Замена помпы на тойота платц

Обновлено: 18.05.2024

Замена помпы тойота платц. Доступные цены. Оперативность, быстрая обработка заявок.

Приемлемые цены на все виды услуг. Положительные отзывы клиентов.

Замена помпы тойота платц. Приемлемые цены на все виды услуг. Положительные отзывы клиентов.

Внимательное отношение к клиентам, доступные цены и положительные отзывы о нашей работе.

Замена помпы тойота платц. Работать с нами легко и просто, т.к. мы уважительно относимся к нашим клиентам.

Свяжитесь с нашим менеджером и узнайте обо всех выгодах, которые вы получите у нас.

Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.

Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE

1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)

2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)

3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.

4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)

5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.

6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)

7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)

8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.

Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.

Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.

Расположение сливных отверстий:

Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:

Краник слива находится изнутри снизу радиатора:

Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:

Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.

Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.

Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:

Отсоединяем два шланга вентиляции картера:

Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:

Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:

Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:

Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):

Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:

Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):

После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.

Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.

Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.

Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.

Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.

Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.

Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):

Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)

Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:

Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):

До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?

Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:

Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):

Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.

Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:

И для сравнения половинка новой помпы GMB:

Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:

Новая и старая прокладка:

Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:

Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.

Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.

Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:

Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.

Окончательное натяжение ремня:

Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.

Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.

Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.

Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )

Замена помпы Тойота Платц в сервисах Москвы - 750 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Platz 1, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.

На последнюю модификацию Platz устанавливаются двигатели: (1.0 AT (70 л.с.), 1.0 MT (70 л.с.), 1.3 AT (88 л.с.), 1.3 MT (88 л.с.), 1.5 AT (110 л.с.), 1.5 MT (110 л.с.))

Симптомы, предпосылки для замены: когда машина не едет, повышенный расход, плохо заводится, не хватает мощности при больших нагрузках, плохо разгоняется.

Желательно проводить замену фильтра , когда бак заполнен полностью или на 2\3 , тогда бензонасосу будет легче выгнать воздух из системы после замены.

Порядок работ по замене топливного фильтра

Отсоедините реле топливного насоса. Находится с салоне - снимаем крышку блока предохранителей - вынимаем реле.
Запустите двигатель, после его самопроизвольной остановки, лучше при первых провалах (хлопках), выключите зажигание. Тоже самое можно сделать - отсоединив провода на крышке бензонасоса.
Отсоединяем минус батареи, ставим обратно реле топливного насоса.
Осторожно снимите патрубки топливного насоса. Инструмент две маленькие отвертки, шлиц плоский (прямой, SL). Через отверстия с права и слева - отжимаем защелку - чтобы снять патрубок обратки. Отсоединяем разъем проводов, и топливопровод высокого давления. Если давление топлива большое - то немного (100 -200 мл) бензина может быть разбрызгано при снятии.
Открутить головкой на 8 болты крышки бензонасоса. Вынуть топливный насос в сборе с топливным фильтром и поплавком.
Отключаем электрические провода - две колодки. Вторую - после разъединения корпуса и крышки п. 8
Снимаем указатель уровня топлива. отжимаем черную защелку. сдвигаем вниз - и вперед корпус указателя уровня.
Отжать с помощью плоской отвертки по очереди клипсы крепления верхней части и нижней части. Отжал одну защёлку - немного отодвинул части в разные стороны. Так по очереди- отжимаем все.
Крепление снизу отжимаем с боков - по очереди с лева и справа. Вынимаем резиновое уплотнение бензонасоса с низу.
Вынимаем бензонасос. Надавливаем сверху. снизу придерживаем рукой - чтобы не упал на землю.
Вынимаем уплотнительное кольцо топливного насоса - должно остаться на корпусе топливного фильтра. Можно изготовить съемник из проволочки. Можно пинцетом.
Снимаем фильтр грубой очистки (сеточка снизу 23217А) - с корпуса бензонасоса. Стопорное кольцо 23229 аккуратно отжать - его можно использовать повторно. Устанавливаем новый фильтр грубой очистки. Ставиться с натягом, (не растачивать посадочное место) плотно, нужно чтобы вода не попала в ДВС.
Меняем все резинки: на топливном насосе, регуляторе давления (он же обратный клапан), и на соединении магистрали подачи между крышкой и фильтром.
Устанавливаем топливный насос в сборе с новым фильтром грубой очистки в корпус нового фильтра тонкой очистки. кольцо 23939В, можно ставить на насос. Опора уплотнения 23235 - неубиваемая - пойдет старая.
Ставим упл. кольца на редуктор и на магистраль. Подключаем провода бензонасоса. Соединяем крышку и топливный фильтр. Контролируем чтобы кольцо -09021 встало без перекосов. Подсоединяем провода. Ставим снизу резинку опору бензонасоса ( пойдет старая) - и ставим саму опору снизу на защелки
Устанавливаем указатель топлива в обратном порядке как разбирали. Подсоединяем проводку.
Устанавливаем блок бензонасоса в сборе на бензобак, Незабываем сменить прокладку 77169А 77169-33020. Закручиваем болты на 8. Соединяем проводку и патрубки.
Подключаем массу.

Внимание: соблюдайте осторожность при работе с топливной системой, огнетушитель лучше держать в доступном месте. Не пользуйтесь открытым огнем, не курите.

Топливный насос: погружного типа. Топливо охлаждает и смазывает насос. Практически вечный. Как и обратный клапан - редуктор. Выходят из строя крайне редко.

Читайте также: