Вибрация при торможении субару импреза

Обновлено: 04.07.2024

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

я не злой, но, на всякий случай, меня не трогайте)))

Проточка поможет если износ дисков не большой. Максимальный износ дисков составляет 2 мм, т.е. по 1 мм с каждой стороны. Если после проочки толщина будет меньше чем толщина нового диска минус 2 мм, то их эксплуатировать нельзя!

Если меняются диски из-за того что бьет в руль при торможении, то вместе с ними обязательно меняются колодки

Yuriy, надо к вам на "диагностику" ехать? Диски наверняка меняются парой на оси. Диски перед и зад одинаковые? с номером можешь подсказать?

2 ПавелПП
Номер дисков 26300AE071, стоят 4210 руб за штуку ( с вашей скидкой 4000 руб) , на передней и задней осях стоят разные. По поводу диагностики - если бьет при торможении в руль то это практически на 100 тормозные диски передние. Приезжайте на замену. Диски есть в наличии.

d0ublezer0
Проточка помогает далеко не всегда: причина биения - в короблении чугуна по всей толще диска. Часто бывает, что после проточки все вначале окей, затем пары жестких торможений биение возвращается в прежнем объеме. Панацея - замена дисков.
В качестве утешения могу сказать, что из личного опыта "бьют в руль" даже дорогущие составные карбоно-керамические композитные тормоза на шестипоршневых суппортах.

Евгений Л.
14000 км.

Точил на Цивике 500 р.

Yuriy
Я согласен, периодическая замена при большом пробеге и износе.
У меня машина прошла всего 14 тысяч километров.

Такой быстрый выход дисков из строя не может быть обусловлен их низким качеством?

Тормозные диски ведет по нескольким причинам: перегрев при активном торможении, резкое переохлаждение при попадании в лужу во время торможения, удар по колесу во время торможения и т. д. Если бы это был производственный дефект он бы проявился не на одной-двух машинах а на многих, но такого нет, так что вероятнее всего биение возникло из-за какой-либо внешней причины.

d0ublezer0 писал(а): Yuriy
Я согласен, периодическая замена при большом пробеге и износе.
У меня машина прошла всего 14 тысяч километров.

Такой быстрый выход дисков из строя не может быть обусловлен их низким качеством?

+1 я понимаю пробег в 60000,а тут совсем ничего,у меня приближается
к 15000 тьфу,тьфу пока все нормально.Такое впечатление,что последние субы стали делать хуже.

Yuriy писал(а): Тормозные диски ведет по нескольким причинам: перегрев при активном торможении, резкое переохлаждение при попадании в лужу во время торможения

а разве диски на этот фактор инженеры не просчитывают?

Я думаю что штатные диски это компромис между быстрым износом и эффективностью торможения и они не расчитаны на какие-либо повышенные нагрузки. Для этого ставят тюнинговые дорогие диски.

Вот нашел у москвичей
Итак. Я уже на десятой тысячи пробега попадал в ситуацию биения в руль при торможении. Это бывало на многий моих автомобилях, но чтобы на субару с пробегом 10.000 км., это меня удивило и расстроило. Я приехал на сервис и попросил выявить причину. Диски были нормального, не перегретого цвета, но с явным биением. На сервисе причину не выявили и тупо поменяли диски на новые за мой счёт.
Я спокойно обкатал их на протяжении около 300 км. и только после этого стал ездить в обычном для меня режиме. Мощно, но с пониманием дела и без допуска перегрева тормозов. Кстати перегреть тормоза на трибеке довольно сложно. Очень эффективно работает на торможение задняя ось, а на ней то же вентилируемые тормозные диски. Почти все автомобили "клюют" носом при торможении, а трибека приседает всем корпусом. Это и говорит о высокой эффективности задних тормозов.
Благополучно поездив до двадцатой тысячи пробега я с удивлением заметил, что руль снова начинает подёргиваться при торможении. Я в шоке, но спокоен.
Ну, думаю, менять диски каждые 10.000 км — это слишком роскошно будет и начал заниматься поиском причины биения дисков.
Причину я нашёл! Берите ручки и записывайте, а у кого память хорошая — запоминайте!
Итак! Я для выявления причины обратился в святая святых, в МГТУ МАМИ.
Люди там, конечно, настоящие профи по техническим вопросам. То, что я узнал, полностью поставило всё на свои места!
Мой автомобиль загнали в спец. цех. Подняв переднюю ось и сняв колёса, профессор мне сразу сказал, что на дисках есть перегрев и у меня скорее всего неправильно подобраны тормозные колодки под мой стиль агрессивного вождения. Они закрепили всеми колёсными гайками тормозные диски и с помощью не хитрого приборчика выявили биение больше положенного. Затем разобрали и сняли тормозные колодки. Мастер, он же профессор этого университета (читает лекции студентам) мне сразу сказал, что мои колодки слишком ЖЕСТКИЕ и они расчитаны на спокойный режим работы тормозов, а мне нужны колодка МЯГКИЕ с температурой работы 750 градусов (он это выявил точно).
Тут я попал в шок и говорю ему — МЯГКИЕ? Может быть наоборот ЖЕСТКИЕ колодки, считаются высоко температурными?
Профессор улыбнулся и прочёл мне лекцию. Я понял, что я дурак!
Друзья, берите ручки посочнее и записывайте!
Высокотемпературные колодки, оказывается — МЯГКИЕ! Если взять в руки две разные колодки, то высоко температурная колодка будет бархатного вида и она будет буквально крошиться в руках, а низко температурная колодка буде "блестеть" и не крошиться в руке. Всё дело в том, что сила трения увеличивается НА МОЛЕКУЛЯРНОМ уровне при сильном торможении и мягкая, пористая колодка "проникает" в тормозной диск именно на молекулярном уровне и именно за счёт этого достигается высокий коэффициент торможения. Кроме того в мягкой, высокотемпературной колодке мало связывающих масел которые ей совершенно не нужны. А вот если в агрессивном режиме использовать жёсткую (низко температурную) колодку, то эти самые связывающие масла вскипают и остаются на диске! Происходит следующее: Мы погоняли и резко остановились, например на светофоре! Диски и колодки разогреты до "бела". Наша колодка низкотемпературная и жёсткая и все связывающие вещества на молекулярном уровне приклеились к стоящему тормозному диску! Ведь мы стоим и диск сжат колодками.
И тут мы начинаем движение! Что же происходит?
Всё просто. Тормозная колодка в этом месте оставляет свой чёрный след, проникнув в металл тормозного диска на микро урове (порой это так сильно происходит, что и микроскоп не нужен). Следовательно на следующем торможении мы уже имеем утолщение диска в этой области!
Вот вам и биение руля при торможении!
Более того и сам диск может изменить структуру металла при резком торможении, например, на скорости 200 км в час. Дело в том, что мы никогда не прогреваем тормоза перед началом езды, а ездием как гонщики, а ведь эти самые гонщики всегда делают прогревочный круг, на котором, в частности греют и тормоза!
Итак мы летим 200 км в час и до этого не имели резких (прогревочных) торможений! Вдруг мы видим необходимость экстренно затормозить и бьём по педали тормоза с силой. Диск не прогрет, колодка тоже холодная и в момент такого резкого поверхностного нагрева происходит поверхностное вздутие диска и изменение его геометрии! Таким образом мы тоже получаем биение диска.
Давайте разберёмся окончательно.
Если мы гоняем, то нам обьязательно нужен тюнинг тормозной системы, ибо штатные колодки не работают на режиме более 400-500 градусов.
Нам даже не обязательно тратить денежки на перфорированные диски, которые безусловно отводят газы от перегретой колодки и повышают силу трения! Нам достаточно (по программе минимум) поставить МЯГКУЮ высокотемпературную тормозную колодку, которая ПОРИСТАЯ и эти поры способны убирать образующийся при торможении ГАЗ. Таким образом колодка на сверх режимах эксплуатеции "не всплывает" на выделяющемся газе и тормозит хорошо!
А вот по программе максимум можно идти дальше увеличивая диаметр тормозного диска и меняя суппорт на многопоршневой и так далее!
Я готов дать телефон этого профессора, а Вам можно лишь сослаться на ВИП-КАРА и всё будет на высшем уровне и по уму!
Не забывайте так же и о том, что бывают гнутые полуоси и это можно выявить на их стенде. Бывают случаи когда меняют диски или их протачивают не у профи, а через 2-3 тысячи биение вновь начинается. Тут дело в гнутой оси. Это бывает после замены подшипника ступицы. Его выбивают и гнут седло ступицы, а когда пресуют новый подшипник он уже не садится идеально и даёт "восьмёрку". Следовательно пока колодка новая она ещё не плотно прилегает к диску и мы эти микроны биения не видим на руле (но увидим на стенде), а когда происходит притирка колодки к диску мы получаем значительное биение руля при торможении и видим этот процесс уже без стенда!
На стенде МГТУ МАМИ Вам обязательно выявят причину биения и это входит в стоимость проточки, которая делается на одном зажатии диска и в трёх плоскостях. Таким образом биение исчезает полностью и при правильно подобранной колодке под стиль вождения — НАДОЛГО!
Ну такие вещи как запрет на мойку автомобиля при разогретом тормозе и вьезд в брод или глубокую лужу после сильного торможения, думаю все в курсе! Погонял? Остынь, а потом на мойку!
А вот дождь не помеха, так как тормозные диски изнутри прикрыты защитным кожухом и в процессе езды по трассе мы не поливаем свой диск водой. Правда встречка может вас окатить водой из лужи и если она попадёт на ПЕРЕГРЕТЫЙ диск, то можно тоже ждать биения!
Вот так! Удачи! Надеюсь, что многим "гонщикам" дал много новых знаний.

я не злой, но, на всякий случай, меня не трогайте)))

Недавно появилась сильная вибрация руля при торможении. Чем выше скорость, тем сильнее бьет. Сначала грешили на зимнюю резину, но при штатной тоже самое. Ни у кого нет мысли, из-за чего это? Заранее спасибо.

это с месяц как появилось, как плюс по цельсию пошел, поэтому на резину и думали, но чем сильнее тормоз давим, тем меньше вибрация. Дело в том, что вибрации иногда не бывает, из-за чего грешили на дорогу (колеи, кривой асфальт и т.п.)

Почему и нет? длительное торможение+лужа=искревление диска.
Да и потом, иожет диски бракованные оказались (тем более, что новая, надо в гарантийку обратиться)

Да достаточно на мойку заехать после отжига или с неостывшими тормозами. И самое грустное, что если дело окажется в кривизне дисков, то по гарантии могут и не поменять.

Бывает биение так-же когда разбит рулевой наконечник тяги внешний либо внутренний(реже бывает)+ небольшой перекос тормозного диска. Надо сначала делать диагностику в сервисе, а затем менять изношенные, либо перекошенные детали, по гарантии если имеется заводской брак или за свой счет если хорошо отжигал.

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Опросник

на горячую машина дергается и глохнет иногда и маргает ошибка свече накал что может быть
- на горячую дергается и глохнет
0 (0%)
- маргает свече накал при трчске
1 (100%)
Проголосовало пользователей: 0

Уровень английского языка

Насколько хорошо знаете английский язык? Есть какой-то способ, где можно оценить мои реальные знания? Кто знает, пишите в теме.

Сайт с музыкой хочу найти хороший!

Желательно чтобы все песни были в отличном формате и качестве! Чтобы все жанры были! Ну там рок, поп, рэп, метал, танцевальный!

Теория Большого взрыва 1 сезон смотреть онлайн

Нарциссизм и травма родительской привязанности

Нарциссизм и травма родительской привязанности - Когнитивное программирование сознания. Что такое любовь? Любовь в первую очередь - это эмоциональн.

Цифровизация раннего развития ребёнка

Цифровизация раннего развития ребёнка. Когнитивное программирование сознания. Что означает цифровизация раннего развития ребёнка? Цифровизация раннег.

Читайте также: