Регулировка сцепления тойота айго
Обновлено: 28.06.2024
Вскоре после приобретения обратил внимание на проблему со сцеплением.
Проблема заключается в пробуксовывании сцепления при разгоне на 1-ой, 2-ой передачах.
Запаха подгоревшего сцепления не было.
Изначально решил, что проблема в окончательно изношенном диске сцепления. Пробег – 212000 км и возможно не оригинальный. В полной уверенности в своем предположении даже купил весь комплект сцепления в сборе. Искал по совету конфы ASIAN, но не нашел, пришлось купить SACSH ( не худший вариант).
Итак, делать нечего – разобрал машину, снял сцепление.
К своему удивлению обнаружил:
1) совершенно новый диск сцепления (ASCO)
2) новую корзину сцепления (ASCO)
3) подшипник выжимной KOYO (рабочий, возможно тоже новый)
Итак, все сцепление было в идеальном виде! В конфе есть информация, что с завода на европейках идет сцепление Valeo.
По поводу фирмы ASCO нашел ссылку здесь, (марка вроде неплохая).
Для выяснения этой загадки решил позвонить прежнему хозяину.
Он сказал , что сцепление не менял, хоть сам проехал на ней около 30 000 км после пригона авто из Европы. Вот такой вот детектив! Хотя может и не врет – как пишут, сцепление такой марки у нас вроде не продают.
Вздохнув и выдохнув – приступил к обратной сборке автомобиля с прежним сцеплением (ЖУТЬ).
SACSH вернул продавцу.
После полной разборки обнаружилось, что проблема не в самом сцеплении, а в приводе сцепления (гидравлический привод). Шток цилиндра выключения сцепления (который выжимает вилку) был в выдвинутом состоянии и не отходил назад при отпущенной педали, не хватало даже приличного усилия.
Получалось, что не происходило полного включения сцепления. Шток все время слегка давил на вилку.
Попробовал прокачать жидкость привода сцепления. Вначале вышла слегка мутноватая жидкость с мелкими песчинками. Хорошенько прокачал привод, при этом даже выходили пузырьки воздуха , может подсасывало из-под шланга прокачки. Жидкость привода обновилась. Цилиндрик стал легко отходить на свое место.
После сборки машины первый день показалось, что ситуация улучшилась, но сегодня снова сцепление стало пробуксовывать при хорошем разгоне. Посмотрел – снова пропал зазор между штоком цилиндра и вилкой выключения сцепления.
Возможные причины на мой взгляд:
- наличие воздуха в системе – маловероятно (выключается сцепление нормально).
- неправильная регулировка педали сцепления – маловероятно (свободный ход ведь был !).
- неправильная работа главного цилиндра привода сцепления : при резкой многократной работе педалью сцепления, возможно, не происходит полного оттока жидкости от рабочего цилиндрика. Возможно что-то с клапаном. Хотелось бы ошибаться!
Завтра буду разбираться, вот и у вас спрашиваю, может кто встречал такой проблем и какие есть соображения?
Результат наутро. Утром пришел в гараж, просто открутил немного штуцер прокачки на рабочем цилиндрике, надавил на шток, слил жидкость под давлением.
- Появился свободный ход между штоком и вилкой.
Вначале пропало сцепление и не мог включить передачу. Пришлось поработать педалью сцепление и накачать сцепление.
Когда тронулся - обратил внимание, что пробуксовывание прекратилось. Не знаю , правда, как на долго.
Дальше будем следить и разбираться, возможно, как здесь советовали , промою цилиндрик.
Результат: Педаль сцепления очень легкая и берет в самом низу.
Посмотри еще рабочий цилиндр, когда я свой перебирал гуано в нем было очень много+совсем задубела резинка поршня. Ремкомплекты бывают в магазинах, работа нехитрая.
1 - Точка регулировки свободного хода нажимного штока,
2 - Точка регулировки высоты расположения педали,
3 - Свободный ход нажимного штока,
4 - Рулевая колонка,
5 - Уровень пола по верхней поверхности панели,
6 - Высота расположения педали.
2. Регулировка высоты педали и величины свободного хода толкателя.
а) Ослабив затяжку контргайки, вращайте ограничительный болт до тех пор, пока не будет получено правильное значение. Затяните контргайку.
б) Ослабив затяжку контргайки, вращайте толкатель до тех пор, пока не будет получено правильное значение величины свободного хода толкателя. Затяните контргайку.
3. Проверьте величину свободного хода педали сцепления.
а) Ослабив затяжку контргайки, вращайте толкатель до тех пор, пока не будет получено правильное значение величины свободного хода.
б) Затяните контргайку. После регулировки свободного хода педали проверьте высоту расположения педали.
Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ - на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).
1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 - 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.
2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
4. Ждём не менее 10 секунд.
5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)
6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.
9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение "минус": N - E - M - "-".
12. Отпускаем тормоз.
13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.
Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:
15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
17. Ждём не менее 10 секунд.
18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.
21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)
25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.
26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).
27. Ждём не менее 40 секунд.
28. Выключаем зажигание.
29. Ждём не менее 35 секунд.
30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.
31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор "N" на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор "N" загорается на постоянно (перестаёт мигать).
Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:
Компьютерная диагностика - 1 000 рублей.
Адаптация (инициализация) коробки передач - 1 500 рублей.
Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).
2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 .
№ 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
Подождите не менее 10 сек.
3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим).
4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза не менее 7 раз.
5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
6. Нажимаем на педаль тормоза.
7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N
8. Отпускаем педаль тормоза.
9. Нажимаем педаль тормоза опять.
10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.
(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).
11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.
12. Зуммер издаст 2 зигнала с интервалом 0,25 сек.
13. Отпустить тормоз.
14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3
Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3
№4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).
Г. Включить зажигание (не заводим).
Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.
Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…
З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N
И. Отпустить тормоз
К. Нажать тормоз опять
Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).
(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)
М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.
Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.
О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
П. Инициализация завершена.
Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.
Перемыкать контакты уже не требуется.
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Спасибо! Очень ценно краткость изложеного! Попробую самостоятельно настроить. После 30000 км машина стала трогаться рывками. Григорий г. Псков
подскажите пожайлуста я заключил договор с Тойота центром на приобретение тайоты кароллы в комплектации престиж хотелось бы узнать на ней по договору должна стоять АКПП, боюсь как бы не надурили и всякое прочее такое у них уже к сожалению бывало ранее. в моем договоре уже указан винкод JTNBV56E50J102300? ВРОДЕ ЦВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗЪЯСНИТЕ ПОЖ. СИТУАЦИЮ.
to Garro: Вот все что удалось найти:
спасибо большое, насчет коробки передач нет возмжности уточнить автомат или робот?
Это все, что выдает поисковик. Так вы получите машину и сами все увидите.
Ребята, а кто знает, где находится диагностический разъем? Подскажите пожалуйста.
И чем отличается регулировка положения сцепления от инициализации. Когда моя Королла "дергалась" мне у диллера всегда делали инициализацию.
to Gavr: Разъем находится в салоне, около левого колена водителя, рядом с рукояткой открытия капота.
Что касается регулировки, то первое - это механическая, а второе - электронное.
Огромное спасибо Rain за подробную, детальную инструкцию по наладке сцепления ММТ. Попробовал - получилось - "коробка" ведёт себя изумительно, мягко, без рывков, просто супер. Ещё раз спасибо за инструкцию. Если всё делать правильно, соблюдая всё, что указано и при определённой сноровке - процедура занимает максимум 10 минут. А если представить, что за этим надо было-бы обращаться на СТО - время + работа + деньги + . Не хочу даже об этом говорить. Если Rain не против, то хотелось бы задать несколько вопросов по техобслуживанию TOYOTA COROLLA 2007.
to danskel: Не за что, обращайтесь. С удовольствием помогу, чем могу.
Rain ,спасибо большое ! Сделал ,все получилось.
Вот только после механической регулировки ,в п.Л, пикает бесконечно по 2 раза интервал 1 секунда(как только не пробывал и ждал 20 сек., и больше ,сбрасывал ни как ) и пропало помощь в трогании с места,а после электронной все вернулось. С чем это может быть связанно?
Мне кажется, дело в несовсем корректной еханической регулировки. Хотя после нее адаптация не нужна. Пользуйтесь электронной в таком случае.
Rain, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, почему после п. Л ("инициализации") постоянно идёт сигнал по 3 в серии, может что непоследовательно сделал. Спасибо, Сергей
to SergeyZ: Вероятно. Пробуйте еще.
Доброй ночи . Прошу пояснить. нет ли информации по инициализации ММТ ФОРД, ОПЕЛЬ и др. марок, необходимо в проф. деятельности. С респектом "ПАЛЫЧ. Курган. А\сервис ЛИХАЧ.
Вот по Тойоте. В основном по Тойоте есть все.
Инициализация системы управления коробкой передач (С50А (Multimode))
Инициализация системы управления коробкой передач
1. Новые элементы:
- Коробка передач в сборе.
- Элементы коробки передач, замены которых потребовала разборку коробки передач.
- Электронный блок управления коробкой передач
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
3. Калибровка
2. Новые элементы
- Электропривод выбора и переключения передач.
- Датчик механизма переключения передач.
- Датчик механизма выбора передач.
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
3. Калибровка
3. Новые элементы
- Электропривод выключения сцепления.
- Датчик хода сцепления.
- Диск сцепления и кожух сцепления.
- Выжимной подшипник.
- Вилка выключения сцепления.
- Маховик.
- Коленчатый вал
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
Таблица. Инициализация системы управления.
10.отпустите педаль тормоза.
11.нажмите педаль тормоза.
12.зуммер прозвучит несколько раз (в зависимости от инициализируемого элемента) с интервалом 0,5 с (интервал между циклами – 0,25 с).
Число звуковых сигналов:
инициализация блока управления -2;
инициализация элементов сцепления – 3;
инициализация элементов коробки передач – 4;
Примечание: выдерживайте не менее 2 с на каждой передаче.
А если срабатывает педаль сцепления в самом низу,нога в полу,-это неправильная регулировка? или кирдык сцеплению??
И ещё,у меня хана ВВ проводам ,(выдергивается надсвечник на одном цилиндре без металлического наконечника-он остаётся на свече) остальные не сдергиваются,так вот у меня мотор такой же как на Карине 4Ф-ФЕ ,но отличия такие :сейчас стоят тонкие провода с квадратными резинками и с защёлками на контактах на крышке распределителя ,сам распределитель -интегрированный.Фото прилагаются.Там ещё какая -то фишка не подключенная.
На фото простой двигатель 4а-fe. провода бери любой фирмы какой хочешь! я бы взял либо оригинал либо NGK. А подходят любые от рестайлинговых моторов 5а,4а,7а как на фото.На коробке так и идёт маркировка для этих двигателей.
Остальные - обрыв. Ищешь место обрыва и восстанавливаешь проводимость. Есть специальный токопроводящий лак для этих целей.
PASEBO, подскажи пожалуйста, как определить? Визуально, или может замером прибором (может какое-нибудь определённое сопротивление быть должно?) Или может проще всю сетку покрыть лаком.
PASEBO, подскажи пожалуйста, как определить? Визуально, или может замером прибором (может какое-нибудь определённое сопротивление быть должно?) Или может проще всю сетку покрыть лаком.
2. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3 .
№ 4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
Подождите не менее 10 сек.
3. Включить зажигание при отпущенной педали тормоза (не заводим).
4. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза не менее 7 раз.
5. Далее зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
6. Нажимаем на педаль тормоза.
7. Удерживая нажатым тормоз, перемещаем рычаг переключения передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N
8. Отпускаем педаль тормоза.
9. Нажимаем педаль тормоза опять.
10. Зуммер издаст серию из звуковых сигналов с интервалом 0,5 сек.
(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).
11. Нажать на тормоз не менее 3 раза в течении 2 сек.
12. Зуммер издаст 2 зигнала с интервалом 0,25 сек.
13. Отпустить тормоз.
14. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
15. Отсоединить контакты диагностического разъема DLC3
Б. Перемыкаем контакты в диагностическом разъема DLC3
№4 (он четвертый слева в верхнем ряду) и № 13 (он пятый слева в нижнем ряду).
В. Ждем не менее 10 секунд. (в этом тоже отличие от предыдущей схемы).
Г. Включить зажигание (не заводим).
Д. В течении 3 секунд надо нажать на педаль тормоза 7 раз.
Е. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 сек.
Ж. Нажать на педаль тормоза и держим…
З. При нажатом тормозе, смещаем рычаг передач в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N
И. Отпустить тормоз
К. Нажать тормоз опять
Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2).
(Если сигналов нет или сигналы издаются с интервалом 1сек. (а не 0,5 сек), то выключить зажигание, подождать не менее 10 сек., выкл.зажигание и вернуться к п.А.)
М. В течении 2 сек. нажать 3 раза на тормоз.
Н. Зуммер издаст 2 сигнала с интервалом 0,25 сек.
О. Выключить зажигание и подождать не менее 10 сек.
П. Инициализация завершена.
Р. Отсоединить перемкнутые контакты в DLC3.
Перемыкать контакты уже не требуется.
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Спасибо! Очень ценно краткость изложеного! Попробую самостоятельно настроить. После 30000 км машина стала трогаться рывками. Григорий г. Псков
подскажите пожайлуста я заключил договор с Тойота центром на приобретение тайоты кароллы в комплектации престиж хотелось бы узнать на ней по договору должна стоять АКПП, боюсь как бы не надурили и всякое прочее такое у них уже к сожалению бывало ранее. в моем договоре уже указан винкод JTNBV56E50J102300? ВРОДЕ ЦВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛИК. ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗЪЯСНИТЕ ПОЖ. СИТУАЦИЮ.
to Garro: Вот все что удалось найти:
спасибо большое, насчет коробки передач нет возмжности уточнить автомат или робот?
Это все, что выдает поисковик. Так вы получите машину и сами все увидите.
Ребята, а кто знает, где находится диагностический разъем? Подскажите пожалуйста.
И чем отличается регулировка положения сцепления от инициализации. Когда моя Королла "дергалась" мне у диллера всегда делали инициализацию.
to Gavr: Разъем находится в салоне, около левого колена водителя, рядом с рукояткой открытия капота.
Что касается регулировки, то первое - это механическая, а второе - электронное.
Огромное спасибо Rain за подробную, детальную инструкцию по наладке сцепления ММТ. Попробовал - получилось - "коробка" ведёт себя изумительно, мягко, без рывков, просто супер. Ещё раз спасибо за инструкцию. Если всё делать правильно, соблюдая всё, что указано и при определённой сноровке - процедура занимает максимум 10 минут. А если представить, что за этим надо было-бы обращаться на СТО - время + работа + деньги + . Не хочу даже об этом говорить. Если Rain не против, то хотелось бы задать несколько вопросов по техобслуживанию TOYOTA COROLLA 2007.
to danskel: Не за что, обращайтесь. С удовольствием помогу, чем могу.
Rain ,спасибо большое ! Сделал ,все получилось.
Вот только после механической регулировки ,в п.Л, пикает бесконечно по 2 раза интервал 1 секунда(как только не пробывал и ждал 20 сек., и больше ,сбрасывал ни как ) и пропало помощь в трогании с места,а после электронной все вернулось. С чем это может быть связанно?
Мне кажется, дело в несовсем корректной еханической регулировки. Хотя после нее адаптация не нужна. Пользуйтесь электронной в таком случае.
Rain, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, почему после п. Л ("инициализации") постоянно идёт сигнал по 3 в серии, может что непоследовательно сделал. Спасибо, Сергей
to SergeyZ: Вероятно. Пробуйте еще.
Доброй ночи . Прошу пояснить. нет ли информации по инициализации ММТ ФОРД, ОПЕЛЬ и др. марок, необходимо в проф. деятельности. С респектом "ПАЛЫЧ. Курган. А\сервис ЛИХАЧ.
Вот по Тойоте. В основном по Тойоте есть все.
Общая информация
Инициализация системы управления коробкой передач (С50А (Multimode))
Инициализация системы управления коробкой передач
1. Новые элементы:
- Коробка передач в сборе.
- Элементы коробки передач, замены которых потребовала разборку коробки передач.
- Электронный блок управления коробкой передач
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
3. Калибровка
2. Новые элементы
- Электропривод выбора и переключения передач.
- Датчик механизма переключения передач.
- Датчик механизма выбора передач.
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
3. Калибровка
3. Новые элементы
- Электропривод выключения сцепления.
- Датчик хода сцепления.
- Диск сцепления и кожух сцепления.
- Выжимной подшипник.
- Вилка выключения сцепления.
- Маховик.
- Коленчатый вал
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
Инициализация.
Таблица. Инициализация системы управления.
10.отпустите педаль тормоза.
11.нажмите педаль тормоза.
12.зуммер прозвучит несколько раз (в зависимости от инициализируемого элемента) с интервалом 0,5 с (интервал между циклами – 0,25 с).
Число звуковых сигналов:
инициализация блока управления -2;
инициализация элементов сцепления – 3;
инициализация элементов коробки передач – 4;
Калибровка
Примечание: выдерживайте не менее 2 с на каждой передаче.
Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ - на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).
1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 - 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.
2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
4. Ждём не менее 10 секунд.
5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)
6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.
9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение "минус": N - E - M - "-".
12. Отпускаем тормоз.
13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.
Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:
15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
17. Ждём не менее 10 секунд.
18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.
21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)
25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.
26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).
27. Ждём не менее 40 секунд.
28. Выключаем зажигание.
29. Ждём не менее 35 секунд.
30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.
31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор "N" на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор "N" загорается на постоянно (перестаёт мигать).
Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:
Компьютерная диагностика - 1 000 рублей.
Адаптация (инициализация) коробки передач - 1 500 рублей.
Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).
1. На всех моделях с механической КПП, описываемых в настоящем Руководстве, применяется однодисковое, сухое, с пружиной диафрагменного типа сцепление (см. рис. 2.1).
Рис. 2.1. Типовые детали узла сцепления
3. При нажатии на педаль сцепления перемещается поршень главного цилиндра, создавая давление в гидравлическом контуре, которое воздействует на рабочий цилиндр. Его поршень, перемещаясь вперед, через качающуюся вилку воздействует на выжимной подшипник, который, в свою очередь, нажимает на лепестки диафрагменной пружины сцепления. Под воздействием выжимного подшипника диафрагменная пружина нажимного диска деформируется, сила сцепления нажимного диска с фрикционным диском ослабляется, передача крутящего момента двигателя на первичный вал КПП прерывается (сцепление выключено).
5. Кроме простой замены компонентов, имеющих очевидные повреждения, следует провести некоторые предварительные проверки, которые помогут установить причину неисправности в системе сцепления:
а). Сначала проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра, который также обслуживает
б). Проверьте полноту выключения сцепления. При работе двигателя на нормальных холостых оборотах рычаг переключения передач находится в положении Neutral (сцепление включено – педаль сцепления не выжата). Выключите сцепление (выжмите педаль), подождите несколько секунд и переведите рычаг переключения передач в положение Reverse – при этом никакого характерного шума слышаться не должно. Шум в большинстве случаев указывает на повреждение нажимного или фрикционного (ведомого) диска (сцепление ведет).
в) Проверьте полноту включения сцепления. Запустите двигатель и затяните стояночный тормоз, чтобы автомобиль не стронулся. Выжмите сцепление, не доводя его приблизительно на
12. мм до пола. Переведите несколько раз рычаг переключения передач из положения 1 в положение Reverse. Если рычаг работает с заеданиями, неисправность очевидна. Проверьте ход штока рабочего цилиндра. При полностью выжатой педали сцепления шток рабочего цилиндра должен выдвигаться практически полностью. Если этого не происходит, проверьте уровень жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра.
г) Осмотрите втулку в верхней части педали сцепления и убедитесь в том, что она не изношена и не мешает работе педали.
д). Перебравшись под автомобиль, убедитесь в том, что вильчатый рычаг сцепления прочно закреплен на шаровом пальце.
Читайте также: