Замена отбойников передних амортизаторов ниссан х трейл т32

Обновлено: 17.05.2024

Был на ТО у Уважаемого Дилера, рекомендовали замену отбойнииков передних аммортиз.стоек на X-Trail Т30. Говорят, прохудились.

За 2 гофрированные резинки - почти 4500р.
Плюс работы (с учетом схода-развала после снятия-установки стоек - еще 5500р.
Итого под 10000р.

Как думаете, не густо ли?
Есть ли вариант как-то по-другому решить вопрос с этими отбойниками?

Буду признателен за картинку (где они расположены) и за их номер.
Спасибо заранее.

А точнее можно ? Всё таки отбойники или пыльники (гафрированные резинки) ? ИМХО если уж отбойнику хана, то аммортизатору точно писец.

По телефону называют отбойниками, описывая как защитный кожух из мягкого пластика, виден если повернуть колесо, вроде бы под пружиной.

X-Trail T31

Амортизаторы Ниссан Х-Трейл Т31 оказывают существенное влияние на управляемость. Этим обусловлена необходимость своевременной замены.

Как самостоятельно заменить поврежденные элементы, а также какие запасные части можно использовать?

Признаки вышедших из строя амортизаторов

Замена амортизаторов Х-Трейл Т31 должна проводиться при проявлении ниже перечисленных визуальных повреждениях, а также неисправностях, проявляющихся в изменении нормальных параметров движения автомобиля:

Образование подтеков масла – как правило, из-за разрушения сальника.
Повреждение сайлентблоков.
Нарушение целостности корпуса.
Ослабление или разрушение крепежных элементов.
Наблюдение неравномерного износа шин.
В момент разгона или резкого торможения отмечается раскачивание кузова.
После выхода из резкого поворота отмечается раскачивание автомобиля.
Удлинившийся тормозной путь.
В процессе движения Х-Трейл Т31 постоянно уводит в сторону без изменения положения рулевого колеса.
Ухудшение самочувствия в момент движения, проявляющееся тошнотой.

Выбираем амортизаторы для Ниссан Х-Трейл

В данном пункте разберемся в вопросе, какие амортизаторы купить для Х-Трейл Т31.

Для замены передних амортизаторов Икстрейл можно воспользоваться оригинальными запасными частями производства Ниссан, которые стоят порядка пятнадцати тысяч рублей. Далее представлены артикулы:

В качестве аналогов можно использовать:

Для смены задних стоек можно купить запчасти:

Замена передних амортизационных стоек

Самостоятельная замена передних амортизаторов X-Trail T31 осуществляется следующими инструментами:

ударная отвертка с плоским жалом;
домкрат;
деревянный брусок;
молоток;
пневмопистолет;
плоскогубцы;
трещотка, удлинитель и торцевые головки на 13, 18, 19, 21, 32;
накидной ключ на 18;
стяжка для пружин;
гидравлическая стойка.

Непосредственно замена передних амортизаторов Икстрейл выполняется в следующем порядке:

Приподнимите Х-Трейл Т31 при помощи домкрата.
Демонтируйте переднее колесо с правой (левой) стороны, используя головку на двадцать один.
Снимите стопорное кольцо после извлечения стопора плоскогубцами.

Монтаж передних амортизирующих устройств Х-Трейл т31 ведется в обратном порядке по отношению к снятию. При этом рекомендуется нанести графитовую смазку на крепежные элементы шаровой опоры и амортизирующего механизма, чтобы предотвратить ржавчину.

Для фиксации поворотного кулака, подоприте его гидравлической стойкой.

Замена задних амортизаторов Nissan X-Trail t31

Для замены задних амортизаторов Х-Трейл Т31 понадобится идентичный набор инструментов и материалов. При этом перед установкой, также необходимо прокачать амортизаторы.

Установите на домкрат правую или левую заднюю часть Ниссан Х-Трейл, в зависимости от меняемого элемента.
Открутите нижнее и верхнее соединение стойки, в виде болта с гайкой. Для этого понадобится торцевая головка на восемнадцать. При снятии устройства с правой стороны, как правило, обойтись без пневмопистолета не получится.

Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт X-Trail T31 в соответствующей рубрике.

Заключение

Выявить неисправный амортизатор Ниссан Х-Трейл можно по характерным признакам. При этом замену поврежденного элемента реально выполнить своими руками. Для этого достаточно подготовить инструмент и запасные части для X-Trail T31.

При заказе обращайте внимание на соответствие устанавливаемой стороне. Также рекомендуется осуществлять замену амортизирующих устройств Ниссан Х-Трейл попарно.

Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей - Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).

Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.

Жалоба владельца - щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.

Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.

Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:

Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта. Третий скрыт под пластиковым "жабо", которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:

Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:

И вот, "жабо" снято, третий болт крепления амортизатора доступен:

Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора - сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:

Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:

После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:

Что здесь важного? А вот что:
- крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
- крепление провода датчика АБС к ней же;
- крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
- крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу - в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:

Выдергиваем провод - этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.

Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.

Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:

Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка "растянута" на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая - стабилизатор будет в "расслабленном" состоянии, и вытащить палец не составит труда:

Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они - под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:

Доска на фотографии - не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из "стакана".

Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность - можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора - все равно новую заказывать.

Вот так сиротливо выглядит "стакан" кузова без стойки:

А вот она - стойка в сборе:

Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками - иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого - вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:

А вот он - старый опорный подшипник отдельно:

После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник - был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:

Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик. Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR - довольно именитый производитель подшипников.

2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi - 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.

Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:

Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.

Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом - да, надо бы сделать.

А в целом - машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.

Nissan X Trail Т32 1.6 d выпуска 2018 года в результате ДТП получил многочисленные повреждения, среди них присутствовало повреждение нижнего правого рычага передней подвески. Последствиями удара, который пришелся на правое колесо, стали деформация нижнего рычага и вырванная шаровая опора. Поэтому необходимо выполнить замену непригодной детали.

Какой рычаг передней подвески поставить

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	54500-4CA0A
Аналоги
MASUMA	MA9587R
TYG	DSA5077AWR

Для установки была выбрана запчасть оригинального производителя NISSAN с артикулом 54500-4CA0A. Несмотря на высокую стоимость данной детали (8 600 руб.), в сравнении со стоимостью аналогов, при установке лучше отдать предпочтение оригиналу.

Инструменты

домкрат;
опора;
большая трещотка;
вороток;
проникающая смазка;
монтировка;
шестигранные головки на 18, 21 мм;
рожково-накидной ключ на 18 мм.

Как снять и поменять передний рычаг Ниссан Х Трейл Т32

Перед тем, как приступить к работе по замене рычага, необходимо поддомкратить автомобиль и поставить надежные подпорки. В качестве опоры были использованы деревянные пеньки.

Снять колесо;
Выкрутить болт крепления шаровой опоры;
Вынуть шаровую опору из поворотного кулака;
Открутить болт верхнего крепления рычага подвески к подрамнику;
Демонтировать верхний болт крепления стойки стабилизатора;
Подложить монтировку под стабилизатор и приподнять его;
Открутить два болта крепления рычага;
Демонтировать рычаг подвески;
Поставить новый рычаг и зафиксировать на подрамнике;
Вставить шаровую опору в поворотный кулак;
Закрутить крепежный болт шаровой опоры;
Надеть колесо.

1При проведениях работы по замене рычага первым шагом будет демонтаж переднего правого колеса. В нашем случае колесо отсутствует, поэтому сразу выкручиваем болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с помощью шестигранной головки на 18 мм и рожково-накидного ключа на 18 мм.

2Извлекаем болт и шаровую опору из поворотного кулака.

3Откручиваем верхнюю гайку крепления рычага к подрамнику с помощью шестигранной головки на 18 мм.

4Освобождаем стойку стабилизатора от верхнего крепления (нижнее откручивать не нужно) и отводим ее в сторону. Используем головку на 21 мм.

5Подставляем монтировку под стабилизатор и слегка приподнимаем его для того, чтобы открыть доступ к болтам крепления рычага. Рычаг крепится в трех местах. От верхнего крепления рычаг уже освобожден, а два нижних болта выкручиваем с помощью головки на 21 мм. Демонтируем нижний правый рычаг подвески.

6Устанавливаем новый рычаг на подрамник и фиксируем болтами в местах крепления.

7Вставляем шаровую опору в поворотный кулак, закручиваем крепежный болт. Надеваем колесо, фиксируем его болтами.

Полный размерНомера для заказа

None Спасибо за внимание.

Цена вопроса: 8 800 ₽ Пробег: 88 000 км

Всем доброго времени суток, пришло время замене передних стоек на моем Ниисан Х-Треил Т30, старые стойки совсем не справлялись со своей задачей, а именно сглаживание неровностей наших дорог, ну и соответственно раскачивание машины. Долго думал какие стойки приобрести, за бренд “KYB” переплачивать не хотелось, в итоге купил стойки фирмы “S-Cimax”, страна производитель Тайвань. Цена 2250 рублей за одну стойку, 300 рублей за один пыльник. Стойки газомасленные, при их выборе один из продавцов, который с его слов разобрал на части не одну стойку, уверял меня в том, что они идут двухтрубные, потому я на них и остановился.
так же прикупил пыльники, старые были порваны, фото будет ниже.Итак, сам процесс. Поставил машину на чуркиоткрутил и снял колеса,
, да и не забудьте поставить машину на ручник или подложить под задние колеса противооткатные приспособления, ну или что то вроде того.Стойки на Ниссан Х-Треил Т30 снимаются легко. Откручиваем 2 болта, которые крепят стойку со ступицой,

, используем головку и ключ, так как болт скорее всего будет прокручиваться вместе с гайкой.

, далее снимаем 2 шланчика с их посадочных мест, так как эти места находятся на стойке, которую мы будем вынимать.

После этого тянем за ступицу на себя и вниз, освобождаем крепление.

Смотрим под капот машины, видим две чашки с права и с лева, на одной чашке стойка держится на 3-х гайках, затянуты они очень хорошо, так, что придется применить усилие особенно к той гайке, что находится ближе к салону, я сорвал ее маленькой головкой с трещоткой, предварительно приподняв к верху жестяную защиту, вы поймете когда будете его откручивать. Да и открутите дальнюю гайку первой.

Полный размерЧашка с тремя гайкамиНо! прежде чем откручивать эти 3 гайки, сперва необходимо сорвать гайку штока стойки, потому, что после снятия стойки, вы без пневматического гайковерта на вряд ли с ней справитесь.Когда откручиваете гайки придерживайте стойку, она упадет вниз. На чашке будет полукруглая металлическая прокладка, не забудьте поставить ее потом на место.

Полный размерСтарые пыльникиПосле снятия стоек приступаем к их разбору, для этого нам понадобятся съемники для стяжки пружин, я использовал вот такие,

Один съемник, всего их дваНи сказал бы, что они самые удобные, пришлось сначала немного помучиться, потом все стало на свои места.Дело в том, что конструкция данных съемников такая, что на одном из них резьба доходит не до конца граней, куда вставляется рожковый ключ (примерно по 2-3 см. с каждой стороны), тем самым при стягивании пружины, резьба заканчивается, а пружина еще не стянута.

Резьба на второй стяжке доходила до конца, потому было принято решение о том, чтобы расположить стяжки таким образом, что бы та, на которой резьбы было меньше, сжимала большую часть площади пружины, а другая меньшую.

Полный размерСтяжка пружиныКогда стягиваете пружину, вы увидите как она начнет отходить от основания чашки стойки, это будет сигналом к тома, что бы начать откручивать гайку штока стойки. Далее откручиваем гайку, снимаем верхнюю чашку, вынимаем пружину и вставляем в новую стойку. Не забудьте предварительно прокачать новые стойки (инструкция по прокачиванию изложена в инструкции прилагаемой к стойкам) и установить новые пыльники. У меня они шли вместе с отбойниками (одной литой конструкцией, на фото это видно, верхняя часть пыльника и есть отбойник). Отбойник вставляется в верхнюю чашку стойки, в специальный круглый паз (углубление, выемку, как вам угодно), предварительно смажьте литолом или что то подобным, тогда все нормально войдёт.

Старая и новая стойка в сбореКак вы заметили, шток старой стойки находится в крайнем нижнем положении, она убита до того, что шток усилиями всего двух пальцев двигается как вверх, так и вниз.И последнее, когда будете собирать стойку, убедитесь в том, что у вас совпадают метки на верхних чашках (фото ниже).

В одной теме больше фотографий выкладывать не получается, так, что буду закругляться. Сборку и установку стоек проводим в обратном порядке. И последнее, после сбора стойки закрутите гайку штока до упора, после того как установите стойку и закрепите ее в стакане, обязательно еще раз хорошо протяните гайку штока стойки.

После установления колес, и спуска машины на землю, у вашей машины может быть эффект “Татры” — это когда нижняя часть колес смотрит во внутрь. Дело в том, что шток стойки находится в крайнем положении и после того, как вы проедете несколько метров, все станет на свои места.

Всем доброго дня! С момента покупки машины меня сильно доставал “грохот пустых пластиковых бутылок” из задней подвески. То есть реально было ощущение как будто кто-то сзади привязал мешок с банками и они там по асфальту грохочат.

На днях не выдержав полез под машину, вывод следующий: сзади надо менять один сайлент, но не к спеху и он точно пока еще не “звучит”, амортизаторы сухие и работают. НО грохот то есть! И как мне не верилось(не первая машина и нигде амортизаторы не гремели), а всё показывало на амортизаторы, ну нет там больше ничего!

Пришлось открутить нижние болты амортизаторов и прокатиться без них и вот она долгожданная тишина! Вывод естественно простой — амортизаторы хотят на покой, пора менять. Сразу вопрос: а на что их менять?

Работа “штатных” амортизаторов меня не особо устраивала: ход маленький + сильный отбой на резких канавах + после проставок немного жестковато(мне хотелось помягче). Многие ставят от Каптивы, решил присмотреться к ним. Я не очень люблю просто слепо ставить как “все”, поэтому пришлось немного разобраться в теории что мы получим.

Теория по амортизаторам. Я не буду описывать теорию работы амортизаторов и их конструктив, этого и так в сети валом, кому надо — найдет без проблем. Тут чисто сравнение характеристик штатных амортизаторов и 2-х вариантов на замену.

1. Родной амортизатор Ниссан Х-Трейл Т31.

Полный размерТехнические характеристики амортизатора Ниссан Х-Трейл Т31.

Физические размеры и так понятны, интереснее показатели работы. Средняя скорость(для наших именно при ней все параметры всегда указываются) это 0. 314 м/с при этом усилие сжатия 685 Н, а усилие отбоя 990 Н.

Упрощенно:— усилие сжатие это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его сжать при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на сжатие.

— усилие отбоя это усилие которое надо приложить к амортизатору чтоб его растянуть при данной скорости движения штока. Еще проще сопротивление на растяжение. 2. Амортизатор Шевроле Каптива.

Полный размерТехнические характеристики амортизатора Шевроле Каптива.

При тех же параметрах усилие сжатия 385 Н, а усилие отбоя 1120 Н.Если про усилие сжатия и так все ясно — чем меньше, тем мягче подвеска, то с усилием отбоя не всё так однозначно: при недостаточном мы получим как в стоке у Х-Трейла — выбивание на канавах колеса вниз за счет упругих элементов подвески, НО при слишком большом усилии можно получить эффект “подвисания” колеса над дорогой при быстром проезде неровностей.

Или упрощенно малое усилие отбоя и колесо пружиной резко выбивает вниз, большое и пружина не может достаточно быстро восстановить контакт колеса с дорогой.

3. Амортизатор Шевроле Нива.Да, Да, он то же подходит!Картинки с ним я не нашел, поэтому в виде текста:Присоединительные габариты (мм)Максимальный 526Минимальный 326Ход поршня, мм 200Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)ход сжатия 329 (33,57)ход отбоя 1740 (177,5)Сведем данные в табличку:

Полный размерНадеюсь понятно получилось…Мой итог:1. Родной достаточно жесткий, короткоходный амортизатор. По ощущениям максимально заточен на управляемость и хорошие дороги.2. Нива — мягкий амортизатор с большими ходами и очень большим усилием отбоя. Классический внедорожный амортизатор на самом деле.

3. Каптива — что-то промежуточно-среднее. Ходы больше чем у родного, но меньше чем у Нивы.

По сжатию примерно как у Нивы, по отбою ближе к штатному. В общем я решил попробовать от Каптивы, как средний вариант.

Кстати не один из амортизаторов кроме родного не подходит по установочной ширине сайлентблока, но это не проблема:

Полный размерРешаем проблему ширины сайлентблоков. Кстати обычный супер клей сильно поможет в установке.

Для амортизатора Каптивы понадобиться сверху 9-ть шайб М12. С одной стороны 5-ть и с другой 4-ре. Чтоб легче было ставить при помощи супер-клея делаем из набора шайб “втулки”. Снизу достаточно просто поставить одну шайбу(с той же стороны, с которой и 5-ть сверху).

Выбор амортизаторов дело сугубо личное. У меня нет денег на Каябу + очень много подделок + самое главное они по отзывам для любой машины очень и очень жесткие, а мне этого не надо. У меня вездеход, а не спорт седан.Так что решил попробовать такой Китай:

None Коробочка аккуратная, визуально качество изготовления очень хорошее. Пыльник металлический, все сварные швы ровные, сайленты запрессованы аккуратно и по центру.

None Отштампованная маркировка.

Но мы все понимаем, что внешний вид это параметр не о чем. Сколько походит кто его знает. Если 15-20 тыс то я буду очень и очень доволен.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВЫЙ АМОРТИЗАТОР НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАТЬ:1. Убираем стяжную ленту и даем ему выпрямиться. 2.

Переворачиваем штоком вниз, ждем около 10-ти секунд и плавно полностью сжимаем. 3. Ждем 10-ть секунд и быстро переворачиваем штоком вверх и растягиваем.

4. Пробуем плавно сжать. Если слышно звук ” воздушных пузырьков” то повторяем пункты 2-3, если равномерное шипение перетекающей жидкости то продолжаем.

5. 6-7-мь раз плавно сжимаем и растягиваем амортизатор. В конце вы почувствуете, что он стал более упругим.

6. Далее амортизатор нельзя класть набок или переворачивать.

7. Надеваем назад стяжную ленту(так удобнее ставить) и ставим амортизатор на машину. Новый смотрится как то так.

None По сравнению с родным от Каптивы смотрится “монстром”. Здоровый он.

А вот из-за этой гадости пришлось со всем возиться:

None Претензия к ним одна, но очень существенная — ГРОХОТ на ходу. В остальном работают неплохо.Если хотите тишины, не в коем случае не берите Lynx G12767LR, грохотать будут сильно.

Полный размерДаже и не подозревал, что бывают такие шумные амортизаторы.

Итог:Пока накатал около 200 км. Ощущения восхитительные: тихо и мягко. Машина по жесткости стала как до проставок или чуть мягче, но ни кренов ни раскачки нет. Ходы подвески стали интереснее(заметил на косогоре около гаража), но без “перегибов”, подвеска сама не разберется.

Самое обидное: стало настолько тише, что услышал другие “паразитные” шумы. P. S.

Да! Ниссан он такой — музыкальный Цена вопроса: 3 414 ₽ Пробег: 170 000 км

Выехав на неровности, После полной переборки ходовой и подвески, я услышал стук очень похожий на стук разбитых стоек переднего стабилизатора. Возвращаюсь обратно в сервис, машину на яму и начинаем ее раскачивать с одного бока на другой, я под Авто и слушаю откуда звук. Звук шёл от пыльников передних амортизаторов. Болячка многим известная. Конструкция опоры такова, что когда на шток одеваешь пыльник он ходит на этом штоке около 1 см вверх. Отсюда этот мерзкий звук. Конструктора конечно знатные мудозвоны, это ж надо бы догадаться такую конструкцию сообразить. Ну что ж будем решать. Вывешиваю Авто на подъемнике, даже колеса не снимаю. Сдёргиваю вниз пыльники. Беру старый резиновый отбойник отрезаю от него шайбу высотой около 0.5 см подгоняю на заточном станке по внешнему диаметру чашки опоры и высоте, разрезаю его с одной стороны, одеваю на втулку чашки опоры. Смазываю Маслом втулку и с усилием вращая одеваю пыльники на место. Все пыльники стоят жестко, хода вверх у них нет. Все звуки пропали.

Nissan X-Trail 2013, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., AWD drive, CVT — DIY

Comments 24

Подскажите пожалуйста, ваш стук был похож на мой? У меня при попадании колеса в яму или при съезде с лежачего полиц, т.е. когда колесо резко "падает" вниз, слышен однократный удар. звук глухой, не звонкий, но довольно сильный. При наезде на полицейского или на бугор, звука нет. На шаровую не похоже. Стойки стаба п/у, не стучат. Втулки стаба менял относительно недавно, поставил оригинал. Сайленты рычагов вообще новые, 1-2 т.км. назад заменил. Крепеж рычагов, поддона проверил.

Чтобы проверить пыльник, надо просто залезть туда рукой и подергать его вверх-вниз и все станет ясно.
Если пыльник двигается, то звук будет слышен сразу.

Спасибо, попробую. Но они же там хорошо фиксируются, в опорниках. Несколько месяцев назад там все разбирал, пыльники хорошо держались.

Держатся хорошо, не впадают вниз, но двигаются.

Похожий звук может исходить от порванных задних сайлентблоков подрамника — про их проверку часто мастера забывают. Меняются в сборе с подрамником (если по инструкции да у жадных официалов), но легко ставятся от Кашкая. Недавно поменял их — уже второй раз, кстати

Проблема была в пыльниках. На вывешенном колесе подергал их, тот самый глухой стук. Подсунул над пыльниками в нишу опорника, кусок поролона и вставил пыльники назад — стук прошел.
Остается какой то непонятный звук при небольшой раскачке, как не стук и не скрип, а как мокрым пальцем по стеклу, такой "уууик". Черт знает что, но думаю не критично. Усилится, буду искать.

Да. Известная болячка, которая нервы попортила многим, в том числе и мне.
Затем полез на форум, прочитал и сделал :)

Странно, что на вашей машине такого не сделал прежний хозяин.

кстати встречал решение монтажной пеной)

Ну. не знаю. Может пена и будет иметь долгую упругость.

Я первый раз сделал из пенофола. Кажется так называется этот материал. Компьютеры им обкладывают, такой вспененный.

Через совсем недолгое время опять забухало.
Опять разобрал, смотрю, а моя прокладочка стала совсем тоненькая.

Читайте также: