Замена прокладки гбц тойота витц
Обновлено: 03.05.2024
Замена прокладки головки блока цилиндров Toyota Vitz (Тойота Витц)
В целом, прокладки ГБЦ Toyota Vitz (Тойота Витц) (головки блока цилиндров) создают уплотнения мест соединений головки блока цилиндров с местами соединений и самим блоком.
Чтобы разобраться из-за каких неисправностей приходится заказывать замену прокладки блока в автомобиле Toyota Vitz (Тойота Витц), следует разобраться в устройстве всего цилиндра, а также рассмотреть три вида прокладок:
- Асбестовые с повышенным уровнем эластичности и упругости
- Металлосодержащие- для дизельных и грузовых авто
- Безасбестовые с низким уровнем усадки.
Напоминаем, что смена прокладки головки блока цилиндров выполняется только с помощью специалистов. Этот достаточно трудоемкий и очень точный процесс будет выполнен при следующих показаниях:
- Износ комплектующих элементов
- Появление признаков протекания масла
- Изменение характера выхлопа.
Все это наиболее распространенные и основные признаки деформации уплотнительных элементов - прокладок головки блока цилиндров. Кроме того, такая замена потребуется для Вашего авто обязательно при замене головки блока цилиндров Toyota Vitz (Тойота Витц). Специалисты нашего автосервиса не советуют затягивать вопрос с этой важной заменой. Именно эти комплектующие элементы за простым видом скрывают важнейшие функции.
Этапы замены прокладки для блока двигателя Toyota Vitz (Тойота Витц)
- Отсоединение насосного оборудования
- Очистка блока креплений головки
- Отсоединение креплений
- Очистка посадочных мест
- Установка новой прокладки ГБЦ
- Затяжка болтов
- Контроль.
Прокладки ГБЦ для авто Toyota Vitz (Тойота Витц) - уплотнительные элементы для защиты всех систем - маслосодержащей, охлаждающей и газораспределительной системы, поэтому требуются не только качественные материалы, но и грамотная установка. Неправильная затяжка болтов при замене прокладок головки блока, к примеру, может обернуться более серьезными нарушениями, чем ускоренный износ комплектующих.
Самая опасная ситуация возникнет с прогоранием уплотнителей. Как следствие неплотного прилегания возникнет шум, а затем начнется выброс отработанных веществ в моторный отсек. Тогда потребуется необходимая очистка и ремонт блока цилиндров. Срочный ремонт в этом случае необходим, иначе сам двигатель выйдет из строя. А причиной останется все та же прокладка ГБЦ.
Когда необходимо снимать узел головки блока?
Вообще, сам рабочий узел головки блока цилиндров представлен достаточно габаритным устройством в автомобиле Toyota Vitz (Тойота Витц). При значительном перегреве ГБЦ узел подлежит снятию для очистки и ремонта.
Необходимо проверять систему и датчики, чтобы не допустить подобной ситуации. Конечно, главная причина целого ряда неисправностей одна - перегрев двигателя из-за проблем с системой охлаждения, или из-за усиленной эксплуатации автомобиля.
С ценовыми категориями можно ознакомиться на сайте в разделе - Замена прокладки головки блока Toyota Vitz (Тойота Витц) цена.
Комментарии к теме Замена прокладки головки блока цилиндров Toyota Vitz
Круто, конечно. Но можно было гидрокомпенсаторы и отдефектовать перед установкой. Прикипевшие сухарики перед рассухариванием предварительно страгивают головкой подходящего диаметра. Резким несильным ударом молотка по головке с удлинителем для каждого клапана.
Спасибо тебе, что за то что сделаешь эти видео, вот бы ещё к остальным видео русские коментарии, было бы супер.
Хозяин авто - засранец, чтоб ему авто также отремонтированный для продажи попался и трахался он с ним поболее, чем с этим ланцерем
Миш расскажи про Acv,по возможности,хотело сь бы в гости приехать, может получится, когда-либо, спасибо за ранее.
Один евгей посоветовал его таким образом обнулить. И я прошел осмотр по выхлопу примеси в отработанных газов легко. Тяга появилась в 5 лошадок сверху! Перестало забрасывать воздушный фильтр нефтепродуктами. Правда появилось резонансное Бу-бу-бу из-за увеличенного проходного сечения клапана.
По 1ZZ всё так. Рестайл после 2005 года поршня имеет совсем другие. Аллион был 240, не убиваемая машинка. А это Виш на каком масле ездил? Солидол и лак как от Кастрюля.
здраствуйте Сергей! Подскажите такая ситуация тянул болты ГБЦ при помощи Динаметрического ключа,3й подход по 90 Н и один болт тянется только до 85Ндальше не идет тоесть тянется сам болт получается.Можно выкрутить этот болт и поменять не откручивая остальные или нужно все попустить перед его заменой,подскажите пожалуйста,а то дальше не стал и собирать ищу совета.
Если ездишь на газу,то регулировка каждые 30 тысяч киллометров. Газ чувствителен к клапанам и свечам.
Дэн, у тебя сколько рабочая температура? У меня такая же машина 1 в 1, но в пробках пипец как греется, аж до 120 случайно поднял, поменял: вискомуфту, датчик на нижнем патрубке, радиатор чистый как внутри так и снаружи, второй вентилятор не включается при перегреве хотя должен вроде, прозвонил работает, перемыкал где датчик обе скорости работают, две скорости, но не срабатывает. Ещё масленка загорается когда даёшь больше 15000 оборотов, датчик масла заменён где масленный фильтр, на поддон нету датчика,
Замена прокладки ГБЦ Тойота Витц производится только в специализированных сервисах. Делать эту работу, нужно только после диагностики мотористом. Нет смысла, делать диагностику в одном месте, а менять прокладку ГБЦ в другом месте. Очень часто, первоначальный диагноз бывает ошибочным, а работа по замене не решает проблему с двигателем.
Работы проводятся через снятие и установку головки блока цилиндров. После снятия, наши мотористы всегда проводят проверку на плоскость и при необходимости на микротрещины. Если двигатель был перегрет, мы сделаешь шлифовку. При таких работах, обычно меняют прокладку клапанной крышки и прокладки коллекторов. Лучше всего, сразу провести замену масла в двигателе.
Стоимость:
| Вид | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки ГБЦ | от 4500 руб. |
| Проверка на плоскость | 1500 руб. |
| Обнаружение микротрещин | от 2500 руб. |
| Шлифовка | от 1500 руб. |
Где поменять в Санкт-Петербурге:
Окончательная стоимость, зависит от модификации, объема и типа двигателя. Точную стоимость уточняйте по телефонам СТО.
Когда делать:
- в расширительном бачке, появилось бурное газообразование, пузырьки или масляные пятна;
- неустойчивая работа прогретого двигателя;
- запущенные проблемы в системе охлаждения, которые привели к перегреву двигателя;
- белый дым из глушителя.
При замене, обязательно меняются болты ГБЦ (комплект). В 90% случаев, придется менять антифриз.
Гарантия на работу - 180 дней или 26000 км. пробега.
В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.
Т.к. машина нужна каждый день и затягивать с ремонтом категорически нельзя, пришлось покупать з/ч у местных барыг, по откровенно завышенным ценам. Даже охреневший Экзист предлагает гораздо более гуманные цены, а главное выбор. Не люблю покупать з/ч непроверенных производителей, но бывают ситуации, когда приходится рисковать репутацией, ведь претензии за потекший сальник, как водится, предъявляют исполнителю работ, а не Febest-у. Поэтому все непроверенные замены только с одобрения заказчика.
Театр начинается с вешалки, а мотор — с воздушного фильтра:
Добываем из мазута катушки зажигания:
Видно, что масло хорошо текло не только из под крышки ГБЦ:
Из-за постоянной повышенной температуры в моторном отсеке корпуса разъемов и провода электропроводки высохли настолько, что просто ломаются при попытке их разъединить:
Датчик давления масла на 3S-FE всегда в масле! Не помогают ни какие герметики и прокладки — только замена на новый!
Снимаем генератор:
Отсоединяем тросы управления АКПП и дроссельной заслонкой:
Снимаем дроссельную заслонку:
Снимаем крышку ГБЦ и видим:
А видим, что моторное масло довольно неплохого качества — почти нет рыжего налета от горелого масла. Только на крышке ГБЦ есть немного кокса из-за перегрева мотора.
Отсоединяем патрубки системы охлаждения:
Выкручиваем свечи зажигания и видим, что свечи 1-го и 3-го цилиндров в масле. Это значит. что масло проникает в свечные колодцы в месте вкручивания трубы свечного колодца в ГБЦ.
Снимаем натяжной ролик и шкив распредвала впускных клапанов:
Также снимаем металлическую пластину верхней части привода ГРМ. Ремень ГРМ временно фиксируем, чтобы не соскочил с шестерни коленвала:
Маленький секрет — для того, чтобы потом при сборке мотора не трахаться с взведением разрезной шестерни распредвала выпускных клапанов фиксируем ее болтом М6:
Дроссельная засранка, пардон — заслонка. Но, глядя на степень ее загаженности, по другому не скажешь:
Отсоединяем топливопровод:
Чтобы в отсоединенные шланги и патрубки не попадала грязь я всегда затыкаю их болтами подходящего диаметра:
В куче мазута находим разъем датчика скорости и ДПКВ:
Перед снятием ГБЦ нужно снять распредвалы:
Откручиваем выпускной коллектор от ГБЦ и вместе с корпусом катализатора вынимаем из моторного отсека. Так сделано для того, чтобы сэкономить на большом кольцевом уплотнении корпуса катализатора.
Небольшая неприятность — обломилась шпилька выпускного коллектора:
Теперь откручиваем болты ГБЦ и снимаем ее вместе с впускным коллектором:
И еще раз грязь:
Под прокладкой ГБЦ на блоке цилиндров видны предположительные места прорывов
ЦПГ в данном случае не ремонтировалась потому, что не требовала срочных вмешательств:
Низ снятой ГБЦ:
Из-за того, что блок цилиндров окислился от воды каналы системы охлаждения покрыты коричневым налетом:
Снятая ГБЦ будет отревизирована прежде чем вернется обратно в моторный отсек:
Старая прокладка ГБЦ (вдруг кто хочет поисследовать):
Отделяем от ГБЦ впускной коллектор и выкручиваем трубы всех 4-х свечных колодцев:
Теперь, полностью разобранная, ГБЦ идет в баню, точнее в мойку:
Перед сборкой ГБЦ шлифуется плоскость прилегания к блоку цилиндров:
Довольно легко удалось вывести в плоскость все предположительные места прорыва выхлопных газов и убрать следы от старой прокладки:
Остальные детали тоже в мойку:
Разрушенный контакт катушки зажигания:
Чистим клапана по старинке, лучше, по моему, еще не придумали:
Притертый и непритертый клапана:
Собираем все обратно:
Заглушку отсутствующего распределителя зажигания клеим на герметик:
Новый герметик на резьбу труб свечных колодцев:
Обрабатываем остальные привалочные плоскости:
На макросъемке хорошо видно, что в форсунке забиты сопла:
Новые уплотнения форсунок обязательны, т.к. из-за них можно запросто спалить машину. Старые уплотнения высохли настолько, что разламывались при попытке их снять.
Собираем топливную рампу:
И ставим ее на место:
Прокладку ГБЦ на этот раз взяли не оригинальную — металлическую:
Вот так правильно совмещаются метки распредвалов на двигателе 3S-FE:
Проверяем тепловые зазоры:
Вычисляем которые не соответствуют допускам и заменяем шайбы толкателей клапанов. Не обязательно покупать все шайбы новые — возможно будет достаточно поменять некоторые из них местами:
Соединяем электропроводку и топливную систему:
Прикручиваем дроссельную заслонку и внимательно подсоединяем патрубки ОЖ. Что бы не получилось как у меня — перепутал патрубок обратки топлива с патрубком ОЖ идущем в дроссельную заслонку. В результате бензин хлынул в впускной коллектор и мотор отказался заводиться.
И выпускной коллектор:
Восстанавливаем привод ГРМ:
Полноценно оценить весь объем работы и стоимость материалов можно по смете. В смете нет оплаты за работу потому. что с друзей денег не берут.
Читайте также: