Замена передних тормозных дисков ниссан примера р12

Обновлено: 14.05.2024

Всем доброго времени суток. Подскажите как снимается задний тормозной диск. Супорт снял и такое ощущение, что диск единое целое со ступицей. Хотя должен быть отдельно. Кто имел опыт подскажите, что делать.

Скобу снял тоже? Ну стандартно значит, прикипел диск к ступице. В дисках обычно есть отверстия с резьбой, как раз для этих случаев, вкручиваешь болт и диск отойти от ступицы, либо молотком, только аккуратно)

genad2109

Я молотком 900гр. через брусок 10х10, слетел с первого удара. P.S. Про скобу выше был вопрос, она должна быть снята.

bulba_man

когда первый раз менял спереди, сбивал часов 5. просто лупил большим молотком, диск хорошенько так согнул) даже немного раскрошился
теперь там усё смазано медной смазкой

glasswolf

накрути гайки колесные на шпильки, чтобы не закосячить их. возьми молоток побольше и бей по тому месту, где диск прилегает к ступице, покручивая его, чтобы менять положение. Если диски на замену, то можно бить изнутри.

Equator

В дисках обычно есть отверстия с резьбой, как раз для этих случаев, вкручиваешь болт и диск отойти от ступицы

laygin

Сегодня снял. Делал очень просто.Снял супорт, взял 2 болта(10) вставил в отверстия крепления скобки супорта, накрутил гайки и начал зажимать пока болты не уперлись в диск. Получается что давишь на диск с внутренней стороны. Постепенно подтягивая болты слега постукивал молотком по диску и вуаля - он отскочил без особых усилий. 10 минут на все с учетом побора болтов. Второй диск отскочил при затягивании болтов без постукивания, но с таким звуком - как выстрел.
Но обнаружил вторую проблему: на супорте механизм ручника закис в сработанном состоянии и трос ручника тоже закис. С торосом я разберусь, а вот механизм ручника я разработать до конца не могу. После подтянуть и отпустить, то пружина не возвращает его до конца. Подзастревает под конец, приходится довадить пальцами. И промывал и смазывал, ничего не помогает. Может что подскажите.

RamZes

laygin

Тросу ручника правого колеса конец, так что заказал новый. С механизмом ручника на правом суппорте тоже разобрался и решил пока нет тросика просто прокатиться и проверить тормоза после прокачки. И какова была моя печаль когда проехав 1 км и несколько раз тормозя-притормаживая пропал накат и до правого колесного диска нельзя было дотронуться. Запах подгоревших тормозных колодок говорил, что они подклинили. С левым колесом все было хорошо.
Подскажите, что я мог упустить и что мне делать.
Кстати, надо еще прокачивать, т.к. изначально чувствовалось немного вялое торможение.

- Ключ для откручивания гаек колеса на 21,

- Вороток и головка на 19,

- Смазка (например Castrol LMX),

Когда мы сняли колёса то ужаснулись - диск был по толщине 14мм, вместо минимально допустимого 18.

Откручиваем два болта ключиком на 14, снимаем суппорт и вместе с ним старые тормозные колодки. Вынимаем направляющие так чтобы не повредить резиновые пыльники. Дальше снимаем скобу, открутив два болта на 19.

Диск сразу не хотел слезать то пришлось немного приложить сил + в специальные отверстия на диске (их там 2), которые предназначены для демонтажа дисков пришлось вкручивать болты, смазав их предварительно WD-шкой периодически постукивая молотком по старому диску, чтобы отжать диск.

Итак, диск снят. Обратите внимание на износ по сравнению с новым диском.

Устанавливаем новый тормозной диск.

Собираем теперь всё в обратном порядке.

Закручиваем болты.

Затянув скобу, ставим новые тормозные колодки.

Перед тем как устанавливать суппорт ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить места под направляющие в скобе, удалив старую смазку. Наносим новую небольшим слоем (в нашем случае использовалась смазка Castrol LMX), вставляем направляющие не перепутав их местами.

Вдавливаем цилиндр, смотрим за тем чтобы не повредить резиновую манжету вокруг него. Одновременно с вдавливанием цилиндра в бачке будет подыматься уровень тормозной жидкости, следим чтобы она не пошла через верх бачка. При необходимости жидкость можно откачать из него обычным шприцом.

Также ОБЯЗАТЕЛЬНО после этого сделать несколько качков педалью тормоза пока ход педали не станет нормальным.

Вот и всё! Работа сделана. Можно одевать колесо. Процедура для левой стороны аналогичная. Первый диск менялся около 1 часа, так как производилась фотосессия для фотоотчёта специально для ПРЕМЬЕРА-КЛУБА. Второй диск поменялся быстрее, минут за 30-40.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой, замените тормозные колодки.

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой, замените тормозной диск.

5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и через отверстие в корпусе тормозной скобы проверьте состояние колодок, при необходимости воспользуйтесь линейкой.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Сегодня 22.09.09 поменял на своей Премьере Р12 задние/передние тормозные диски+колодки в Автоспеццентре в Химках, пробег 50 000 (у дисков конечно). Мастеровые отдавая старые тормозные диски шепнули, что диски еще в норме и их можно расточить и типа поставить обратно при след. замене. Подскажите, реальная это вещь? Может кто то уже это делал? Где и сколько стоит?

Возьми линейку (штанген-циркуль) и померяй толщину дисков. Минимум передних - 22 мм, задних - 9 мм (по мануалу вроде так), прикинь размер буртиков и посмотри есть ли смысл их точить.
П.с. У меня после проточки задних дисков через 2 месяца бурты были ещё больше чем были до проточки.

всё юморите
предрассудки СССР ни как не оставят нашего брата автомобилиста!
в наше время проще пойти и купить новые! благо дефиЦита не наблюдается с момента распада совка и падения железного занавеса!

по одной простой причине - есть такой фактор как старение металла-усталость металла и т.д., . и ни какой гарантии нет что отходя свой ресурс - при расточке он не подведёт в дальнейшей эксплуатации .

и другой момент - если он ещё не выработал свой ресурс - КАКОГО **** ОНИ ЕГО ЗАМЕНИЛИ ВООБЩЕ ТОГДА.

никого не слушай. эта операция вполне реальная. у нас есть куча сервисов, где это делают.никуда диски при этом не ведёт, а наоборот, они становятся ровными как с завода, убирается буртик, канавки и гребни. я делал и делаю это по мере необходимости, но мне проще, в моём распоряжении целый завод и высококвалифицированный токарь. обычно снимается 2.5-3 десятки с каждой стороны. этого, как правило, хватает за глаза. но, как правильно сказали, нужно смотреть за минимальной толщиной. например, если у тебя вместо 22 мм осталось после проточки 22, 5, можешь смело ставить колодки и не парится. минимально допустимая толщина- это та при которой ты можешь поставить последний комплект новых колодок и изъездить их. но именно буртик и бороздки тебе не дадут правильно замерить эту толщину. по-этому проточка это благо, а отнюдь не зло.

Под итог:
Если есть свободное время и интерес к механике - тогда заморачиваемся с расточкой и открываем для себя мир с новой стороны!
Если нет - тогда берём бабули отложенные на субботнее пиво и покупаем новые .

ну, строго говоря, после использования комплекта колодок любой диск совсем не лишне проточить, и уж если позволяют финансы, в таком случае меняем колодки вместе с дисками и наслаждаемся осознанием избавления от совковых оков

Читайте также: