Замена рулевого кардана на паджеро 2
Обновлено: 05.07.2024
Ремонт кардана
В общем случилось страшное - прошляпил я очередное шприцевания крестовины переднего кардана и в "благодарность" за столь "чуткое внимание" к своей персоне крестовина переднего кардана сделала бздинь и разломилась на две полукрестовины. Попутно согнуло ухо кардана в двух плоскостях и при попытке запресовать новую крестовину один из пальцев не заходит в ухо.
Собственно теперь дилемма - ремонтировать кардан или заказывать новый. Заказать новый дело не очень хлопотное, удовольствие обходится в "скромные" 500 американских рублей (ну чуть больше) и через неделю приезжает новый. О ремонте как раз и вопросы. Кто нибудь пользовался услугами фирмы ЕвроКардан (www.eurocardan.ru)? Мне её посоветовал один знакомый, так как у него его знакомый как-то на Паджере втором реанимировал у них кардан и вроде все было пучком, все остались довольны. Собственно по деньгам получается в два раза дешевле, чем брать новый, но из больших минусов - задний шрус на моем кардане (у Паджеро 3 и Паджеро 4 крестовина только одна, а к раздатке кардан цепляется через шрус с внутренними шлицами на внутренней "гранате") будет старым и соответственно срок жизни его то-же будет под вопросом, потому что разобрать его нереально.
П.С. Вариант кардана с разбора не рассматриваю принципиально.
:айэминзешокнах: Что то я у своих дилеров про шприцевании кардана не слышал. А ведь надо.
По слухам передний кардан у нас углепластиковый, а значит легкий, да и короткий он там (балансировка не актуальна). Как определить микро - повреждения в углеволокне непонятно.
Получается новый предпочтительно.
Деталь важная и ИМХО, лучше новый. А то кто его знает как оно там и сколько еще протянет. Гакнется в самый неподходящий момент (по закону подлости).
По поводу дилеров и шприцевания. Мне в Рольф-Диамант предложили при ТО. Сделал. Потом через полгодика примерно когда сх/рзв болты смазывал, тоже попросил сделать.
Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками.
-
Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)
1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.
8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02
11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04
12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.
13. Разбираем блок клапанов постукивая об деревяшку тем концом, на который надевался кардан к рулю. В процессе сваливается внешний сальник. Фото 05
14. Сбоку от блока клапанов (фото 04) имеется регулировочный "винт" со "звездочкой" на 27, законтренный гайкой слоновьих размеров. Эту гайку мы зажали в тиски и открутили, после чего была найдена гайка на 27 с пальцем подобной резьбы, вставлена в "звездочку" и накидным ключем на 27 выкручен регулировочный болт. Инструмент для выкручивания и внутренности под винтом на фото 06
15. Внутри корпуса блока клапанов остался подшипник и сальник. Фото 07. Головкой подходящего размера выбиваем легкими постукиваниями деревянного молотка и то и другое из корпуса. Подшипник выйдет легко, а вот сальник мы так и не смогли вытащить/вырезать, пришлось выжигать горелкой (осторожно, в корпусе в месте подключения одной из трубок какой-то клапан, вроде металлический, но греть ту сторону не надо).
17. И одеваем новые из ремкомплекта. Фото 09
18. Когда рейка у вас в руках и трубки сняты внутренний вал рейки можно гонять внутри "трубы" туда-сюда. Только не забывайте отвернуть от себя отверстия, в которые вставлялись трубки т.к. масло из этих дыр стреляет мощно и непредсказуемо. Фото 10
19. Снимаем запорную гайку с правой стороны рейки. Для этого задвигаем внутренний вал рейки, чтобы справа не торчал и отверткой крутим гайку ПО ЧАСОВОЙ стрелке до щелчка (из прорези покажется конец проволоки). После чего крутим ПРОТИВ часовой стрелки, пока эта проволока полностью не вылезет и не снимется. Фото 11
21. За запорной гайкой стоит какойто поршень. На нем уплотнительное кольцо (легко снимается) и внутри сальник (пришлось выжигать горелкой). Фото 13
22. Вытаскиваем внутренний вал из рейки (фото нет), на нем есть неподвижная "шайба" где надо срезать уплотнительное кольцо, снять под ним второе кольцо и одеть подходящие из ремкомплекта.
23. По книге сальник, находящийся внутри трубы рейки (фото 14) надо выдавливать трубой подходящего размера. У нас не получилось. Выжигали горелкой через ближайшую дырку, откуда открутили трубку ранее. Грели снаружи, чтобы часть пламени через эту дырочку попадала внутрь.
24. Запрессовать сальник внутрь трубы проще всего собственно валом (неподвижной шайбой на нем). Мы это делали под прессом.
25. Вставляем в корпус блока клапанов сальник, сверху подшипник и головкой подходящего размера + молоток запрессовываем это обратно. Потом туда же вал блока клапанов и фиксируем его сальником (можно сильно не прессовать, когда на место будете прикручивать - само запрессуется).
26. Собираем все в обратном порядке. Обратите внимание на трубки - более короткая идет к верхнему отверстию в блоке клапанов. Фото 15. Советую смазать литолом шток, куда одевается кардан от руля.
27. Регулировочный винт закручиваем до конца и отпускаем на четверть оборота, после чего контрим гайкой неизвестного калибра.
28. Накручиваем тяги, завальцовываем шайбами из ремкомплекта (молотком), надеваем пыльники на тяги и запихиваем рейку обратно на свое место также как снимали.
29. Прикручиваем трубки от ГУРа. На этот пункт у нас ушло больше часа, т.к. место очень неудобное (не подлезть) и никак не хотела цеплятся за резьбу гайка трубки высокого давления.
30. Прикручиваем рейку 4мя болтами, кронштейн дифференциала 5ю болтами, накручиваем рулевые наконечники на тяги, выставляя колеса на глазок ровно вперед.
31. Опускаем машину, лезем под капот.
32. Одеваем резировый шланг между трубками на рейке, прикручиваем трубку к поперечной балке.
33. Ставим руль прямо, после чего одеваем кардан на рейку и монтировкой и молотком надвигаем кардан на шток на рейке до тех пор, пока туда не вкрутится стопорный болт.
На днях в наш автосервис приезжала машинка, у которой сильно болтался руль. Болтался хорошо, градусов примерно на 30, или чуть больше. Угломера у нас нет, по этому люфт измеряли на глазок. Подняли машинку на подъемник и увидели что развалилась крестовина рулевого карданчика.
Она не просто развалилась, а одна чашка просто вывалилась, и внутренняя часть крестовины банально упиралась в ухо карданчика, оттуда и люфт. Пока будут работать такие замечательные мастера, с прямыми руками, нужным инструментом, рекламой, и потоком загоняемых клиентов, мы без работы не останемся.
Как заменить крестовинку карданчика можно посмотреть на видео.
Замена крестовины рулевого карданчика.
В нашем случае все было печальнее, крестовина у нас есть, а заменить её сложно. Она вывалилась не просто так.
Как видите нижняя дырка в проушине круглая, а верхняя овальная. Это следы работы пряморуких умелых мастеров.
Для сравнения, ровная дырка в верху. Я знаю как прессом из круга сделать овал, но не понимаю зачем это делать.
Соответственно чашка крестовины не встает на свое место, и велик шанс при запрессовке повредить чашку и в итоге выкинуть крестовину. Положение исправляет обычный стальной шарик от подшипника подходящего диаметра.
Крестовина кардана -2 или Паджеро спешит на помощь
Пневмо и пружинная подвеска, АКПП, кардан, мост/редуктор, тормозная магистраль, тормозные диски, суппорта, рулевая колонка, развал схождение .
Крестовина кардана -2 или Паджеро спешит на помощь
Всем доброго дня!
Хочу сразу сказать СПАСИБО своему ОТЦУ и форумчанам ЗА их изобретательность и ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Итак,началось с того что пошли симптомы убитого кардана(в частности крестовины) стук,вибрация при трогании с места и езде с постоянной скоростью.
Вариантов решения задачи было 2:
1) Купить кардан
2) Мудрить с паджериковской крестовиной
Думать пришлось оперативно так как машина нужна была срочно,поэтому безоговорочно был выбран вариант №2
Была найдена крестовина от паджеро размерами 25х77 (родные размеры 24.6х74.5)Стоимость ее 600р. .Понятно что крестовина от митсы ооочень близка по размерам к родной крестовине и было принято решение вкрячивать ее туда всеми правдами и неправдами (все просто ).
Этапы работы: (есть видео по порядку)
2)Выбить старую крестовину удобным способом ,старайтесь не сильно задевать сами "уши" кардана при ударах молотком например,а то потом придется обрабатывать напильником края "ушей"изнутри.
3)Когда крестовина выбита начинается самое просто и интересное.Вопрос с расточкой "ушек" решился быстро и неожиданно просто.Оказывается ,для того чтобы расточить ушко под размер 25мм нам понадобится (удачно у отца в инструментах подвернулась) обычная развертка 25мм для шкворней а\мГазель (стоит 400р,есть в любом магазине запчастей на Газель)
4)Крепим в тисках хвост кардана и начинаем рассверливать ее ( обматайте чем нибудь ту часть которая вставляется в хвостовик коробки,дабы не повредить ее)
https://www.youtube.com/watch?v=-kRCNFjdDx4&feature=youtu.be
По этой же аналогии рассверливаем уши на самом кардане
5)Рассверлив обе части кардана (4 "ушка") приступаем к опрессовке новой крестовины
ВНИМАНИЕ добавьте литола или шруса в бобышки крестовины дабы избежать выпадение "игл" подшипника"
Бобышки при установке входят плотно и упруго поэтому проблем с их установкой в "уши" не возникло
Вот что то типа этого должно получится и у вас
6) Так как крестовина паджерика чуть больше ,необходимо как то закрепить бобышки с наружней стороны.Мы изголяться не стали и просто заварилили точечно полуавтоматом (следите чтоб крестовина и бобышка не грелись а то сварите сальник и попортите свойства смазки)
Должно получится вот так )))))
7) Ставим кардан в обратной последовательности в Ласточку и радуемся жизни.
Читайте также: