Замена двигателя ниссан альмера классик

Обновлено: 18.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Almera , двигатель Nissan Almera , ремонт Nissan Almera , ремонт двигателя Nissan Almera , характеристики Nissan Almera , регулировка клапанов Nissan Almera , система впуска Nissan Almera , система выпуска Nissan Almera , система питания Nissan Almera

4. Двигатель в сборе

Изолятор левой опоры
Изолятор правой опоры
Кронштейн правой опоры
Кронштейн передней опоры
Изолятор передней опоры
Центральная перемычка
Изолятор задней опоры
Резиновое кольцо
Кронштейн задней опоры двигателя
Сквозной болт
Кронштейн левой опоры
Динамический демпфер

Внимание:
- Расположить автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием.
- Подложить клинья спереди и сзади задних колес.
- Не снимать двигатель до тех пор, пока выхлопная система полностью не остынет – в противном случае можно получить ожог или допустить возгорание топлива, проливающегося из отсоединенных топливных шлангов.
- Перед отсоединением топливных шлангов сбросить давление топлива в системе.
- Если двигатель не укомплектован монтажными кронштейнами, подобрать по каталогу и установить данные элементы.
- Перед подъемом двигателя очистить прилегающие элементы.
- Соблюдать меры предосторожности при обращении с кожухом троса акселератора, тормозными линиями и главным тормозным цилиндром.
- При подъеме двигателя соблюдать соответствующие меры безопасности.
- При снятии приводных валов не допускать повреждения пыльников коробки передач.
- Перед разъединением двигателя и коробки передач снять с блока цилиндров датчик положения коленвала (POS).
- Не допускать повреждения кромки датчика POS или зубцов сигнального кольца. Снятие двигателя не производится отдельно от коробки передач – данные агрегаты снимаются в собранном состоянии.

Снятие

1. Сбросить давление топлива.

2. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и рубашки блока цилиндров.

3. Снять расширительный бачок и кронштейн.

4. Отсоединить оба провода аккумулятора.

5. Снять аккумулятор и его поддон.

6. Отсоединить топливный шланг.

7. Снять воздухоочиститель и воздуховод.

8. Снять приводные ремни.

9. Снять генератор.

10. Снять с кронштейна компрессор кондиционера и соединительный узел трубок. Подвесить компрессор, зацепив его проволокой за элемент кузова так, чтобы не происходило натяжения трубопроводов системы.

11. Снять с двигателя насос гидроусилителя рулевого управления и убрать его в сторону. Не следует отсоединять от насоса трубки системы усилителя.

12. Снять следующие элементы:

Правое и левое переднее колесо.
Передние защитные панели, расположенные со стороны днища.
Правый и левый тормозной суппорт. Не следует отсоединять тормозные шланги от суппортов. Запрещено нажимать на тормозную педаль при снятых суппортах.
Правый и левый приводной вал. При снятии приводных валов не допускать повреждения боковых сальников коробки передач.
Промежуточный шкив и кронштейн в сборе.
Переднюю выхлопную трубу.
Стабилизатор поперечной устойчивости.
Вентилятор и радиатор системы охлаждения двигателя.

13. Отсоединить провода, жгуты проводки, трубки, шланги и т. п.

14. Отсоединить от коробки передач управляющий и опорный стержень (автомобили с МКП).

15. Отсоединить трос механизма переключения от коробки передач (автомобили с АКП).

16. Снять датчик положения коленвала POS.

Внимание:
- Не ронять датчик.
- Не разбирать.
- Держать вдали от металлических частиц.
- Не помещать вблизи магнита.

17. Установить монтажный кронштейн спереди головки блока цилиндров, с левой стороны. Момент затяжки 30.4 – 40.2 Н∙м.

Примечание:
Сзади двигателя также имеется монтажный кронштейн.

18. Зацепить крюк цепи за монтажный кронштейн и подвесить двигатель на тельфере.

19. Поднять лебедкой двигатель и зафиксировать его в данном положении.

Воспользоваться тележкой (стандартное приспособление) или гидравлическим домкратом. Надежно подпереть двигатель и коробку передач снизу и отрегулировать натяжение подъемной цепи.

Внимание:
Подложить под агрегаты деревянные бруски и надежно закрепить их.

20. Снять изолятор правой опоры двигателя.

21. Вытянуть сквозной болт левой опоры двигателя.

22. Отвернуть болты крепления, расположенные спереди и сзади центральной перемычки.

23. Опустить тележку и снять двигатель/коробку передач с автомобиля.

Внимание:
- При извлечении двигателя/коробки не допускать того, чтобы элементы зацепились за кузов автомобиля.
- Предварительно убедиться в том, что все соединения отсоединены.
- Не допускать падения автомобиля с подъемника.
Не допускать смещения центра тяжести, которое может привести к опрокидыванию агрегатов.

24. Разделить двигатель и коробку передач следующим образом:

Внимание:
При разделении агрегатов под их дном должны располагаться деревянные бруски. Подсоединить подъемную цепь к монтажному кронштейну и подвесить двигатель. На протяжении всей процедуры соблюдать требования безопасности.

a) Снять центральную перемычку.

b) Снять изоляторы и кронштейны опор двигателя.

c) Снять стартер.

d) Разделить двигатель и коробку передач.

Установка

Установка производится в обратной последовательности.

Проверка после установки

Перед запуском двигателя проверить уровни эксплуатационных жидкостей: охлаждающей жидкости, смазочных материалов и масла. При необходимости произвести долив.
Проверить на наличие утечки топлива следующим образом.

a) Перевести замок зажигания в положение ON (не запускать двигатель). После поступления топлива в топливопроводы осмотреть соединения на наличие утечки.

b) Запустить двигатель. Увеличив обороты двигателя, снова осмотреть соединения топливопроводов на наличие утечки.

Достоинства

Беспроблемный двигатель.
Комфортная и крепкая подвеска.
Простота в обслуживании и ремонте.
Металл неплохо сопротивляется коррозии.

Всё, что нужно для управления автомобилем, здесь есть. Жесткость пластика компенсируется тем, что он хорошо чистится и моется.

Моторы

Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.

Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.

Коробки передач

Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.

Эксплуатационные болячки

В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Almera Classic 1.6, МКП

Оптимальный выбор: Almera Classic 1.6, АКП

За те же деньги: Ford Focus II, Chevrolet Cruze, Opel Astra H,, Hyundai Solaris I, Renault Logan I

Сегодня мы поговорим об особенностях двигателя ниссан альмера класскик.

Маркировка двигателя

По умолчанию на заводе изготовителе на Ниссан Альмеру классик устанавливают двигатель под маркировкой QG16DE. Объем движка не превышает 1,6 литра и достигает мощности до 110 лошадок. И это всего при 3600 оборотах в минуту.

Двигатель ниссан альмера классик

Этот современный двигатель специалистами отнесен у 4-му Евроклассу, так как он по всем современным стандартам исполнен из алюминия, и облегчен, что значительно уменьшает его удельную массу, а так же нагрузку на передний мост.

ГРМ ниссан альмера классик

ГРМ выполнен в виде цепного механизма, ресурс которого стандартен для большинства подобного вида агрегатов, и составляет порядка 200 тысяч километров, однако нередки случаи, когда замену приходилось проводить и через 50 тысяч км.

цепи грм ниссан альмера

Замена в сервисном центре обходится для бюджета порядка 15 тысяч рублей, следовательно, крайне рекомендуется проводить замену запчастей в специализированных автосервисах, где вы состоите на гарантии.

Датчик распредвала

датчик распредвала ниссан альмера

Что же касается бензонасоса, то он начинает доставлять проблемы после 200 тысяч километров. заметно становится, когда машина завелась не с первого раза. Заметили — смело на диагностику в автосервис. Все удовольствие станет в 7-8 тысяч рублей.

Ремни приводов ниссан альмера

Ремни приводов следует диагностировать при каждом прохождении ТО. Если появился характерный звук, напоминающий свист или скрип, быстро проводите замену всего блока. комплект встанет в сумму около 4000 тысяч рублей.

Ремни приводов ниссан альмера

В качестве послесловия, хочется посоветовать автолюбителям своевременно проходить ТО, почаще делать автодиагностику и пусть с вами на дорогах прибудет удача!

Понравился пост? Не будь эгоистом, поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Ниссан Альмера, да ещё и первого поколения, – это как раз тот автомобиль, который сам бог велел обслуживать своими руками. Тем более что с момента схода с конвейера первого экземпляра этой машины прошло целых двадцать лет, а последнего – пятнадцать. За этот срок большинство Альмер уже подверглись суровому и беспощадному анализу как слесарей-энтузиастов, так и настоящих профессионалов.

Чуть-чуть истории

В 1995 году Альмера заменила собой весьма успешную модель Sunny. Достаточно только взглянуть на её индекс – N15. Предыдущий Санни был N14, до него – N13. И тем не менее в Европе Almera известна под названиями Nissan Pulsar, Nissan Sentra и Nissan Bluebird Sylphy, причем с Nissan Pulsar этот автомобиль вообще брат-близнец: почти все отличия ограничены отделкой салона и моторной линейкой.

Двигатель

Ходовая часть и тормоза

Признаюсь честно, как на духу: такой выносливости от подвески Ниссана я не ожидал. Тут до сих пор почти всё стоит с завода. Кроме разве что пыльников. И если на ШРУСах они целые, то на заднем амортизаторе ему быстро настал конец. Но даже если вдруг подвески потребуют ремонта, то вырывать у спящего дедушки золотые зубы не нужно: цены на запчасти не слишком высокие. Однако есть тут одна хитрость, происхождение которой не смог объяснить даже специалист СТО. Речь идёт о замене шаровых.

Кузов и салон

Если ещё не купили себе такую машину, но планируете, то при выборе стоит очень тщательно проверить все скрытые полости или хотя бы рукой залезть в колёсные арки, под задний бампер и пороги. А уж если беда успела пробиться на свет божий, то менять кузов можно и по частям: порог стоит 1 500 рублей, переднее крыло – 2 000-2 500, а сзади можно обойтись полумерами. В продаже имеются вставки, поэтому есть возможность переварить только арки, и стоят эти элементы также две-две с половиной тысячи.

Что в итоге?

Читайте также: