Замена подшипника привода тойота премио
Обновлено: 05.07.2024
Доброго времени суток братья и сестры !
Вот значит такой вопрос : авто премио 2002г. двиг.1ZZ ,автомат, пер.привод,появляется какой то гул(на любой передаче) с 50 км/ч и продолжается до 70-75 км/ч ,что бы это могло быть?
Если отпустить педаль газа, гул пропадет ,если нажать то появляется
Коробка работает нормально без рывков,нареканий нет .Резину пробовал менять,но без результатно
Подскажите ,что бы это могло быть.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
| . Если отпустить педаль газа, гул пропадет ,если нажать то появляется. |
Вот значит такой вопрос : авто премио 2002г. двиг.1ZZ ,автомат, пер.привод,появляется какой то гул(на любой передаче) с 50 км/ч и продолжается до 70-75 км/ч ,что бы это могло быть?
Если отпустить педаль газа, гул пропадет ,если нажать то появляется
Коробка работает нормально без рывков,нареканий нет .Резину пробовал менять,но без результатно
Подскажите ,что бы это могло быть.
Здравствуй, брат! Примерно в этом же диапазоне я тоже слышу гул, но гул ровный, без посторонних стуков, при сбросе газа, гула не слышно. На этих двигателях цепь в ГРМ, поэтому они шумней. Если шум сильный, значит проверяй цепь, натяжитель. Ещё к навесному прислушайся, шум оттуда может идти.
У меня на короне при скорости от 50-60 и выше начинался шум, гул и т.д. плюс вибрация. Оказалось что опорный подшипник на приводе в конец убитый. заменил и все в порядке. Так что проверь и его..
Шум двгателя от постороннего гула я различаю)
гул зависит именно от скорости с 50км/ч до 70 км/ч и НЕ зависит от оборотов дигателя(пробовал на разных передачах разгоняться)
такое ощущение,что какой то подшипник сдувается,мне главно точно убедиться ,что это не АКПП гудит.
Ну скорее всего что-то в трансмиссии: дифференциал, редуктор какой-нибудь, может привод. Я тоже особо не спец по ремонту! )
Если не ошибаюсь, как-то проскальзывала эта тема на форуме, так общался со многили владельцами премио - у многих аналогичное было тоже замечано. Я точно не помню, к какому выводу пришли, кажется, это что-то в конструкции машины, а вот что именно - не помню.
Увижу парней, уточню у них, как решался данный трабл .
На тойота Кариб было у меня - при наступлении холодов в диапозоне так же 50-70 км/час характерное завывание -"ууууУУУУУУУУуууу" )) (никогда письменно не озвучивал звуки) но там жмешь не жмешь на педаль газа все равно гудело. так и продал не разобравшись в причине. Счас на Каринке с самой 1 передачи по 5ю слышу именно гул, причем педаль отпускаешь гула нет. В сервисе грешили на первичный -вторичный валы,шестеренки, износ коробки передач. а я все же склоняюсь к подшипникам приводов . как то залез под машину пошатал оба привода в разных плоскастях, так левый привод шатается больше чем правый. Так что ждем наступления тепла, либо делаем либо на продажу.
В предыдущей публикации мы рассмотрели расходы на запчасти подвески Toyota Premio 240. Данная статья посвящена обзору расходов на ремонт его последователя - Premio 260.
Устройство привода аналогично предыдущей модели (240). Внешний шрус аналог от 1700 руб., японский от 2500 руб. Шрус внутренний аналог от 2200-2500 руб.
Ступичный узел также остался от Premio 240 – разборный. Подшипник стоит от 2200 руб., китайские аналоги от 1000 руб., японские от 1800 руб.
Задний ступичный узел, хотя внешне и весьма схож со ступицей 240-го, судя по совершенно различным номерам каталога, иной. Также неразборный, по цене отличается несущественно – оригинал от 7000 руб., аналоги от 4500 руб.
Передние тормозные колодки отличаются от установленных на 240-м. Комплект передних тормозных колодок: оригинал от 3000 руб., аналоги от 1000 руб.
Устройство тормоза задней оси модифицировано. Задние колодки (барабанные): оригинал от 3200 руб., аналоги от 1000 руб.
Пружины передние взаимозаменяемы с пружинами 240-го и Corolla New: оригинал от 4200 руб.шт., аналог только OBK – от 2500 руб.шт. также можно установить усиленную пружину NHK - от 9000 руб. за пару.
Передние линки идентичны линкам 240-го: Toyota от 2500 руб., аналоги от 500 руб.
Стойки задние отличаются, но обойдутся дешевле, чем на Premio 240: оригинал 5000 руб. Аналоги из числа качественных производителей – KYB, Boge, Sachs от 4200 руб. Китайско-тайваньские обойдутся от 2500 руб.
Пружина задняя нового образца – от 4800 руб. Toyota, аналогов нет.
Шаровая нижнего рычага идентична установленной на Premio 240: оригинал от 3200 руб., аналоги от 700 руб., качественные аналоги от 1000 руб.
Рычаги передней подвески в 260-м и 240-м кузове исходя из разницы каталожных номеров также различаются: оригинал свыше 10000 руб., аналогов нет. Можно обойтись заменой сайлентблоков (аналоги от 500 руб.).
Рейка на 260-м установлена совершенно другая (неразборная), приобрести можно только оригинальную, но найти как новую, так и контрактную не просто.
Как видим, внесенные производителем изменения не оказали существенного влияния на увеличение стоимости обслуживания нового авто. Ощутимых минусов, за исключением случая поломки рулевой рейки, нет. Наша субъективная оценка – твердая 4.
Стоимость работ по ремонту Toyota необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Toyota
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.
Устройство привода генератора
Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.
Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.
Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.
В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.
Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:
- Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
- Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.
Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.
Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.
Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора
Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:
- генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
- со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
- слышен гул;
- ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
- в ролике присутствует люфт;
- ремень изношен с одной стороны.
Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.
Диагностика натяжителя приводного ремня
Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:
- Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
- Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
- На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
- Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
- Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?
В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.
Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:
- С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
- Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
- После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
- Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
- Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
- Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
- Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.
На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.
Выводы
Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!
От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.
Читайте также: