Замена передних рычагов мазда 6 2013

Обновлено: 04.07.2024

Замена рычагов подвески на Мазда 6 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mazda 6, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мазда 6 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мазда 6 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Moldi

Всем привет, был вчера на ТО, мастер указал на сайлентблок задний в переднем правом рычаге, говорит лопнувший он, менять надо рычаг рычаг1.JPG ( 128.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
(машина не гарантийная уже) Посмотрел на екзисте, оригинал 6,5 - 7 тыс. руб. не ориг. 2,5-4 тыс НО есть в заменителях отдельно и сайлентблок, за полторы тысячи сайлентблок.jpg ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
. Кто знает, действительно в сборе менять надо или можно только сайлент поменять?

ruslanriga

Я менял только саленблоки.Но без хорошего пресса его не за прессовать.Менять целиком есть смысл только если ещё и шаровая капут или передний саленблок тоже.

Kaimynas33

ruslanriga

Линас я хотел сказать что если на рычаге надо менять более чем одну деталь легче купить новый в сборе.Его можно легко поменять самому но нужно будет делать развал-схождение.

Karel

om.voker

Доброго вечера. Салейнтблоки меняются отдельно. Менял сам в середине июля(кстати тоже с правой стороны). Единственной проблемой является то, что нужен пресс (хотя можно проявить смикалку и подручный инструмент). Сами салентблоки стоят передний от 300 руб. (лемфедер, фебест), задний от 960 руб. (Китай), от 1080 руб. (фебест).Съездил в отпуск на юга, на днях буду менять на левом рычаге (салейнтблоки уже заказал). Сам же рычаг не оригинал стоит от 2800 руб. Так что решение принимать самому. Удачи.

detalex

Привет.
Не забудь небольшой фотоотчет сделать, в том числе и про смекалку.

yuriylmo

Всем привет, был вчера на ТО, мастер указал на сайлентблок задний в переднем правом рычаге, говорит лопнувший он, менять надо рычаг (машина не гарантийная уже) Посмотрел на екзисте, оригинал 6,5 - 7 тыс. руб. не ориг. 2,5-4 тыс НО есть в заменителях отдельно и сайлентблок, за полторы тысячи. Кто знает, действительно в сборе менять надо или можно только сайлент поменять?

Привет маздаводы! У меня такой стук появился месяц назад, говорят это болезнь троишной подвески. Правда ли это? И если один раз поменял будеш менять раз в год.

Luger

Тоже порвался задний сайлентблок, на mazda-sto сказали только целиком менять рычаг.
Кто знает где в Москве есть сервис с прессом?

Vodenoi

дантист

ребята,так кто менял именно шаровую опору отпишитесь пожалуйста,про сайлент блоки тут хоть как то ясно. в иннете вот прочитал мол шаровую отдельно менять не есть гуд,мол не сядет все равно как надо и стопорное кольцо не удержит-сильно рискуешь.кто что думает по этому поводу?

murzilkas

Добрый день!
Я менял отдельно .
Болгаркой снимал . резал аккуратно пополам потом снимал
запресовывал с помощью молотка как проставку молоток а бил кувалдой но надо вдвоем это делать
и самое главное отметить перед снятием положение старой чтоб новая после установки в перекрут непошла

Kaimynas33

Как- не помню что-бы было стопорное кольцо, хоть не менял, а только держал в руках. Как понял шарнир впресовываеться с низу в рычаг и прикручиваеться к ступице.

007gk

Дилетант широкого профиля

дантист

то есть вылезть он не может,раз снизу впресовываеться?извините за дотошные вопросы,просто вылетать не охота с дороги ))))) рычаг кроме того что дорогой у нас еще и за доставку берут не менее рубля ))) потому и пытаюсь съэкономить,если конечно оно того стоит.

sanih

На бывшей Premacy менял шаровую отдельно от рычага.В первом случае выбивал кувалдой-невариант, так как отверстие раздается и новая шаровая там люфтит,пришлось слегка приварить полуавтоматом. Дале выпресовывал с помощью преса,после него новую тоже пришлось пресануть так хорошо встала.Так что думаю можно выпресовать.

Вовик

jouri

А есть ли смысл заниматься камасутрой, если задний сайлентблок и шаровая от более менее надежной торговой марки 40$ и 30$ соответственно, а новый рычаг BLUE PRINT ADM58666 и ADM58667 стОит 80$ ?
К рычагу советую сразу прикупить два болта, которые шаровую фиксируют к поворотному кулаку.

annik

jouri

6 месяцев

Итак, опыта накоплено достаточно, чтобы было удобно пользоваться столь объёмной информацией, для новичков особенно, решено расписать методы от пункта к пункту по эффективности снижения гула в салоне, от самого заметного и ниже.

1. Особенностью неприятного гудения в салоне ФФ2 при езде по шершавому асфальту является резонанс переднего подрамника. Основная частота гула - 129 Гц. Причиной такого резонанса является недостаточная жёсткость конструкции переднего подрамника. Кто будет улучшать комфорт, начинать надо именно с усиления жёсткости и ликвидации резонанса переднего подрамника. Кстати, на ФФ3 данный недостаток устранён производителем. Методы снижения этого низкочастотного шума:
1) Вариант доработки подрамника от lom420- стягивание подрамника через втулки+ укрепление нижнего листа дополнительной пластиной+ демпфер

7) если установлена металлическая защита двигателя, целесообразно её изолировать от подрамника идея zzpop, реализация yolkin

в дополнение можно устанавливать на подрамник различные демпферы, которые также в какой-то степени снижают вибрации на нём. Самый заметный эффект наблюдался от установки демпферов 62499-3K000 и 30714071

(!) в дополнение, будет лучше и по надёжности, немного по виброразвязке, если заменить сайлентблоки на 30666040 от вольво

2. Также, одной из основных причин повышенной шумности фокуса являются конструктивные недостатки в задней подвеске, а именно маленькие и жёсткие сайлентблоки в рычагах, особенно в подпружинных. Задний подрамник не имеет виброразвязывающих подушек от кузова, они обычно устанавливаются на авто классом выше. Поэтому, здесь применимы и обкатаны на практике следующие методы:
1) демпфер VOLVO 30714071 на задний подрамник автор гут42 Есть ещё такой вариант его установки

6. Демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 на левую опору ДВС/КПП.
Данный демпфер не уменьшает гула от шин, но эффектно уменьшает шум от двигателя исследования и инсталляция от lom420

В дополнение под правую гидроопору ДВС доработанный демпфер 0K011 39 980 инсталляция от yolkin
инсталл от PAPSILOID
инсталл от KO499

7. Антишум - антикор Dinitrol 482 Думал поднять данный способ вверх в шапке, в соответствии с эффектом, но решил не менять привычную всем структуру материала. Для начинающих советую с этого начать, если новое авто - так обязательно.

Архив (2014)

шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция

22 дек абря 2014

1) демпфер передней подвески (впечатления ищите дальше после ссылок)

2) проставки под пружины (под задние пружины вниз ставится такая же как сверху, впечатление ищите по теме)
Pad - rubber": новый код - 1532650
Проставка под задние пружины.

4) резиновая прокладка под распорку левой передней стойки
Резина под распорку передней стойки.
Впечатления: Раз Два

По случаю того, что сегодня поставил демпфера от Мазды, решил написать инструкцию для народа. Коротко: эффект есть особенно чувствуется на разбитой дороге. Приятно дополнило мои предыдущие действия по достижению акустического комфорта. В общем тойота кэмри отдыхает

А если серьезно, всё, я готов встретиться с одноклубниками и померяться "у кого тише"

FAQ по установки маздовских демпферов на стойки передней подвески.

Коды деталей Mazda:
BP4K-34-970C - правый демпфер
BP4K-34-980C - левый демфер

Требуемый инструмент и расходники:
- домкрат
- балонник
- шестигранник на 5 и ключ рожковый или накидной на 15 или ключ торцевой на 15 (головка) и ключ рожковый на 17
-WD40 или альтернативный очиститель

3. С помощью ключа на 15 и шестигранника на 5 отворачиваем гайку (шестигранником держим ось что бы не вращалась, ключем откручиваем гайку

если же гайка хорошо прикипела и не хватает сил открутить ее с помощью ключа, то воспользуемся торцевым ключем на 15 (в народе головка) и рожковым ключем на 17. Соответственно ключ на 17 помещаем с тыльной стороны а с лицевой стороны откручиваем гайку торцевым ключем (все ранее приведенные фотки и далее - на левом колесе, но данный пример - на правом)

4. После того как гайка успешно откручена, снимаем кронштейн, который поддерживает проводку датчика ABS\ESP

1. Что бы проводка датчика ABS\ESP лучше сидела в демпфере, имеет смысл намотать изоленту на резинку, которая крепится в демпфер

2. Коль уж все равно колесо снято и дергали проводку, не грех перед зимним периодом обновить изоляцию и на датчике ABS\ESP, увы она у всех через какое-то время начинает разматываться, так что время от времени обновлять ее имеет смысл

Ну вообщем как и обещал .
Вот основные виновники торжества .

Тот что левее древний, правый его приемник (массы навскидку одинаковые, посадочные отверстия совпадают, в плане тоже похожи).

Немного другой ракурс. (а что такие чумазые, так хошь-нехошь б/у).

Как раньше описывал, ставил так, как показано ниже (в кружке обведено местечко установки, симметрично потом воткнул второй).

Установленный слева (со стороны водителя).
Установливал на подрамник на стороне, где расположен стабилизатор, где стоит рейка (спереди) места для них нет, из-за габаритов.
На нижней стороне подрамника присутствуют технологические отверстия (на фото левое, уже занятое болтом), я как раз и воспользовался как основой, второе сверлил по месту.
Оп, отверстия штатные не сквозные, тоесть, в верхней чати подрамника их нет, придеться досверливать.

Установленный справо (со стороны пассажира).
Здесь пришлось подогнуть теплозащиту выпуска (алюминивая фольга, но не критично).
Правда как потом выяснилось, теплозащита всеравно брякает по демпферу.

Финальный аккорд, общий план .

PS По поводу установки.
Все ставил на болты М8, крепил насквозь.
Покатавшись, решил один снять. Снимать буду правый (на картинке №2), так как так достаточно близко проходят тормозные магитрали, а летом иногда приходиться выбираться на природу, что уже приводила к забивке защиты грязью (при попытке выезда из колеи задом), там место достаточное стесненное и поэтому думаю грязюка и туда забьеться, кабы чего там не протерлась от колебаний демпфера .
Есть возможность установть один, но ближе к середине. Но тут тоже засада в виде нависающего выпуска, который предполагаю дышит жаром будь здоров, что наверно приведет к расслоению резины , на которой подвешен груз демпфера.
Поэтому считаю достаточным установки одного демпфера на левой половине подрамника.
Так пару слов о приходе .
Передния какафония звуков разделилась, теперь отчетливо можно выделить двигатель+колеса в арках. Езда по крупногравийнуму асфальту теперь не так сильно досаждает, как ранее.
Ну вообще покомфортнее стало в машине (замечу что шумку как таковую я не клеил).
Ну вообщем рекомендую .
Если что-то не понятно спрашивайте, поясню.

25 авг уста 2013

Предлагаю свой алгоритм измерения шума до и после внесения изменений в автомобиль, которые призваны снизить шум. ( добавлено 02.06.2013 )
Прикупил я недавно шумомер Testo-815, установил в приборную панель в зазор между магнитолой и торпедой (благо сейчас накладка магнитолы отсутствует по другим причинам).

Условия проведения замера:
1. Замерял до и после проведения измерений, что бы минимизировать погрешность на погодные условия: температура, вода на дороге, ветер и т.п.
1. Один и том же участке дороги, самый шершавый
2. Скорость около 60 км./ч.
3. Выжатое сцепление и дожидался пока обороты упадут до ХХ для получения объективной информации до и после изменения.
4. Постарался не замерять когда были внешние воздействия, такие как: проезжающие машины и трещины на дороге, т.к. в этот момент значения скачут.
Примечание: получить конкретные значения шума на дороге не получается, т.к. значения постоянно скачут +/- 2 db примерно.
А в местах стыков и трещин на дороге скачут +/- 5 db примерно.
Предложения по модернизации алгоритма: предлагаю на будущее делать замеры не только на очень шерщавом асфальте, но и на хорошем.

Замеры 1 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на задний подрамник Volvo 30714071, вес = 1,55 кг.
2. Заменил сайлентблоки переднего подрамника
3. Заменил Зимнюю резину (205/55 R16 94T Michelin X-ICE NORTH XIN2 Шип) на летнюю (205/55 R16 94V Nokian Hakka BLUE - XL) и на слух уровень шума не изменился. Шумомер это подтвердил.

Замеры 2 этап: 66 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпферы на передние стойки стабилизаторов от FF3, т.е. результатов ни шумомер ни я не заметили.

Замеры 3 этап: 64 db
Что было сделано до замеров:
1. Проклеил пол автомобиля Бимаст Бомб.
2. Установил демпферы Volvo 9447383, вес = 730 гр. по 3 шт. в полость под передними креплениями передних сидений. При чем по 1-ой шт. с каждой стороны прикрутил к полу.
Примечание: мне показалось, что на хорошей дороге, стало гораздо тише, но замеры на хорошей дороге не делал. Отрализ в алгоритме замера шума.

Замеры 4 этап: 62 db
Что было сделано до замеров:
1. Установил демпфер на передний подрамник Hyundai/Kia 62499-3K000, вес = 2 кг.

1. Приобрел на разборке виброгаситель с болтами.
2. Приобрел 4 шайбы 8*24 и 2 гайки М8 с зубчатым бортиком.
3.Сделал бумажный шаблон поверхности виброгасителя для того что бы было удобнее было намечать где сверлить дырки в подрамнике.
Рисунок

в принципе его можно распечатать подогнав масштаб, для удобства начертил прямоугольник с размерами для соблюдения масштаба
4. По шаблону отметил карандашом где надо сверлить дырки.
5. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей для штыря - 3->5->6->7,5 мм для болтов 3->5->6->7,5->8.5 мм. Сверла 7,5 и 8,5 специально покупал после того как замерил диаметр штыря и отверстий на виброгасителе.
Шруповертом просверлилось без проблем, думал будет сложнее.
6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 40 минут, делал на эстакаде.

1. Приобрел 6 демпферов, болты идут в комплекте.
2. Разобрал салон.
3. Рассмотрим на примере левого переднего кресла.
Разместил на балке, что бы предварительно определить местоположение.
За точки отсчета брал слева (на фото снизу) отверстия в которое прикручивается левое переднее крепление левого переднего сиденья. Справа (на фото сверху) пластина с резьбой с внутренней стороны. А взаимное расположение демпферов подгонял что бы они друг друга не задевали. Центральный демпфер повернул на 45 градусов во первых для экономии места, а во вторых для того что бы гасить вибрации которые не погасит правый демпфер, который стоит перпендикулярно.
Демпфер который прикручивается к полу помечен красной стрелкой.

4. Для того, что бы прикрутить демпфер к полу необходимо просверлить первую дырку. Слева я использовал имеющееся отверстия с резьбой, на фото уже в дырку вставлено сверло на шруповерте. После того как дурка была просверлена, то поддомкратив автомобиль, что бы снизу влез шруповерт с более толстым сверлом и напильником делал диаметр дырки, что бы в неё вошел болт от демпфера.

Затем уже отталкивая от первой дырки сверлим вторую дырку.
5. Остальные 2 демпфера прикрутить проблем не составляет, главное правильно разметить. Единственное неудобство это прикрутить гайку к самому правому болту, т.к. рукой туда не добраться я ложил гайку на плоскую отвертку и через Т-образную щель (выделено на фото красны квадратом) заводил эту гайку и играя отверткой прикручивал гайкой.
Так же на этом фото видно итоговое расположение болтов, которые держат демпферы.

С правой стороны все похоже, только демпфер на пол пришлось сдвинуть правее и соответственно просверлить отдельную дырку (на фото зеленый квадрат). Трюк с заносом гайки на отвертке через Т-образное отверстие так же пришлось повторить. (на фото красный квадрат)

1. Приобрел демпфер и отдельно болты с гайками 2 шт.
2. Отпилил лишнюю, на мой взгляд, полоску металла.

3. Приложил к подрамнику и отметил где надо сверлить дырки.
4. Сверлил шруповертом сверлами по нарастающей 3->5->6->7,5->8.5 мм. Шруповертом просверлилось тяжеловато но справился.
5. С левой стороны шайбу+гайку просунул и удерживал через имеющееся отверстие. Справа пришлось вырезать специальное отверстие. Вырезал Dremel, тяжело шло но все же сделал.
Фото, снимали с другой стороны, поэтому вырезаю как-бы слева:

6. Прикрутил виброгаситель.
Время потребовалось 1.5 часа, делал на эстакаде с помощником, т.к. думал, что будут проблемы со снятием защиты двигателя.

В этом каталоге элементы подвески для моделей 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годов выпуска.

Выбирая бачок омывателя, рулевая тяга, рычаги подвески, запчасти для Mazda 6 - 1 поколение нужно сравнить оригинальный номер если он известен.
Особое внимание следует уделить строке год выпуска автомобиля.
Год автомобиля - должен совпадать с годом выпуска Вашего Мазда 6