Замена подвесного подшипника тойота королла

Обновлено: 28.06.2024

Toyota — японский бренд автомобилей. Считаются одной из самых популярных марок мире. Модельный ряд достаточно широк. Он включает седаны, минивены, пикапы, внедорожники, кроссоверы и гибриды. На российском рынке наиболее популярными являются Toyota Corolla, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado. На данный момент компания имеет около 70 производств в 22 странах мира.

Самая продаваемая модель в малом среднем классе – Toyota Corolla, первое поколение которой дебютировало в 1966 году.

К преимуществам автомобилей можно отнести долговечность, надежность, качество. Дизайн автомобилей стильный и современный. Движение автомобиля плавное, без посторонних звуков. Компания постоянно следит за инновациями и применяет их при разработке автомобилей.

Как и все автомобили периодически требуют технического обслуживания и ремонта. Периодически нужно устанавливать новый подвесной подшипник.

Подвесной подшипник — неотъемлемый элемент полноприводного и заднеприводного карданного вала. Эта деталь имеет важную роль. Она удерживает кардан в подвешенном состоянии, снижает вибрации, перенаправляет нагрузки. Подшипник состоит из металлического корпуса с цилиндрическим отверстием, внутри которой находится втулка изготовленная из анти-фрикционного метала. Пространство между карданом и деталью заполняется специальной смазкой. Смазочное вещество снижает силу трения подвесного и помогает валу свободно вращаться.

Срок службы подшипника Toyota зависит от характера эксплуатации автомобиля в целом.

Признаки неисправности:

стук в области подвесного, карданного вала при трогании с места;
гул, свист во время движения;
наличие люфта колец;
сильная вибрация, передающиеся на кузов;
удары по корпусу в области кардана;
толчки при переключении передачи.

Причины поломки:

вымывание или высыхание смазочного средства;
износ внутренних компонентов;
нарушение целостности детали;
естественный износ детали;
повреждение резиновой детали;
заклинивание механизма.

При появлении первых симптомов неисправности нужно обязательно провести диагностику карданного вала. Она поможет выявить точную причину поломки и в самое ближайшее время произвести ремонт. Несвоевременная замена подвесного карданного вала Toyota может привести к печальным последствиям, в том числе и ДТП.

Подвесной ремонту не подлежит. Его нужно заменять. Обычно подшипник заменяют одновременно с крестовинами, так как детали имеют примерно одинаковый срок эксплуатации. Замена должна проводиться с использованием оригинальных деталей или качественных аналогов. Приобретать их нужно в специализированных магазинах или сервисных мастерских.

Работа поэтапно:

Снять кардан.
Разобрать крестовину.
Снять стопорную гайку.
Достать неисправный подвесной.
Очистить посадочное место.
Установить новый подвесной подшипник.
Собрать карданный вал.
Произвести балансировку кардана.

Установка подвесного должна проводиться очень аккуратно. Даже малейшие повреждения подшипника недопустимы. Поэтому лучше чтобы работу проводил опытный мастер.

Неотъемлемым этапом ремонта подшипника считается балансировка. Некоторые мастерские забывают об этом. Дисбаланс кардана плохо сказывается на трансмиссии и ходовой. Эксплуатация автомобиля с несбалансированным карданом приводит к чрезмерному износу всех элементов рулевой передачи.

Замена подвесного подшипника Toyota Corolla (Тойота Королла)

Шумы должны настораживать автовладельцев, и если после смазки шум не устранен - необходимо срочно обратиться в автосервис. Износ подшипника может оказаться значительным, и в результате потребуется не только замена подвесного подшипника Toyota Corolla (Тойота Королла), но и другие ремонтные работы по трансмиссии.

Подвесной подшипник Toyota Corolla (Тойота Королла)

Подшипник Toyota Corolla (Тойота Королла) играет важную роль в любом агрегате, а подвесные подшипники важны при осуществлении работ карданного вала. именно от износа подшипников напрямую зависит и возникновение шумов, и вибрации.

Если Вашему автомобилю требуется замена подшипников, ее нужно проводить как можно скорее, иначе возможным фактически становится повреждение самого карданного вала!

Купить подвесной подшипник для замены необходимо только посоветовавшись со специалистом. При этом в нашем автоцентре Вам посоветуют качественную деталь и проверят прокручивание без зацепа.

Резина должна быть достаточно эластичной, иначе при резком движении авто на кузов будет переходить характерная вибрация. От того, какой подвесной подшипник подобран, зависит уже в полной мере надежность привода, а значит, и Ваша безопасность.

Замена подшипника карданного вала Toyota Corolla (Тойота Королла)

При замене подшипников карданного вала Toyota Corolla (Тойота Королла), наши автомеханики обращают ваше внимание на то, что неправильный подход и самостоятельная попытка снятия, может помочь только в одном- в образовании разломов. Любые силовые изгибы совершенно исключаются при установке!

Конечно, эти комплектующие имеют аналогичные конструкции, но требуется профессиональная установка подшипников. Крепления для подвески к днищу автомобиля должны быть произведены правильно. С данным вопросом обращайтесь к опытным специалистам!

Преимущества быстрой замены подшипников Toyota Corolla (Тойота Королла):

Снижение уровня вибрации кардана;
Исключение возможных отклонений;
Правильное обеспечение поворотов.

Когда требуется ремонт подшипников Toyota Corolla (Тойота Королла)? Это, прежде всего, износ, образующий резкий стук при движении, затем - появление вибраций, называемых биением кардана, ощущаемых через пол кузова автомобиля. Чтобы этого не случилось, диагностика должна проводиться вовремя.

При ремонте все правила, установленные для этой ситуации, будут соблюдаться, выполняется строгая последовательность работ. В итоге улучшается и становится плавным ход автомобиля, исключаются возможные непредвиденные ситуации, обеспечивается комфортное вождение.

Замена, размеры, диагностика подвесного для Ноя ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия

Модератор: Карпуха

Лучше замени. Наверное по грязи любиш ездить. Меняется то он легко и недорого ( у нас русский 50 руб., японский 300 руб.).

Toyota PREVIA 12.2008 - (были Estima 3.0 Aeras 4WD '01, Estima 2.4 TX '01, NOAH`99, ШНива`04, 2112`00, 21093`97, Опель-Рекорд`79)
KIA Sportage `11 -> у жены (были Wish`03, Passo`05, Vitz`02)

А у ноахов больше ничего и не шумит
Кроме дизеля
А на самом деле - шелестяще-шипящий трущийся звук прямо снизу. Почему-то слышнее в холода или после долгой поездки по трассе.
Проверить так - откручиваем 2 болта, крепящие его к днищу, кардан отвисает вниз, крутим подшипник вокруг кардана. Исправный подшипник не издает ничего.

вот-вот! а я еще хотел спросить - чего это именно "шелестит" при движении, причем слышно только перед остановкой, когда накатом очень медленно катишься и всех остальных звуков практически нет.
странно, что на фирменном "Тойота Центр Тольятти" на это не обратили внимание, а может и не проверяли вообще

ДмитрийС: Лучше замени. Наверное по грязи любиш ездить. Меняется то он легко и недорого ( у нас русский 50 руб., японский 30
0 руб.).

У нас фирменный подшипник в сборе стоит 2500, а не фирменный меньше 2 тыс. Но обычно нет необходимости менять его в сборе (если резинка целая), а достаточно поменять только один подшипник. А это не дорого (можно подобрать и русский). А 5000 это грабеж. Может тебе его выслать?

Резинка визуально целая,но подшипник люфтит вместе с обоймой.Это может быть причиной стука при разгоне?Фирменный значит японский?

Фирменный - значит Toyota, не фирменные японские детали (иногда их называют дубликат) стоят дешевли. Обычно при износе подвесного подшипника появляется сильный скрежит. Кстати у моего знакомого сломалось стопорное кольцо на гранате и шум то возникал, то исчезал, т.к. граната болталась.

ДмитрийС: Но обычно нет необходимости менять его в сборе (если резинка целая), а достаточно поменять только один подшипник. А это не дорого (можно подобрать и русский). А 5000 это грабеж. Может тебе его выслать?

А легко поменять сам подшипник в старой резинке? У меня почему-то впечатление, что узел неразборный. А стоит у нас он где-то 2500 , а дубликатов нет и заказать не получается

У ноаха есть 5 пошипников, которые могут шуметь! Я их все заменил! 2 подшипника полуосей заднего моста, 2 ступичных передние и подвесной! Если их поменять, то ничего не шелестит! При замене подвесного кардан лучше ставить также как он был!(засечки поставте).

Поставил китайский за 800 рублей, езжу уже год, причём каждый день и пока
незжужит. А раньше было как в траллейбусе, когда тот тормозит. :sad:

В выходные если получится хочу поменять подвесной подшипник. На форуме писалось, что возможно подобрать российский аналог. Родной стоит в сборе 1600р., но душит жаба, да и сденьгой пока не очень, а так хочется убрать шуршание ( на колесах другие все подшибники проверил-это не они) . Если кто делал подобную процедуру прошу помочь советом и если есть российский аналог прошу подсказать от чего подходит. М/а тойота таунайс ноах 97г. привод задний. Заранее благодарен.

Я себе в Благовещенске покупал за 1200(на коробке вроде как по японски написано, но китайцы тоже так умеют). Разобрал старый подвесной, вытащил подшибник из резинки и поехал искать аналог(думаю и нашел бы), но попался готовый в сборе. А проверяется он просто-открутил два болта и крутанул, если он то шум сразу узнаешь.

Народ - укого валяются родные аммотрты на полноприводной наш бас
Кинте размеры
Задние
в сжатом и разжатом состоянии между ценрами втулок-
диаметр втулок.
Передние между втулкой и центром резинок верха в сжатом и разжатом состоянии
диаметр верхнего штока и диаметр нижней втулки.

Буду подбирать из RANCHO - у америкосов есть варианты универсалов.
Но амморты того стоят.
У нас на Трэколе уже 5.

Всем добрый день.Может есть у кого-нибудь размеры на ноя, кузов KR42,привод задний,двигатель 7К. Машинку восстанавливают после дтп, а размеров нету :o . Находил на форуме размеры по 40-му кузову,может кто подскажет ,подойдут ли они? Всем заранее спасибо :flag:

парни чет поискал не нашел подобной темы
подвесному кирдык приходит а есть мож опыт у кого по замене. сам бы разобрал да посмотрел машинка только пастоянно нужна, знать бы по конкретней че да как. вдруг заказывать придется

Меняли знакомому неделю назад. Жаловался на вибрацию на 1800 об. (до этого поменяли крестовину на кардане). Подушку в сборе у нас (во Владике) не нашел, покупал подшипник и два сальника, все встало в 1400 руб. После замены вибрация прошла, хотя на вид подшипник убитым не выглядел (но люфт был в пределах 1мм).

С проблемой подсоса воздуха в систему сцепления я так и не справился, потому как проблема плавающая - последние три месяца вообще про неё забыл. Образовалась новая, но подозреваю что ветер дует с той же стороны. При движении по трассе как буд-то вылетает передача, на самом деле рычаг остаётся на месте, каким-то образом самостоятельно выжимается сцепление. Выжимаю и отпускаю педаль сцепления -.

кстати разбирал классически,рулевая,шаровая (из рычага)(для выбивания шаровой используюметаллический блин весом 5 кг.блин подкладываю под шаровую снизу и двумя ударами рычаг сбивается с конуса опоры)
стойка стабилизатора. без помощника,стойка в сторону,монтажку между триподом и опорой подвесного и все ,привод в руках. подшипник -10 ударов через зубило (или выколотку) обратно через внутреннюю.

Среди зимы появился непонятный свист в ходовой части. При увеличении скорости он возрастал. При переводе рукоятки из D в N на скорости не прекращался. Все ступичные подшипники были заменены два года назад, не так давно менял подшипник вискомуфты, что бы еще могло засвистеть – было не очень понятно. Конечно, было подозрение и на замененные подшипники, и на то, что их криво поставили, и на то, что где-то не отходит тормозная колодка. Так же я помнил о том, что на машине уже изношены шрусы, стали появляться щелчки в обоих поворотах. Но могут ли шрусы свистеть при износе – толком никто ответить не мог. Ситуацию осложняло то, что вой (или свист) оказался не постоянным. Через какое-то время он пропадал. Это действительно усугубляло подозрение на колодку. Был момент, когда машина засвистела в городе, не так далеко от СТО, куда я обычно обращаюсь. Остановился, нашел их номер, договорился о том, что подъеду через 10 минут на диагностику. Только тронулся – свиста нет. Снова созвонился – там слушать отсутствующие звуки отказались. Посоветовали дождаться, когда засвистит постоянно и тогда приезжать. Поездив немного, я определился, что свист, как правило, возникает на холодной машине. Хотя, были и исключения – тронулся на холодную – свиста нет, потом резко появился. Определив эту закономерность, я разработал хитрый план. С утра угнал машину поближе к СТО, бросил ее там мерзнуть, сам уехал на троллейбусе по своим делам. После обеда договорился с мастерами, приехал, завел, заехал на СТО. Машину подняли вместе со мной, я давил педали, а мастер стал слушать, что там свистит. К моему удовлетворению, посторонний шум был. Машину опустили и мастер выдал заключение – свист идет от переднего подвесного подшипника карданного вала. В наличии его на СТО не было. Договорился, что сейчас куплю подшипник и сразу же вернусь на замену. Мастера посоветовали дешевый подшипник не брать – мол, скупой платит дважды. И не редки случаи, когда дешевый китайский подшипник в скором времени вновь приходилось менять. Самому в неотапливаемом гараже без ямы делать такую работу среди зимы не очень то хотелось. Тем более, никакого опыта и знаний по конструкции данного подшипника у меня на тот момент не было. Пробежавшись по ряду автомобильных магазинов, купить подшипник мне не удалось. В лучшем случае мне предлагали тайваньский ориентировочно за 2 тыс. Более качественных в наличии не было вовсе. За оригинал под заказ просили кто во что горазд. Средняя цена была 6 тыс, но находились индивидуумы, озвучившие цену в 10 тыс, и даже в 20 тыс рублей. Вежливо поблагодарил барыг и сказал, что подумаю над их выгодным предложением. На Exist стоимость оригинала составила 10 тыс. В общем, купить подшипник в этот же день не получилось. Заехал на СТО, предупредил, чтоб меня не ждали. Дома стал изучать мат.часть.

На СТО вариант чистки или неполной замены не предлагали. Явно, им это не выгодно, да и вряд ли такая работа пользуется спросом. В общем, немного помаявшись, я принял решение взять самый дешевый из предлагаемых оригинальных подшипников и заменить его самостоятельно. Вроде бы ничего сложного в этом не было. Итак, я заказал оригинальный подшипник за 5600 руб, через несколько дней его привезли, и я запланировал начать замену в пятницу вечером.

План был такой. После работы иду домой, ужинаю, затем загоняю машину в гараж, поднимаю ее на подставки, делаю метки на карданном валу, чтобы собрать его именно так, как разобрал, смачиваю все необходимые мне резьбовые соединения WD-40, даю отмокнуть ночь, а в субботу с утра начну разборку. Но аппетит приходит во время еды, поэтому в первый же вечер я сделал намного больше, чем хотел. И это несмотря на то, что поначалу у меня отказал гидравлический домкрат. Ямы у меня нет, приходится задирать машину повыше и подлазить под нее лежа. Родной домкрат не поднимает машину на высоту подставки, а бутылочный гидравлический не подлазит под опущенную машину. Приходится сперва поднимать машину родным домкратом, а потом уже использовать гидравлический. Так вот, в этот раз гидравлика отказала, и поначалу подъем оказался невозможен, по штоку пошла течь масла. Правда, после того, как я опустил домкрат и вытер масло, а потом попробовал поднять его снова – все получилось. Разметку начал, сделав небольшие царапинки шилом. Но их явно было недостаточно видно. Это я предусмотрел, захватив с собой канцелярский корректор. Сделал отметки им. Побрызгал чудодейственной жидкостью на крестовины кардана, на болты, крепящие подвесные подшипники к корпусу, на болты промежуточной муфты. Сделал несколько фотографий с рулеткой – в книге нормируются некоторые размеры по установке подвесных подшипников.

Сам тем временем подлез под машину в район двигателя с целью изучения места утечки масла и антифриза. Ничего особо не найдя, я вернулся к теме замены подшипника и решил хотя бы попробовать сдернуть болты с места. Болты крепления подвесных подшипников поддались без особых проблем. В этот раз на вооружение я взял удлиненный вороток, увиденный мной в одном фотоотчете и купленный специально для таких случаев. Здесь ноу проблем. Намного сложнее оказалось раскрутить болты, крепящие крестовины. Но в принципе вся сложность была в том, что надо было применить значительное усилие. Все болты были на виду. Повернув переднее колесо, можно было переставить в нужное положение нужный болт. Ослабив таким образом все болты, я подвесил передний карданный вал на проволоку к кронштейну глушителя – чтобы не вылетел из раздаточной коробки.

На фото доска подпирает передний вал, но фактически она там не стояла. Под задний кардан я приготовил в качестве подпорки кусок доски, но немного не угадал с размером. В итоге он неплохо лежал на немного ослабленных болтах второго подвесного подшипника. От WD-шки разъело метки, сделанные корректором на валу. Пришлось немного обновить. Наконец, крестовина у переднего подвесного подшипника была раскручена, передний карданный вал повис на проволоке, а моему взору открылась гайка, крепящая фланец среднего вала.

Я знал, что она как-то фиксируется помимо резьбы, но не знал, как. Теперь было хорошо видно, что в хвостовике вала имеется паз, куда забивается тонкая грань гайки. Надо сказать, сама гайка была в идеальном состоянии – как будто только с завода. Ни капли ржавчины. Было довольно поздно, уже позвонила жена и пригласила домой на свежеиспеченные булочки. Я решил открутить эту гайку и на этом закруглиться. Отверткой я ее раскернил и попрбовал крутануть, но не тут то было.

Мой мощный вороток стал вращать вместе с гайкой и кардан. Я вспомнил, как откручивали такую гайку коллеги по несчастью – они ставили машину колесами на пол. Естественно, у меня такой возможности не было. Зажатый ручной тормоз не помогал. В инструментальном ящике я нашел круглый напильник, вставил его в отверстие фланца, чтобы удержать кардан от проворачивания, придерживал его левой рукой, а правой стал крутить гайку.

Усилие было довольно чувствительным. Мне показалось, что напильник выгнулся и вот-вот лопнет. Поскольку происходило все это прямо перед глазами, я невольно зажмурился. Наконец, гайка поддалась. Я выкрутил ее, снял мощную шайбу, попытался снять фланец, но он не поддался. Недавно прикупил резиновую кувалду. Как раз повод обновить. Легкими ударами постучал по фланцу – и он сдвинулся с места. Снимать его я не стал, время было около часа ночи. Я решил продолжить на следующий день.
Дома почитал еще немного теории. Те, кто менял подвесной подшипник на БМВ, советовали так же наносить метки на гайку, крепящую фланец и сам фланец – чтобы одеть его на те же шлицы. Про гайку я не подумал… Все-таки, она должна навернуться именно так, как и была, надо лишь затянуть ее с таким же усилием. То, что фланец тоже надо пометить, я взял на вооружение.
Так же описывалось, что все болты должны быть покрыты специальным составом от проворачивания. В тойотовской книжке про такой состав ничего написано не было. С утра я даже решил зайти в магазинчик, чтобы его прикупить, ибо вспомнил, что болты, крепящие крестовины, были покрыты каким-то зеленым налетом. Может быть, это и был тот самый состав? По дороге в гараж я все хорошенько обдумал. В ближайших магазинах скорей всего такой состав не купить. Исправная машина нужна сегодня вечером. Когда менял подшипник вискомуфты и разбирал заднюю крестовину, ни про какой аналогичный состав не знал и о плохом не думал. Все нормально до сих пор держится. Созвонился со знающим другом. Тот подтвердил, что такой состав действительно в природе встречается, но им тоже не использовался. Ладно, пусть немцы себя мажут чем хотят. Будем считать, что про такой состав мы просто не знали. Тем более, я был уверен на 100%, что, если бы делал машину на СТО, там об этом даже не задумались бы.
На улице немного потеплело, кое-где начиналась капель. И я заодно решил убрать снег с крыши гаража, поскольку каждый год меня мучает одна напасть – снег на крыше тает, вода стекает под дверь и замерзает. В итоге дверь у гаража не открывается. Хорошо, когда ты снаружи и дверь замерзла. Плохо, когда дверь замерзла, когда ты внутри. Чтобы не оказаться в ледяном плену, я взял лопату и занялся физкультурой. Почистил крышу своего гаража и половину крыши соседского – с той стороны вода тоже идет под мою дверь. Затем все, что я скинул вниз, я откидал подальше от ворот. Когда махал лопатой, сильно вспотел, вследствие чего впоследствии сильно замерз. Махать лопатой под теплым почти весенним солнышком – это одно, а лежать в мокрой одежде на полу гаража 7 февраля – совсем другое.
Ладно, поехали дальше. Опять же штрих-корректором помечаю шлицевое соединение хвостовика кардана и фланца.

Снимаю фланец, а затем и подвесной подшипник. У меня были опасения, что он не снимется так просто, что его надо будет спрессовывать, а при отсутствии пресса это тоже может стать проблемой. Но нет, снялся легко, от руки. На передней его стороне была тонкая шайба, которая норовила соскользнуть при снятии, но была вовремя замечена и водворена затем на место. Внешнее сходство нового и снятого подшипника очевидно. Приступаю к следующей фазе работы – очищаю карбклинером все имеющиеся запчасти, вытираю чистой тряпочкой. Опять же, надо быть бдительным, чтобы не стереть метки с фланца кардана.

Начинают сильно мерзнуть руки. Чаще подхожу к электрической печке, чтобы не околеть совсем. Приступаю к сборке. Все то же, только в обратной последовательности. Слегка смазываю тоненьким слоем внутреннее кольцо подшипника, одеваю его на вал. Одеваю фланец на хвостовик, совмещая метки на шлицах, также добавив чуток смазки. Затем соскабливаю высохший корректор – он там ни к чему. Опять же, есть проблема с закручиванием центральной гайки. Решаю ее похожим методом – накидываю ключ на гайку кардана, крепящую его к редуктору, упираю его в глушитель и затягиваю гайку.

В принципе, она встала так, как надо, без чрезмерных усилий. Керном забиваю тонкую грань в паз хвостовика.

Затягиваю понемногу болты на крестовинах кардана и на подвесных подшипниках. Пытаюсь выставить указанные в книге положения подвесных подшипников и фланца заднего карданного вала. Положение подшипников похоже на правду, положение фланца не соответствует указанному в книге.

Увы, отрегулировать его я так и не смог. В книге указано расстояние 65,5 – 70,5мм. У меня получилось почти 75мм. Больше валы двигаться не захотели.

Затянул как следует все валы, залез в машину, завел, включил скорость. Поначалу почувствовал легкую вибрацию, но затем успокоил себя – все-таки, машина вывешена неравномерно, потому и вибрирует. Ну, а когда поставил ее всеми колесами на землю и проехал – никакой вибрации. Все ок, ремонт закончен.

Замена задней ступицы с подшипником на TOYOTA COROLLA FIELDER (121 кузов 2002 год) передний привод.

И так все началось с нарастающего шума в салоне. Очень похожего на вой самолетного двигателя. После диагностики подвески шум был найден в заднем левом подшипнике. Полез искать подшипник и выяснил, что на данный автомобиль отдельно подшипник не продается. А продается ступица с подшипником цельно как неразборный узел. Естественно стоимость этого узла оказалась тоже ощутимой для моего кармана. Но в итоге деньги были найдены. И приобрел я в итоге ступицу в сборе от компании "FEBEST" артикул 0182-120R. Обошлась она мне в 4 500 рублей. Внешний вид сфоткал и выложил ниже в виде фото отчета.

Дальше почитал форумы. Сделал вывод, что поменять ступицу можно и самому. Для этого по рекомендациям бывалых попытался приобрести тонкостенную головку на 12. Но на рынке таких не знают. По этому приобрел длинную головку на 12 под маленький квадрат. У такой головки самая маленькая стенка. Ну а дальше процесс разборки и сборки я сфотографировал по этапам.

Вначале конечно ослабил болты колеса и приподнял автомобиль с помощью домкрата. Ну и за тем снял колесо.

За тем снял барабан. Снялся он у меня руками без особых усилий т.к. я как правило соприкасающиеся поверхности смазываю графитовой смазкой.

Далее отсоединяем датчик ABS .

Разъем датчика оказался сильно забит пылью и грязью. По этому я его аккуратно почистил сметкой и тонкой отверткой. Плюс сдул пыль сжатым воздухом. А дальше той же отверткой аккуратно отжал фиксатор и снял разьем.

Далее решил открутить 4 болта сзади ступицы и снять ступицу не снимая тормозных колодок.

Для этого я все почистил от пыли и грязи на сколько смог и залил WD -40 болты.

Далее собрал из купленной головки, инструмента из набора и трубы от домкрата приспособу для отворачивания болтов.

Немного сопротивляясь, болты все же открутились

Но ступица ни в какую не хотела выходить из балки. Простукивания с разных сторон не помогли. В итоге решил все таки снять колодки.

Почистив стыки ступицы с защитным кожухом и обильно полив их WD -40 начал аккуратно пробивать зубилом стык.

В итоге ступица поддалась и по тихоньку пошла.

В итоге ступица отошла от балки вместе с кожухом.

На этапе отделения кожуха от ступицы надо быть аккуратным, что бы не повредить тормозные трубки. В итоге злощастная ступица была отделена и от защитного кожуха.

Дальше чистка протирка и смазывание графитовой смазкой. После чего начался процесс сборки.

Читайте также: