Замена бензобака тойота калдина
Обновлено: 16.05.2024
Навигация
Всем привет.
Итак, хотел бы поделиться опытом про замену топливной трубки. Казалось бы дело не хитрое, но тем не менее ушло у меня на это 3.5 часа из-за того, что не знал, как оно всё внутри там выглядит, а в книге нет описания процесса.
Началось всё с того, что потребовалось мне заменить топливный фильтр, который крепится к днищу машины (под задним левым пассажиром). Одну гайку открутил, а вот на второй все грани послизывались. Беда. Закрутил обратно первую гайку. Поехал покупать трубку (от насоса до фильтра).
После приобретения трубки поехал её ставить. Самое трудно было вынуть тот конец трубки, что вставляется через днище в другую трубку в салоне.
Подробно весь процесс фотографировать не стал. Сделал самые важные фото. Зная это, работу бы закончил через час.
Значит, на первом фото:
черная трубка слева - гибкая трубка, находится за задней стенкой и соединяет выход бензонасоса и металлическую трубку (которую мы меняем);
синенькая маленькая хрень рядом - колпачок, который надевается на металлическую трубку и защелкивается в черной трубке - собственно он и был причиной всех мучений;
алгоритм действий такой:
1. Откручиваем синий хомут под машиной (на фото справа). Он состоит из двух половинок. На светло синей половине сверху (видно на втором фото, слева целая, справа отломанная) есть две защелки. Нужно на них нажать и тогда эту часть можно потянуть и снять. У меня это получилось сделать с повреждениями.
2. Откручиваем гибкий шланг в салоне за задней стенкой от бензонасоса.
3. Лезем под машину и проталкиваем металлическую трубку до упора вверх. Может потребоваться её согнуть.
4. Идем в салон и видим эту маленькую синюю херь. Нажимаем на защелки и вытаскивает трубку снизу из под машины.
5. Собираем в обратном порядке.
Меры предосторожности.
Прежде чем всё это делать необходимо:
- открыть бак;
-снять фишку (питание) с насоса, завести машину, дать поработать, пока сама не захлохнет;
- таким образом мы сняли давление с топливной системы;
- но всё равно бензина в трубках и фильтре останется примерно стакан, поэтому после откручивания любого соединения необходимо аккуратно слить этот бензин;
- ну и на последок, минздрав и я предупреждаем: "КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ"
может знает кто, выбивает масло из фильтра проехал 4тыс.км сняли фильтр поставили обратно залили масло, обратно также.
Уаз это машина которая заставляет работать смекалку и мозги. А резина не плохая коль не БУДЕЕТ В МОРОЗ.
Классная тачка. вот это я понимаю аппарат удачи в восстановлении ЛАЙК. жду следующих серий давай снимай больше про него.
Подскажите, карбюратор работает нормально, но проблема в том что на 3000 тысячах при разгоне резкий подхват и бешеный разгон секунд 5 -7. Не могу понять в чём проблема.
Залил как то полный бак бензина с очищающими присадками (продается такой на заправке) все смолы и грязь смыло и забило сетку в баке и форсунки(
Александр, почему внешний микрофон не используешь?) Поставь вместо лямбды манометр и проверь давление на холостом и на оборотах, по давлению можно сразу определить жив ли сажевый. У нас в Сибири их сразу выбивают, ставят обманки на лямбды и катаются) Еще могут быть форсунки, если они туман не создают, а каплями распыляют, то лямбда видит больше воздуха не сгоревшего и комп добавляет еще топлива, чтобы компенсировать смесь. Такое происходит и на бензине и на дизеле. Я в свое время из-за каплевидного распыла имел расход 14л в городе для мо тора 1.5л, но после отмачивания в растворе (4дня), промывки в уз и на стенде я получил туман при распыле и расход сразу упал до 10
Знаю человека при замене топливного фильтра заливает в него тормозную жидкость. Результат на чужой машине проверили исчезла тряска, появилась тяга. Правда движок старый.
Со стороны крыла петли приклепаны, остается только шпилька, но она заходит внутрь корпуса лючка. Но ведь в любом случае, его же сначала собирали и только потом крепили к петлям? А значит шпилька как-то должна выниматься.
на сколько помню сервисмены делали так, просто высверливали заклепки и все, делов на пару сек. ну а потом соответствено опять на новые заклепки
На вид - все просто. А что за Тойота? У меня на Проминенте на двух болтах она держалась.
А тут - скоба держится двумя фиксаторами. Т.е. попробуй эту скобу сдвинуть влево. Как выщелкнется из фиксаторов - выйдет.
Сергей.
А нельзя ли подробнее? Какую скобу?
Я представлял себе этот процесс как-то так, но кончик шпильки то не даст этого сделать:
У тебя там 4 свернутых в трубочку петли 2 на лючке, два - на машине. Может какие-нить не до конца закручены, т.е. через них можно вытащить либо ось, либо снять с оси лючок? Еще можно разрезать место крепления конца оси, вынуть ось, затем ее вставить на место и холодной сваркой зафиксировать. Но сразу посмотри, выйдет ли ось вниз, не придется ли и там молотком канавку под нее углублять.
Сергей.
Там еще снизу у тебя выпуклость Чтобы шпилька не выпала. Т.е. сначала ее вставили, затем отогнули металл? Бред.
Сергей.
Т.к. машина нужна каждый день и затягивать с ремонтом категорически нельзя, пришлось покупать з/ч у местных барыг, по откровенно завышенным ценам. Даже охреневший Экзист предлагает гораздо более гуманные цены, а главное выбор. Не люблю покупать з/ч непроверенных производителей, но бывают ситуации, когда приходится рисковать репутацией, ведь претензии за потекший сальник, как водится, предъявляют исполнителю работ, а не Febest-у. Поэтому все непроверенные замены только с одобрения заказчика.
Театр начинается с вешалки, а мотор — с воздушного фильтра:
Добываем из мазута катушки зажигания:
Видно, что масло хорошо текло не только из под крышки ГБЦ:
Из-за постоянной повышенной температуры в моторном отсеке корпуса разъемов и провода электропроводки высохли настолько, что просто ломаются при попытке их разъединить:
Датчик давления масла на 3S-FE всегда в масле! Не помогают ни какие герметики и прокладки — только замена на новый!
Снимаем генератор:
Отсоединяем тросы управления АКПП и дроссельной заслонкой:
Снимаем дроссельную заслонку:
Снимаем крышку ГБЦ и видим:
А видим, что моторное масло довольно неплохого качества — почти нет рыжего налета от горелого масла. Только на крышке ГБЦ есть немного кокса из-за перегрева мотора.
Отсоединяем патрубки системы охлаждения:
Выкручиваем свечи зажигания и видим, что свечи 1-го и 3-го цилиндров в масле. Это значит. что масло проникает в свечные колодцы в месте вкручивания трубы свечного колодца в ГБЦ.
Снимаем натяжной ролик и шкив распредвала впускных клапанов:
Также снимаем металлическую пластину верхней части привода ГРМ. Ремень ГРМ временно фиксируем, чтобы не соскочил с шестерни коленвала:
Маленький секрет — для того, чтобы потом при сборке мотора не трахаться с взведением разрезной шестерни распредвала выпускных клапанов фиксируем ее болтом М6:
Дроссельная засранка, пардон — заслонка. Но, глядя на степень ее загаженности, по другому не скажешь:
Отсоединяем топливопровод:
Чтобы в отсоединенные шланги и патрубки не попадала грязь я всегда затыкаю их болтами подходящего диаметра:
В куче мазута находим разъем датчика скорости и ДПКВ:
Перед снятием ГБЦ нужно снять распредвалы:
Откручиваем выпускной коллектор от ГБЦ и вместе с корпусом катализатора вынимаем из моторного отсека. Так сделано для того, чтобы сэкономить на большом кольцевом уплотнении корпуса катализатора.
Небольшая неприятность — обломилась шпилька выпускного коллектора:
Теперь откручиваем болты ГБЦ и снимаем ее вместе с впускным коллектором:
И еще раз грязь:
Под прокладкой ГБЦ на блоке цилиндров видны предположительные места прорывов
ЦПГ в данном случае не ремонтировалась потому, что не требовала срочных вмешательств:
Низ снятой ГБЦ:
Из-за того, что блок цилиндров окислился от воды каналы системы охлаждения покрыты коричневым налетом:
Снятая ГБЦ будет отревизирована прежде чем вернется обратно в моторный отсек:
Старая прокладка ГБЦ (вдруг кто хочет поисследовать):
Отделяем от ГБЦ впускной коллектор и выкручиваем трубы всех 4-х свечных колодцев:
Теперь, полностью разобранная, ГБЦ идет в баню, точнее в мойку:
Перед сборкой ГБЦ шлифуется плоскость прилегания к блоку цилиндров:
Довольно легко удалось вывести в плоскость все предположительные места прорыва выхлопных газов и убрать следы от старой прокладки:
Остальные детали тоже в мойку:
Разрушенный контакт катушки зажигания:
Чистим клапана по старинке, лучше, по моему, еще не придумали:
Притертый и непритертый клапана:
Собираем все обратно:
Заглушку отсутствующего распределителя зажигания клеим на герметик:
Новый герметик на резьбу труб свечных колодцев:
Обрабатываем остальные привалочные плоскости:
На макросъемке хорошо видно, что в форсунке забиты сопла:
Новые уплотнения форсунок обязательны, т.к. из-за них можно запросто спалить машину. Старые уплотнения высохли настолько, что разламывались при попытке их снять.
Собираем топливную рампу:
И ставим ее на место:
Прокладку ГБЦ на этот раз взяли не оригинальную — металлическую:
Вот так правильно совмещаются метки распредвалов на двигателе 3S-FE:
Проверяем тепловые зазоры:
Вычисляем которые не соответствуют допускам и заменяем шайбы толкателей клапанов. Не обязательно покупать все шайбы новые — возможно будет достаточно поменять некоторые из них местами:
Соединяем электропроводку и топливную систему:
Прикручиваем дроссельную заслонку и внимательно подсоединяем патрубки ОЖ. Что бы не получилось как у меня — перепутал патрубок обратки топлива с патрубком ОЖ идущем в дроссельную заслонку. В результате бензин хлынул в впускной коллектор и мотор отказался заводиться.
И выпускной коллектор:
Восстанавливаем привод ГРМ:
Полноценно оценить весь объем работы и стоимость материалов можно по смете. В смете нет оплаты за работу потому. что с друзей денег не берут.
Читайте также: