Замена поршневой субару форестер
Обновлено: 05.07.2024
Ну и почему же нельзя их менять? Мерял-мерял, а на вопрос так и не ответил. Родные кольца волшебные, и эллипс не делают? Замки также поставить и никакой разницы.
Видела еще один метод: одеть старый тормозной диск наоборот и постучать по нему молотком вокруг, тоже аккуратно выходит.
завтра сам полезу под свой тазик-та же самая х..ня.а там еше сальник на валу кпп его проблематично менять?
Добрый вечер. Подскажите какая элипсность была на вашем моторе и на сколько снолась юбка поршня? Сегодня свой 1.8 разобрал элипс в цилиндрах до 6 соток а поршня в минусе до 5 соток.
Балабол, только и умеешь что . и Всё, хоть раз снял бы видео как руками что-то делаешь, хрень Всё теоретик хренов, из автотехникума походу .
Андрей, а какая компрессия должна быть у 3gr-fse? Везде разные данные попадаются. Книги у меня нет. И видел даже такие цифры 16.5, в других местах 11.5- 12.5. Где правда)
Здравствуйте. скажите пожалуйста у меня машина опель корса б 1.7 литр с каким размером мне надо выбрать кольца если диаметр цилиндр 79 мм а ход поршня 86 мм?
как замерить давления масла в таком же двигателе. после 2000 загорается лампочка масла и горит постоянно!
Да нет, стакан имеет меньше толщину чем 4 мм, только в месте контакта с клапаном он утолщённый, поэтому и легче.
Приветствую скажите произошло задирание краев верхней части поршня 4цилиндра 6 ти цилиндрового дизеля аж наплав алюминия остался на верхней части гильзы при осмотре верхнее кольцо было залегшее непонятно вся беда произошла при максимальной нагрузке откапиталили дизель заменили все поршень комплекты, вкладыши, причина прикипания поршня к гильзе ясна перегрев поршня вопрос из за чего, неужели кольцо залегло потом перегрев или наоборот перегрев потом зажало кольцо, юбка поршня охлаждается масляной форсункой юбка поршня в не подрана
5) Рассчитайте зазор между цилиндром и пор-
шнем.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Измерения должны проводиться при темпера-
туре 20°C (68°F).
Зазор между цилиндром и поршнем при
20°C (68°F):
Номинальное значение
–0,010 — 0,010 мм
(–0,00039 — 0,00039 дюйма)
6) Расточка и хонингование
(1) Если какое-либо из измеренных значе-
ний конусности, отклонения от окружности
или зазора между поршнем и цилиндром
выходит за пределы номинального значе-
ния, либо имеется какое-либо повреждение
стенки цилиндра, расточите его для исполь-
зования ремонтного размера поршня.
ОСТОРОЖНО:
Если какой-либо цилиндр нуждается в рас-
точке, одновременно необходимо расто-
чить и другие цилиндры, заменив поршни на
ремонтные размеры.
(2) Если внутренний диаметр цилиндра пре-
вышает предельное значение после расточ-
ки и хонингования, замените блок цилинд-
ров.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Сразу после расточки диаметр цилиндра мо-
жет отличаться от фактического диаметра за
счет температурного расширения. Соответс-
твенно, при измерении диаметра цилиндра
дождитесь, пока он не охладится до комнатной
температуры.
Предел расточки цилиндра (диаметр):
До 92,505 мм (3,6419 дюймов)
3. ПОРШЕНЬ И ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ
1) Проверьте поршень и поршневой палец на
предмет повреждений, трещин и износа. При
неисправности замените.
2) Проверьте канавку поршневого кольца на
предмет износа и повреждения. При неисправ-
ности замените.
3) Убедитесь, что поршневой палец вставляет-
ся в отверстие поршневого пальца пальцем ру-
ки при температуре 20°C (68°F). При неисправ-
ности замените.
Стандартный зазор между поршневым
пальцем и отверстием в поршне:
Номинальное значение
0,004 — 0,008 мм (0,0002 — 0,0003 дюйма)
4) Проверьте установочную канавку (А) сто-
порного кольца на поршне на предмет наличия
заусенцев. При необходимости удалите за-
усенцы из канавки, так чтобы поршневой па-
лец мог легко двигаться.
5) Проверьте стопорное кольцо поршневого
пальца на предмет деформации, трещин и из-
носа.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Похожие публикации
Всем привет, вышло так что застрял в луже по фары на своем субарике, двигатель был на пол уровня залит, чуть выше свечных колодцев, свечи поменял, искры нет
Всем привет! Недавно приобрел Subaru Impreza , 2015 GP, и вот такая проблема появилась.
После остановки на светофор, обороты падают до 600, машину немного трясет и обороты поднимаются, все это длится примерно 1-2сек.
что посоветуете в первую очередь проверить?
Наконец-то руки добрались до форума
Здесь *на форуме, я новенький. Давайте знакомиться! Меня зовут Владимир.
Вот моя красотка Subaru Impreza WRX
Всем большой САЛАМ. ребят такая проблема у Меня возникла.
езжу на субару импреза GF1/ (кстати нашел тут на сайте свой номер кузова, искал парень с логином roma55/ если кто знает (или может он читает) то Я бы был не против пообщаться об авто)
и так теперь о проблеме. Значит вчера котаясь по городу заметил что печка то у меня толком и не греет. прям холодный воздух дует (ажно ноги задубели) заезжаю в ленту, открываю капот и вижу что тосола в бачке не наблюдается, захожу в ленту покупаю пару литров заливаю и вроде как все стало более менее, но на светофорах (когда педаль газа в состоянии покоя) холодным всеравно дуло. это раз.
еще заметил что токи патрубок (в лучшем случае) толи сам радиатор имеет место подтикать. если лицом к машине стоять, то слева все залито.
и самое ПЕЧАЛЬНОЕ сегодня вышел, завел, минут 5 прогрелась как была обнаружена течь масла. большими каплями. и соответственно весь двигатель (снизу) в масле.
течет ориентировочно из под защиты ремня грм. но могу ошибаться. течет не обильно, а крупными каплями с промежутками в секунд 10.
двигатель сразу заглушил (хотя проходивший мимо дядька посоветовал прогреть, типо потом перестанет бежать),
Вот. такое у меня впервые, планирую конечно ехать в сто, но хочется быть более или менее проинформированным.
в планах заменить двигатель с EJ15 на ej20. вот. стоитли заниматься ремонтом? или искать денег сразу на замену?
ЭЛЕКТРИКА
ДВИГАТЕЛЬ
Атмосферные двигатели серии EJ объемом 2,0 и 2,5 л внешне не отличаются друг от друга. Наддувные моторы 2.5 имеют разную мощность (230 и 263 л.с.) благодаря разным прошивкам ЭБУ
А если почаще менять качественное масло, то оппозит и около 300 тысяч километров сможет протянуть до переборки — которая, как правило, обходится без реанимации блока или его головок, подразумевая лишь замену поршневых колец (130 долларов за комплект) и вкладышей коленчатого вала (200 долларов за комплект). После этого мотор способен прослужить еще 100—150 тысяч километров, а впоследствии пережить пару капитальных ремонтов с расточкой цилиндров и одну шлифовку шеек коленвала. По нынешним временам — образец ремонтопригодности.
Кислородный датчик с нормальным топливом обычно держится около 150—180 тысяч километров. А жар от системы выпуска через 120—140 тысяч километров может критически состарить чехол внутреннего шарнира правого привода
Ситуацию усугубляют течи из радиаторов (особенно у автомобилей старше 2010 года): трещины в месте стыковки пластикового бачка и алюминиевых сот иногда появлялись уже через пару-тройку лет. В дальнейшем риска будет меньше, если вместо оригинального радиатора (120—150 долларов) установить цельнометаллический: обойдется он примерно в те же деньги, а прослужит дольше.
Дизель чуть компактней, но тяжелей бензиновых моторов. Привод ГРМ цепной, а турбина и сажевый фильтр размещены снизу
Снаружи оппозиты серии FB легко отличить от EJ по черному пластиковому впускному коллектору вместо металлического и расположенному сверху масляному фильтру. Внутри — цепной привод ГРМ, форсунки расположены в головках блоков вместо впускного коллектора, а привод клапанов с коромыслами
Моторы серии FB тоже чувствительны к качеству масла, но цепь, сменившая ремень в приводе ГРМ, напоминает о своем существовании не ранее 200—250 тысяч километров. А главное, что двигатель FB25 объемом 2,5 литра (10% автомобилей на рынке) с меньшим диаметром цилиндров и большим ходом поршней избавился от родового проклятия предка EJ25 — перегревов и по надежности ничем не отличается от своего двухлитрового собрата FB20 (27% предложений).
ТРАНСМИССИЯ
Без особых потрясений и в трансмиссии. Хотя имеется ложка дегтя, которой не было у предыдущего Форестера, — недолговечный подвесной подшипник карданного вала. Он хоть и защищен экраном, но способен загудеть иной раз всего через 40—50 тысяч километров. Печали добавляет то, что отдельно он в запчасти не поставляется, — по гарантии дилеры меняли карданный вал в сборе (1000 долларов). Благо умельцы приловчились решать проблему при помощи подходящих подшипников ценой всего 10—12 долларов.
Даже укрытый защитным экраном подшипник подвесной опоры карданного вала не отличается долговечностью, а вот крестовины выдерживают по 150—200 тысяч километров
Шестиступенчатые механические коробки передач TY756 с дизелем и пятиступка TY75 со всеми остальными моторами до 180—220 тысяч километров внимания к себе обычно не привлекают — а затем может начать подтекать сальник штока выбора передач и зашуметь подшипники валов.
Двухступенчатая раздаточная коробка у двухлитровых машин и того долговечней, а понижающая передача позволяет поберечь сцепление (120—150 долларов комплект) на бездорожье. А вот у дизельных или наддувных Форестеров с механической коробкой передач сцепление даже на асфальте не всегда доживает до 100 тысяч километров, тогда как с любым из бензиновых атмосферников выдерживает в полтора раза дольше. Да и сами коробки передач в паре с турбомоторами испытывают повышенные нагрузки — и иногда могут не дотянуть до третьей замены сцепления.
Сигнал на передней панели о перегреве заднего редуктора зачастую оказывается результатом потери контакта или обрыва проводов датчика
ПОДВЕСКА
А вот к ходовой части, у предыдущего Форестера бывшей почти образцом надежности, вопросов стало больше. Задние амортизаторы с самоподкачкой (по 600 долларов за штуку!) также сдаются уже через 70—80 тысяч километров, а иной раз и после одной пропущенной большой ямы. Обычные амортизаторы (по 150 долларов оригинальные и от 70 за именитые аналоги) даже с учетом необходимости докупки задних пружин с иными характеристиками (по 50 долларов) обходятся втрое дешевле. Как и передние (по 200 долларов фирменные и по 100 заменители), требующие замены через 100—140 тысяч километров. Вместе со вторым их комплектом, как правило, нужны и новые опорные подшипники (по 50 долларов).
Недорогие стойки (15—17 долларов) и копеечные втулки стабилизаторов ходят те же 40—60 тысяч километров. А передние и задние ступичные подшипники (и те и другие в сборе со ступицами по 110 и 170 долларов соответственно) по-прежнему выдерживают не менее 100—150 тысяч километров — как и шаровые опоры в передней подвеске (по 50 долларов оригинальные и от десяти аналоги). Но вот задние сайлент-блоки изменившихся передних рычагов (по 25 долларов фирменные и втрое дешевле аналоги) не всякий раз преодолевают рубеж 100 тысяч километров — тогда как прежде они держались в полтора раза дольше. А модифицированная задняя многорычажка хоть и не требует внимания раньше тех же 150 тысяч километров, но ее последующая ревизия обходится заметно дороже — в 600—650 долларов.
РУЛЕВОЕ
Приличные 130—150 тысяч километров могут выдержать и рулевые тяги (по 45 долларов оригинальные и по 15 аналоги) с наконечниками (40 долларов и от десяти соответственно). А сам механизм реечного типа (1400 долларов) с обычным гидроусилителем у дорестайлинговых Форестеров, хоть и способен огорчить течью через 100—140 тысяч километров (как правило, первым сдается сальник рулевого вала), обычно нуждается не в замене, а в переборке при помощи ремкомплекта.
Стук в рейке с электроусилителем может долго не прогрессировать, а при замене втулки шестерни рулевого вала доработанной деталью исчезает надолго
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Вне зависимости от года выпуска внимательно осмотрите состояние тормозных трубок (50—100 долларов): нет ли коррозии, из-за которой в 2014 году даже случилась сервисная кампания по их замене. И хотя бы раз в год, во время планового ТО, нужно вспоминать про направляющие суппортов (по 220—280 долларов): без регулярной очистки и смазки они имеют привычку закисать.
ИТОГ
И не забудьте, что обслуживать Subaru лучше всего или у дилеров, или в клубных сервисах, — там, где мастера знают о специфике этих машин не понаслышке.
Читайте также: