Замена правого привода мазда 3

Обновлено: 06.05.2024

Появился посторонний звук, хорошо слышен на зимней резине, я ездил с этим звуком 1 сезон, звук слышно только в начале движения "хырк-хырк-хырк-хырк".
далее стало бабахать при включении передач назад-вперед.
Купил правый привод, новое стопор кольцо, сальники не купил, и подшипник GMB "6206HLDD", в купленном приводе был такой-же! зря наверно заменил, по моему в контрактном приводе подшипник был как новый.

Ремонтирую машину на даче, там у меня яма.
Но там было не подъехать, и я поехал в СЕРВИС.

сам я ещё не менял привод, стоял в стороночке и молча смотрел как делает мастер.
1. Снял колесо.
2. Открутил пневмо-гайковертом ступичную гайку.
3. Круглым и заточенным под конус острием, бородкои-долотом с нескольких ударов выбил привод из ступицы, пошел очень легко!
так как у привода есть осевой свободный ход, можно смело выбивать, он не создает давление от ударов на внутренности АКПП
4. хоть привод и вышел из ступицы, вынуть его ещё не получается, нужно отсоединись нижний рычаг, мастер откручивает болт-гайка, монтажкой пытается разъединить нижний рычаг-ступица, но ни как не получается! он берет пневмо-гайковерт и хочет откручивать болты крепления подрамника!, вот тут я не дал ему этого сделать, я говорю что это собьет РАЗВАЛ! а он мне "а как ты хотел!", я ему говорю "ударь кувалдой по рычагу", он с психу долбанул один раз и говорит "это не поможет!", а я смотрю что палец шаравой оголился и говорю "бей ещё", он начал бить и с психу аж по бамперу долбанул в процессе, 5 ударов и нижний рычаг разъединен, не сложно! но мастера это задело и он мне "это последняя капля! иди в комнату ожидания. или я пойду туда. ", ага, я уйду, а ты мне всю машину тут разберешь.
5. оттянул стойку и вынул наружу конец привода.
6. открутил крепление подвесного подшипника 3 болта, и вынул привод из АКПП
7. потекло масло тонюсенькой струйкой
до вынимания привода я сказал мастеру что-бы тот не сливал масло, а когда потекла тонюсенькая струйка он на меня так посмотрел!
вытекло мало
он подставил какую-то грязную канистру, а потом хотел мне назад это грязное гоно залить, я не дал, сказал что дома есть свежее и чистое, долью, а он говорит "вы все так говорите а потом коробки ломаются!".
8. вставил контрактный привод
вставляться не хотел, авто было на нейтрали, при вставлении крутилось противоположное колесо
9. прикрутил крепление подвесного подшипника, вставил привод в ступицу.
10. наживулил ступичную гайку, и закрутил пневмо-гайковертом, гайка втянула привод в ступицу.

на подъемнике я пошатал внутренний вал правого привода, который вставляется в АКПП, он сильно люфтит где подшипник, не по оси а вверх-низ, подшипник развалился в гоно!

в общем, правый привод легко менять, можно самому справится, больше в сервис ни ногой!

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Снимите центральный декоративный колпачок колеса.

2. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятые края буртика гайки ступицы колеса.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.

4. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры и снимите колесо.

6. Полностью отверните гайку ступицы.

9. Немного отведите в сторону поворотный кулак и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

10. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач.

11. . выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

13. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник коробки передач и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и полуосевой шестерни.

14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

15. Резким рывком за поворотный кулак

попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повтор-

ная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

17. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

18. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1-9, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Легкими ударами через проставку спрессуйте внутренний шарнир привода с вала раздаточной коробки или со шлицевого наконечника 7 (см. рис. 6.10) промежуточного вала 9 (на автомобиле с передним приводом).

3. . и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

4. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

5. Затем введите корпус внутреннего

шарнира на наконечник вала раздаточной коробки и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы вала и шлицы в корпусе шарнира.

6. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод на вал до момента фиксации привода стопорным кольцом.

7. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира с вала раздаточной коробки. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо вала раздаточной

9. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

11. При помощи зубила и молотка за- вальцуйте край буртика гайки ступицы колеса.

Для снятия промежуточного вала (см. рис. 6.10) на автомобиле с передним приводом выполните следующие операции:

1. Снимите привод правого колеса (см. выше).

2. Выверните болты крепления опоры 4 промежуточного вала к двигателю.

3. Извлеките шлицевой наконечник 10 из полуосевой шестерни дифференциала и снимите промежуточный вал в сборе.

4. Снимите сальник 2 и стопорное кольцо 3.

5. Спрессуйте с вала 9 опору 4 в сборе с подшипником 5.

6. При необходимости выпрессуйте подшипник из опоры.

7. Установите детали промежуточного вала в порядке, обратном снятию.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Вибрация при движении автомобиля

Сильный износ наружного шарнира привода колеса Деформация вала привода колеса

Замените наружный шарнир Замените вал привода колеса

Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса

Замените внутренний шарнир

Ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Увод автомобиля в сторону

Износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира

Износ или повреждение наружного шарнира

Замените внутренний шарнир

Замените наружный шарнир

Повреждение или деформация вала привода колеса

Ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Вытекание смазки из шарниров

Износ или разрыв защитного чехла наружного или внутреннего шарниров

Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Замените поврежденный чехол и смазку

Недостаточная затяжка хомутов

Замените и надежно затяните хомуты

Шум, стук со стороны переднего

колеса при движении автомобиля

Повреждение или деформация вала привода колеса Биение вала привода колеса Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса Ослабление гайки крепления ступицы

Замените вал Замените вал

Замените внутренний шарнир Затяните или замените гайку

Стук при поворотах автомобиля

Сильный износ наружного шарнира привода колеса

Замените наружный шарнир

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Мазда CX-7 замена переднего ступичного подшипника (Омск) настройка часов на Мазда сх7 американка

Внутренний ШРУС — это один из важнейших агрегатов автомобиля. В народе ШРУС носит название граната. Основная задача этого механизма заключается в передаче крутящего момента с коробки передач на колеса машины. Именно благодаря внутреннему ШРУСу происходит передача вращения при выполнении поворотов.

В чем отличие внутреннего и наружного ШРУСов

Чтобы автомобиль Мазда нормально работал, недостаточно будет иметь по одному ШРУСу на каждое колесо. Для нормальной работы привода нужны как минимум два. Внешний ШРУС уступает внутреннему по размерам и стоит дороже. Хотя чисто визуально может показаться, что они одинаковы.

Некоторые особенности того, как устроена система передачи вращения от вала к колесам требует, чтобы механизм состоял из двух частей. Агрегат, передающий вращение от трансмиссии к валу, это внутренний. По габаритам он больше.

Внешний участвует во вращении ступицы колеса и обладает специальными шлицами для нее. Из-за недостатка свободного места он должен быть меньшим по размерам.

Устройство

С виду может показаться, что ШРУС на Мазде — это очень сложное устройство, непонятное для всех кто сталкивается с ним впервые. На самом деле конструкция достаточно проста. Этим и обусловлена его эффективность.При правильном использовании данная деталь сможет прослужить дольше, чем любая другая.

Данный механизм состоит всего из четырех составляющих:

Корпус с ведомым валом, напоминающий сферообразную чашу;
Сферообразный кулак с ведущим валом – внутренняя обойма;
Сепаратор или по-простому специальное кольцо, в котором закреплены шарики;
Шесть шариков.

За счет подобной конструкции передача вращения происходит максимально ровно.

Основные неисправности

Сам по себе внутренний ШРУС Мазда 6 gg это достаточно прочный механизм с большим сроком годности. Однако в действительности он всегда изнашивается преждевременно по различным причинам. Причем от этого не застрахованы даже те автомобили, что совсем недавно покинули производственную линию.

Причины поломки могут быть следующие:

Смазка плохого качества либо отсутствие смазки;
Установка поддельных деталей либо плохое качество сырья, из которого изготовлены гранаты;
Попадание в систему стороннего мусора;
Агрессивная манера вождения либо плохое дорожное покрытие;
Несвоевременное прохождение ТО.

Как определить неисправность

Внутренний ШРУС Мазда 626 постоянно находится под огромной нагрузкой. Несмотря на то что агрегаты должны быть изготовлены из качественных материалов, иначе они бы попросту не смогли выдерживать нагрузки, они все равно ломаются.

Признаками поломки могут быть:

Необычный шум во время движения и поворотов или ускорения. Это говорит о том, что шарики износились и свободно передвигаются по канавкам;
Появление люфта. Обнаружить это можно просто рукой взявшись за полуось и подвигать ее из стороны в сторону.

Обнаружить поломку достаточно просто: нужно лишь выкрутить рулевое колесо в крайнее положение и начать трогаться. Если поломка имеет место, то раздается характерный громкий хруст. Это и есть главный признак поломки внутреннего правого ШРУС на Мазда 626 gc.

Чтобы проверить, внутренний правый ШРУС Мазда 626 не требуется обладать какими-либо специальными навыками. Достаточно только знать, как это делать.

Однако у некоторых видов поломки есть одна особенность, они могут хрустеть только во время движения по прямой. Чтобы выявить такого рода неисправность достаточно просто немного проехаться по бездорожью. При попадании колес в ямы или канавы хруст усилится во много раз.

Проверить наличие проблемы можно так:

Поднять машину на автоподъемнике;
Включить в первую передачу, чтобы колеса начали немного крутиться;
В подвешенном положении внутренний ШРУС Мазда 626 ge также начнет хрустеть;
Если подвигать деталь рукой, будет заметен люфт.

Это интересно: Автомобильный механический ромбический винтовой домкрат: 10 преимуществ устройства и советы по эксплуатации

Если были замечены перечисленные признаки поломки, это значит, что необходима замена внутреннего ШРУСа Мазда 3.

Как производить замену внутреннего ШРУСа

Совет! Желательно каждый этап отмечать краской, чтобы потом было легче собирать.

Замена внутреннего ШРУСа Мазда 626 производится следующим образом:

слить все масло из коробки передач;
поднять автомобиль при помощи домкрата;
демонтировать колесо;
снять брызговик;
снять рычаг стабилизатора;
открутить и достать рулевую тягу;
открутить шаровую поперечного рычага;
отогнуть вниз рычаг и освободить шаровую;
достаем внешний ШРУС;
отвинчиваем кронштейн промвала;
демонтируем всю полуось.

Совет! Во время демонтажа лучше воспользоваться помощью еще одного человека. В одиночку снять агрегат будет достаточно трудно.

При выполнении демонтажа могут возникнуть различные проблемы, например, чтобы открутить ступичную гайку, может потребоваться длинная труба, рулевая шаровой может прокручиваться, а поперечно-рычажная шаровая выходит с большим трудом.

Отдельно можно использовать различные хитрости, например, WD40, поперечный рычаг лучше повернуть прямо так он выйдет намного проще. Если немного повернуть, то шаровая, может заклинить.

После того как мы вынули полуось, демонтировали пыльник внутреннего ШРУСа на Мазде, колесо стопора, у нас в руках оказывается промвал с кронштейном и корпус внутреннего ШРУСа.

Для отсоединения придется приложить немного силы. Нужно чтобы один человек тянул, а второй в это время бил молотком и зубилом по ШРУСу.

Совет! Лучше бить через подставку, чтобы не деформировать деталь. Это может осложнить ее разборку.

Если заказывать сальники через интернет, то лучше делать это заранее, поскольку доставка займет минимум неделю.

Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:

Пыльник шруса.
Несколько хомутов.
Колечко для крепления детали.
Шрус с закрепляющим механизмом.

Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.

Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.

Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.

Затем появляется два варианта разборки.

Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.

Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.

Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.

Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.

Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.

Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.

Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.

Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.

Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.

Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.

Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.

Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.

Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.

Чтобы выполнить замену шруса Мазда 3, мы использовали тиски, молоток, комплект вместе с новым шрусом и смазку отечественного производителя. Не помешает хорошая отвертка, перчатки, качественное средство для мытья рук, так как старая смазка трудно смазывается. Затраченное время — 2 часа.

Читайте также: