпп. Сразу скажу- 2 магнита на дне поддона (толщина ~4мм) были полностью заросши примагнитившийся металлической пудрой и толщина этого слоя была равна толщине магнита. На дне поддона ровным слоем была еле заметная взвесь, немного отличавшаяся от цвета масла. Никаких металлических МАГНИТНОЙ и НЕ магнитной стружки на дне поддона не было. Отработанное масло было черным и абсолютно не прозрачным в пластиковой бутылке. В подробности вдаваться не буду: поменял фильтр, промыл поддон с магнитами, все установил обратно, залил ATF в поддон (заливал до тех пор, когда масло стало выливаться из пластикового масло-уровня вкрученного в маслосливного отверстия поддона. ~1.5литра) и, сняв inlet - резиновый патрубок возврата с радиатора, в режиме вкл авто прокачал по 0.5 л (0.5 л старого слил и тут же 0.5л вливаю новое ATF). На 7.5 литрах прокачки пошла новая жидкость. Всё собрал. Маслощуп отсутствует на RAV4 2013, поэтому необходимый уровень жидкости ловил так: завожу и даю коробке нагрется до 95-113°F с помощью бесконтактного термометра 'нащупал' необходимые мне 95-113°F - сливаю лишнее (масло нагревшись до этой рабочей температуры расширилось и его уровень стал выше 'масло-уровня', т.е этот излишек нам не нужен - сливается) ДО смены масла проблем не было, сравнивать было не с чем. ПОСЛЕ замены масла заметна небольшая плавность. Работа заняла 2 часа. На улице, на 4х пластиковых рампах. Новое масло : ATF WS Toyota (~$9.5 В Brooklyn 'е руссоговорливые автосервисы берут: $75 +масло за 'что слилось из поддона через пробку то и зальём' (без съема поддона, без мытья магнитов, без замены фильтра, без прокачки всего контура). $250: прокачать весь контур (поддон не снимать, фильтр не менять, магниты не мыть), масло включено.

Artem-Makarchuk писал(а): - Размер зависит от типа ДВС (АТМО/ТУРБО), мощности, типа эксплуатации (город/трек).
Для города пойдет тонкий 20мм 10-12 рядный.

- Внутренний диаметр магистралей и фитиннгов, а так же каналы внутри маслошайбы должны быть не менее 10мм.

- Магистрали должны быть минимально возможной длины, не иметь резких перегибов, не должны касаться кузова.

- не используйте китайские сборные фиттинги, только промышленный обжим и стальные фиттинги высокого давления

- не используйте китайский псевдоармированный шланг (как в туалете), в идеале использовать пластиковый шланг высокого давления

хочу радиатор 10рядов 300*135*50 мм
магистрали AN10

что за пластиковый шланг высокого давления?
и где взять такие фиттинги?

Если двс ГЕ - желательно устанавливать маслокулер, потому как греется двс у нас быстро и весело, либо не доводить до перегрева - беспрерывными отжигами.

кто ставил раскажите и вообще нужел ли он . и как его поставить (куда подсоединять??)

_________________
Тише едешь - дело мастера боится
viewtopic.php?f=18&t=9677" target back2top">Вернуться к началу

psih93 писал(а): на нашем форуме что-то мало о нем написано наткнулся на такую фразу

кто ставил раскажите и вообще нужел ли он . и как его поставить (куда подсоединять??)

масло кулер я так понимаю это радиатор на масло (масло-кит по другому). в место где фильст вкручивается поставить переходник с термостатом. на переходнике 2 выхода под шланги, а шланги соединяются к радиатором. вот как то так вкратции.

_________________
Honda Integra GF-DB6 2000 ZC-120 лс АКПП - ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ
Nissan Primera P11, 1997 RS20DE MKПП
Subaru Impreza GC8, 1998 EJ20 MKПП AWD
Toyota Sprinter Marino 1993 4AFE MКПП
Alfa Romeo 155, 167 1994, 1.8 T.S. 127 лс МКПП

переходник с термостатом 4500 примерно стоит в инете. я сам себе голову забиваю таким же вопросом, но денюжки пока нема.

Раньше тоже забивал себе этим голову, заехал к одному мастеру ( в свободное время учасвует в разных гонках) он сказал что вещь нужная, лишь в том случае, если реально долго крутишь движок на пределе (от 2 часов). А так япы всё продумали!

_________________
Было: две Marino: 4A-FE и 4A-GE BlackTop
Lexus IS200 2000г.в. / 1G-FE BEAMS/ АКПП
Езжу на: Toyota Harrier Hybrid

вещь конечно заманчивая особело летом, а этот переходник универсальный или по модели кузова и двигателя

_________________
Тише едешь - дело мастера боится
viewtopic.php?f=18&t=9677" target back2top">Вернуться к началу

psih93 писал(а): вещь конечно заманчивая особело летом, а этот переходник универсальный или по модели кузова и двигателя

denisjx писал(а): Раньше тоже забивал себе этим голову, заехал к одному мастеру ( в свободное время учасвует в разных гонках) он сказал что вещь нужная, лишь в том случае, если реально долго крутишь движок на пределе (от 2 часов). А так япы всё продумали!

да согласен но тут зависит все от стиля езды, а если на моря или в горы ездили отдыхать по серпантинам на горном режиме при полной загрузке прешь тахометр всегда в 5-7 тыс крутится - здесь по неволе задумаешься о надобности такой придлуды
а когда останавливаешься такая вонь стоит женными колодками

_________________
Тише едешь - дело мастера боится
viewtopic.php?f=18&t=9677" target back2top">Вернуться к началу

Это да у нас на кубани летом полезная вещь! Ну можно дедовским способом: все стекла опускаешь и печку на всю .

_________________
Было: две Marino: 4A-FE и 4A-GE BlackTop
Lexus IS200 2000г.в. / 1G-FE BEAMS/ АКПП
Езжу на: Toyota Harrier Hybrid

psih93 писал(а): да согласен но тут зависит все от стиля езды, а если на моря или в горы ездили отдыхать по серпантинам на горном режиме при полной загрузке прешь тахометр всегда в 5-7 тыс крутится - здесь по неволе задумаешься о надобности такой придлуды
а когда останавливаешься такая вонь стоит женными колодками

Это да у нас на кубани летом полезная вещь! Ну можно дедовским способом: все стекла опускаешь и печку на всю .

и китайский набор из радиатора и проставки только хуже сделает, масло до рабочей температуры не прогревается.

penetron писал(а): по кулеру видимо даа.. а то без термостата я даже летом кроме как на кольце не могу нагреть масло. максимум 60 в городе, 80 за городом и то когда пытаюсь. зимой наверное 30 кое как будет

Ставьте проставку с термостатом или делайте как на европейской королле масляный радиатор через рестриктор.

_________________
Toyota Ceres Z-type 1.8l 7A-FHE + 4-2-1 - C57 - 16" ADVAN - расстался со слезами
Toyota Sera SSLS 1.5l Turbo 4WD на палке - девушка на выходной на Drive2
Toyota Caldina GT-T 2.0l Turbo 4WD - полный сток

Ребят! гляньте
http://www.auto99.ru/?page=435" target sig143224" >_________________
Цель в жизни: дорабатывать свое авто пока не развалится
Скажу прямо: ничего личного

ну и не прав твой мастер, либо не знаком с этим мотором. и япы мимо кассы, ниче не продумано. из 100 сильного 5а сделали 165 сильный мотор, полностью оставив систему охлаждения. масло даже при обычной городской езде 100-110 градусов.

для себя я уже выбор сделал.

Плюс к penetron и Zizo. Летом для ГЕ маслокуллер практически необходимость, даже без участия в гонках.
Единственное, что размер радиатора надо под себя подбирать, а для этого нужен датчик температуры. Я себе для начала небольшой взял - 10 секций и проставку все таки с термостатом купил, хотя дома еще 2 без термоса валяются
Зимой, если в гонках не участвовать, то в принципе не особо нужен, у меня при повседневной эксплуатации больше 100 зимой не греется. На зимнем треке же у меня за 5 500-метровых кругов разогрелось с 60-70 (перед заездом машина стояла несколько часов - прогрел, сколько успел) до 110 и останавливаться на этом не собиралось

_________________
Ceres 4A-GE SilverTop AT 1993 поменян на.
Marino 4A-GE BlackTop MT 1997 пала в неравной схватке с ГАЗ-66
Trueno BZ-R 1998

придет лето я подумываю установить сию приспособу, но сначала узнаю летнюю температуру масла датчик t уже есть а там посмотрим если будет переваливать больше 120 то поставлю и то на лето. на какой t термостат в поставке открывается кто знает?

_________________
Ceres 4A-GE SilverTop AT 1993 поменян на.
Marino 4A-GE BlackTop MT 1997 пала в неравной схватке с ГАЗ-66
Trueno BZ-R 1998

Вопрос к кастомайззерам. А типа запорную арматуру на МК мона заделать? Чтоб зимой закрыл , а летом открыл?

_________________
Цель в жизни: дорабатывать свое авто пока не развалится
Скажу прямо: ничего личного

начал копаться инете вот на gtextreme обсуждалось только вот человек под ником ОРЕХ как-то плохо высказался в сторону маслокулера (но там и маслокулер от карины е)
http://www.gtextreme.ru/forum/showthrea . ina-e.html" target smilies" src="./images/smilies/icon_redface.jpg" width="25" height="25" alt=":oops:" title="Embarassed">
да вот еще что масленый радиатор должен стоять на одном уровне с поддоном.

_________________
Тише едешь - дело мастера боится
viewtopic.php?f=18&t=9677" target back2top">Вернуться к началу

Плохо он высказался именно в отношении маслокулера от карины е. Так как он там не полноточный, а сбрасывает только при излишнем давлении. А излишнее давление бывает на холодном масле, при прогреве давление снижается. Соответственно, чем масло горячее тем меньшее его кол-во будет охлаждаться. В общем примерно так я это понимаю. И для ГЕ лучше ставить полноточную систему не зависящую от давления.

psih93 писал(а): как я понимаю после установки маслокулера давление масла упадет и рестриктор нужен чтоб давление масла сохранить чотб не было голодания . а как его правильно подобрать, какой там принцып работы.

Из за большей длины маслоканалов давление немного упадет, а от снижение температуры повысится, в итоге то на то и получится ИМХО.

До поддона опускать думаю не обязательно, достаточно чтобы он был ниже уровня масляного фильтра. Это нужно для того чтобы при простое масло из радиатора не стекало в поддон. Если будет стекать, то после запуска получится масленое голодание, пока радиатор не прокачает.

_________________
Ceres 4A-GE SilverTop AT 1993 поменян на.
Marino 4A-GE BlackTop MT 1997 пала в неравной схватке с ГАЗ-66
Trueno BZ-R 1998

Охладитель моторного масла (масляный радиатор, маслокулер) является решением, которое позволяет эффективно охлаждать рабочую жидкость системы смазки ДВС. При этом данное устройство можно встретить далеко не на всех автомобилях, тем более штатно.

Конструкторы при разработке того или иного силового агрегата изначально просчитывают возможный нагрев масла. Получается, если машина эксплуатируется в обычных условиях, а сам мотор не форсированный, тогда температура масла в двигателе обычно находится в допустимых пределах.

Однако ситуация меняется тогда, когда, например, двигатель тюнингованный (замена распредвала на спортивный и т.п.), на атмосферный мотор была установлена турбина, агрегат часто или постоянно раскручивается до предела, сдвинулись обороты отсечки и т.д.

В этом случае температура смазки существенно повышается и многие водители устанавливают комплект маслокулера для того, чтобы реализовать лучшее охлаждение масла в двигателе. Давайте рассмотрим принцип работы этого устройства и его конструкцию более подробно.

Масляный охладитель двигателя: для чего нужен

Прежде всего, значительное увеличение нагрузок на мотор означает то, что в ряде случаев возникает и необходимость дополнительно охлаждать масло в двигателе. Масло часто перегревается именно тогда, когда двигатель раскручивается до максимальных оборотов и достаточно долго работает в таком режиме.

Также к перегреву масла может приводить и агрессивный стиль езды (частое раскручивание ДВС до отсечки). В этом случае смазке после понижения оборотов попросту недостаточно времени для остывания.

Если же двигатель форсированный, в этом случае температура масла заслуживает повышенного внимания. Не трудно догадаться, что тюнингованный мотор не был изначально рассчитан на такие нагрузки. Естественно, увеличивается и уровень тепловыделения, при этом теплоотвод остается штатным.

Обратите внимание, приведенная выше информация не означает, что любой двигатель после форсирования или работы в режимах максимальных нагрузок перегреется. Дело в том, что одни моторы имеют предрасположенность к перегреву масла и самого ДВС, тогда как другие нет. При этом хотя бы дополнительный контроль температуры масла лишним никак не будет.

Для этого можно на начальном этапе установить датчик температуры и давления масла в двигателе. Как известно, такими датчиками многие автомобили штатно не оснащаются. Все, на что может рассчитывать водитель, это загорание сигнальной лампочки давления масла на панели приборов тогда, когда давление масла сильно упадет.

При этом не обязательно гнаться за дорогими высокоточными приборами типа Defi и т.п. Для мониторинга общей картины происходящего в масляной системе ДВС вполне подойдет дешевый или средний вариант. Также добавим, что специалисты рекомендуют обязательно ставить не только температурный датчик, но и датчик давления масла.

Причина — после нагрева масло разжижается, что закономерно приводит к падению давления в системе. При этом штатная аварийная лампочка может и не загореться, так как обычно ее загорание происходит при критических значениях.

Однако не стоит забывать о том, то даже если лампочка давления масла не горит, при низком давлении износ двигателя колоссальный. Получается, благодаря наличию отдельного датчика появляется возможность вовремя зафиксировать проблему и своевременно остановить двигатель.

Добавим, что допустимой температурой масла в норме является нагрев до + 100 градусов по Цельсию. При этом для одних моторов даже нагрев до 110 градусов уже является высоким и может не пройти без последствий, тогда как другие спокойно переживают и 140-150. Однако в большинстве случаев последствия сильного перегрева масла в двигателе достаточно серьезные.

Первое, разжижается само масло, то есть происходит потеря его защитных и смазывающих свойств. В этом случае двигатель подвергается сильному износу. Также жидкое масло сильно расходуется на угар, а перегретая смазка попросту горит и коксует двигатель.

Более того, после перегрева масло следует сразу менять, так как дальнейшая эксплуатация ДВС на такой смазке в значительной мере усиливает износ мотора, приводит к залеганию колец, появлению масляного дыма из выхлопной трубы и скорому капремонту.

Комплект маслокулера для мотора: как выбрать и установить

Разобравшись с температурой масла, вернемся к самому маслокулеру. Вполне очевидно, что если после установки датчиков был замечен перегрев смазочного материала, тогда такому мотору крайне необходим охладитель масла двигателя.

При этом важно понимать, что ставить масляный радиатор без установки датчика давления и температуры масла не рекомендуется. Дело в том, что если конкретный двигатель все же не нуждается в дополнительном охлаждении, масло после установки радиатора будет всегда оставаться слишком холодным, а это плохо для мотора.

Сразу отметим, что существует два типа охладителей: воздушный и жидкостной. Второй тип рассматривать не будем, так как его монтаж сложнее, а целесообразность использования в ряде случаев на тюнингованных авто ставится под сомнение.

Итак, если водитель определился с тем, что охладитель масла нужен, тогда нужно приобрести следующие элементы:

специальную проставку под штатный фильтр масла. В эту проставку монтируются датчики, а также подключаются два шланга, по которым масло попадает в радиатор для охлаждения и выходит из масляного радиатора обратно в систему смазки.
масляный охладитель. Данный элемент является радиатором и устанавливается в подкапотном пространстве так, чтобы по ходу движения автомобиля удалось добиться качественного обдува встречными потоками воздуха.

Еще добавим, что лучше подбирать место установки радиатора так, чтобы шланги от проставки под масляный фильтр до самого масляного охладителя были максимально короткими по длине.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, механический компрессор или турбина. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках того или иного решения для подачи воздуха в цилиндры под давлением.

Как правило, автолюбители для наиболее эффективного решения задачи предпочитают сразу купить готовый фирменный комплект. Единственным минусом является то, что действительно качественные изделия известных брендов имеют достаточно высокую стоимость.

Если же собирать комплект самостоятельно, можно сэкономить около 25-30%. При этом важно учитывать некоторые особенности. Прежде всего, проставки под масляный фильтр бывают с термостатом и без. Наличие термостата объясняется тем, что если температура масла низкая, тогда смазка попросту не подается в радиатор для охлаждения.

Теперь перейдем к масляному радиатору. Нужно понимать, что от его размера и количества секций-рядов напрямую будет зависеть эффективность охлаждения масла. Для каждого двигателя владелец подбирает радиатор индивидуально, учитывая нужную интенсивность охлаждения.

Если говорить о фитингах, шлангах от проставки к радиатору, различных переходниках и т.п., на таких деталях экономить никак нельзя. В этом случае настоятельно рекомендуется покупать только оригинальные дорогие изделия известных брендов, что позволяет в дальнейшем избежать целого ряда серьезных проблем.

Подведем итоги

Как видно, масляный радиатор нужен далеко не на каждом силовом агрегате. Обычно такие охладители масла могут с завода стоять на спортивных авто, двигатели которых являются форсированными, высокооборотистыми, оснащены турбонаддувом и рассчитаны на работу в режимах максимальных нагрузок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли поставить турбину на карбюраторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях установки турбонаддува на мотор с карбюратором.

Что касается нештатных установок, необходимость поставить охладитель масла определяется для каждого мотора индивидуально. Для начала следует установить датчики температуры и давления масла, а уже потом принимать решение об установке масляного радиатора, при этом за основу берутся показания указанных датчиков.

Затрагивая тему масляных радиаторов, устройства бывают воздушного и жидкостного типа. Масляный радиатор (теплообменник) с воздушным охлаждением дешевле, также его проще установить. Самое главное, это добиться наилучшего обдува встречными потоками воздуха.

Если же говорить о жидкостном охладителе масла в двигателе, этот радиатор интегрируется в систему охлаждения двигателя. Другими словами, внутри циркулирует охлаждающая жидкость, которая отводит излишки тепла. Такое решение может оказаться более эффективным, однако его высокая стоимость и определенные трудности в процессе установки делают воздушный охладитель масла двигателя в ряде случаев более предпочтительным вариантом.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Почему масло попадает в интеркулер. Локализация и устранение возможных неисправностей своими руками. Как самому промыть и очистить инетркулер от масла.

Назначение и конструкция турбокомпрессора дизельного мотора. Принцип работы турбонагнетателя, особенности использования турбины на дизельном ДВС.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Устройство и принцип работы механического компрессора. Конструкция и виды механических нагнетателей. Отличия от турбонаддува, преимущества и недостатки.

Устройство турбокомпрессора, главные элементы конструкции, выбор турбины. Преимущества и недостатки бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом.

На протяжении последних лет Subaru Forester попадает в десятку самых надежных авто, причем в американских и европейских рейтингах.

Особенности двигателей Subaru Forester

EJ205 (рынок Японии)

EJ251, EJ253, EJ25D, EJ25DZ (рынок США)

2.0 Boxer Diesel SH

2.5 Turbo (Европа) SH9L

2.5 Turbo S SH9LV

В дизельных двигателях используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, благодаря которому удалось преодолеть эффект турбоямы – отсроченной реакции турбины на команды водителя. В них реализована система впрыска Common Rail, которая обеспечивает уменьшение расхода топлива, снижение шума и содержания токсичных веществ в выхлопе.

С 2011 г. на смену двигателям поколения EJ пришли моторы семейства FB и FA. Они отличаются уменьшенным диаметром цилиндров, увеличенным ходом поршня. Контуры системы охлаждения блока цилиндров и его головки разделили, изменили угол развала клапанов. За счет усовершенствования конструкции масляного насоса и газораспределительного механизма (ГРМ) уменьшилось трение деталей. Двигатели стали не только мощнее, но и экономичнее своих предшественников на 10 %¸ снижена и токсичность выбросов.

Теоретически ресурс оппозитных двигателей в силу их высокой прочности достигает миллиона километров. Как показывает практика, двигателям EJ капремонт требуется после нескольких сотен тысяч км пробега, а двигатели FB и FA эксплуатируются недостаточно долго, чтоб можно было оценить их ресурс. Но производители заявляют, что он на 30 % больше, чем у оппозитных двигателей предыдущего поколения.

Первые оппозитные двигатели были созданы инженерами компании Volkswagen в 30-х годах прошлого века, а с 60-х эту конструкцию активно использует Subaru. Двигатели для нее производит компания Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI). Цилиндры такого двигателя располагаются друг напротив друга в горизонтальной плоскости, угол их развала составляет 180 °. Субару использует оппозитные двигатели типа боксер (Boxer) – название объясняется сходством движения поршней с движениями боксеров во время поединка. Каждый поршень с шатуном установлен на отдельной шатунной шейке коленвала, соседние поршни всегда занимают одинаковое положение.

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Горизонтальные оппозитные двигатели плоские, но широкие, это обуславливает специфику их расположения в подкапотном пространстве

в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

засорен гидрокомпенсатор;
стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Распространенные виды ремонтных работ

К наиболее трудоемким и дорогостоящим работам относятся работы по ремонту:

блока цилиндров;
шатунно-поршневой группы;
коленвала.

Выполняется расточка и хонингование цилиндров, замена поршневых колец и поршней, коренных и шатунных вкладышей, шлифовка головок блока цилиндров и коленчатого вала. При ремонте и переборке турбированных двигателей объемом 2,5 л рекомендуется устанавливать усиленные поршни, болты ГБЦ, более толстые прокладки. Обычно меняются отдельные запчасти, возможно приобретение блока цилиндров неполной комплектации, в который уже установлены кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа. А клапанный механизм, распределительный вал используют старые. ГБЦ нередко подлежит шлифовке, но еще может эксплуатироваться. В более сложных случаях блок цилиндров и коленвал меняют целиком, в полной комплектации.

Если двигатель сильно изношен, для капитального ремонта необходим блок цилиндров в полной комплектации и ряд других узлов. Замена двигателя может оказаться рентабельней. Расценки на ремонт оппозитных двигателей довольно высокие, к стоимости работ прибавляется стоимость запчастей. Если сумма, которую назвали в сервисе, прикинув затраты на капитальный ремонт, окажется слишком внушительной, стоит поинтересоваться ценами на контрактные двигатели Subaru.

Снять и заменить двигатель целиком значительно проще и быстрее, чем перебирать старый, менять, растачивать, шлифовать детали. Обычно при установке контрактного двигателя рекомендуется менять ГРМ, комплект сцепления, сальник первичного вала КПП, водяной насос. Если устанавливается мотор большей мощности, стоит купить и заменить интеркулер.

Ресурс двигателей Subaru Forester позволяет долго эксплуатировать их без ремонта, но сам ремонт является сложным и затратным. Замену силового агрегата многие автовладельцы могут выполнить своими руками, в отличие от капитального ремонта, который требует высокой квалификации. Так что покупка контрактного двигателя нередко позволяет сэкономить время и деньги.

Читайте также: