Замена рулевой рейки ниссан альмера классик

Обновлено: 04.07.2024

Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

Итак, для ремонта требуется:

1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

За дело…

Заезжаем на яму, поддомкрачиваем машину спереди, ставим на деревянные чурки. Снимаем колёса. Откручиваем гайки с наконечников рулевых тяг (гайки зашплинтованны). Выпресовываем съёмником наконечники рулевых тяг. Не забываем про WD-40.

Рис. 1

К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).

Далее нам нужно слить всю старую жидкость из системы ГУР. Резиновый шланг (1) низкого давления, опускаем в пустую пластиковую бутылку. И на патрубок на рейке, надеваем любой подходящий шланг и его то же в бутылку. Заводим движёк и крутим руль во все стороны до упора, пока жидкость не перестанет выливаться в бутылки. Появиться странный звук, это будет жужжать гидронасос, т.к. в нём теперь воздух, в место рабочей жидкости, ничего страшного. Всё жижа слита, можно заглушить мотор. Не держите заведённый мотор без рабочей жидкости белее чем 30 сек.

Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.

Укладываем рейку на верстак и начинаем осматривать. Мой осмотр показал, что её уже разбирали, и достаточно грубо. Остались задиры на корпусе рейки от газовых ключей, или от тисков. Так конечно работать не рекомендуется. Работайте аккуратно. Рейку лучше сначала отмыть от грязи.

Ну снятие пыльников трудности не представляет. Нужно сосредоточиться на откручивании рулевых тяг 4 (рис. 3) к зубчатой рейки. Рейку зажимаем в тиски, тем местом куда вкручивается болт 14 (рис. 3). Если будете зажимать за корпус рейки, то осторожно, без фанатизма! Корпус выполнен из легкосплавного металла, может треснуть. (Далее см. рис. 4) Значит, отгибаем усики контрящей шайбы 3 на шаровых 2 и двумя ключами, рейку 22 лучше держать рожковым ключом на 21, а шаровую газовым ключом. У меня открутилось легко, т.к. разбирали уже. Но, на не тронутой рейки, резьба сидит на клею. Возможно придётся нагреть, если не будет поддаваться. Точно так же откручиваем противоположную тягу.
Откручиваем трубки 18 идущие от корпуса регулятора к картеру рейки 19. Далее снимаем корпус регулятора 10. Корпус регулятора, держится на двух корончатых болтах 8. Накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием корпуса регулятора, установите рейку в нейтральное положение, совместив метку краской на рулевой сошке, с рисками на корпусе регулятора и на пластиковом чехле. (см. рис. 5) Зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! Замерьте вылет рейки S в нейтральном положении, запишите эти значения. (см. рис. 6)

Рис. 6

При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)

У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.

Рис. 8

На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на рейку пружинкой во внутрь, и прижимается торцевой крышкой. (см. рис. 10)

Рис. 10

Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)

Надеваем пыльники и фиксируем их.

При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.

Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.

Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.

3. Сожмите отогнутые ушки хомута.

4. . сдвиньте хомут по рулевой тяге и снимите его.

5. Перекусите второй хомут крепления защитного чехла.

6. . и снимите защитный чехол.

7. Развальцуйте стопорную шайбу.

Важность рулевой рейки в безопасном вождении автомобиля трудно переоценить. Именно через нее передается усилие водителя от рулевого колеса на управляемые колеса. И если рулевая рейка неисправна либо работает некорректно, не может быть и речи о дальнейшей эксплуатации автомобиля. Нужно немедленно заняться ее ремонтом или заменой, если ремонт невозможен.

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на авто Nissan Almera. Переборка рулевой рейки nissan almera n16 своими руками. Наша компания предоставляет .

Диагностика

Рулевая рейка Nissan Almera Classic изготавливается из высококачественных деталей и рассчитана на продолжительный срок службы. Однако, как и любое устройство, она не застрахована от внезапных поломок. Определить, что нужен ремонт рулевой рейки Nissan Almera можно по следующим признакам:

машину уводит в сторону при движении по ровной дороге;

для поворота рулевого колеса требуется прилагать много сил;

после завершения маневра поворота рулевое колесо без помощи водителя не возвращается к исходному состоянию;

углы поворота рулевого колеса и управляемых колес не совпадают друг с другом.

Наличие одного из этих признаков свидетельствует о необходимости ремонта рулевой рейки Nissan.

Выбор между самостоятельным ремонтом и обращением в автомастерскую следует делать исходя из собственного опыта, наличия свободного времени и выделенного на устранение проблемы бюджета. Стоит также учитывать, что специалисты имеют богатый опыт проведения подобных операций и располагают всеми необходимыми для этого инструментами.

Процесс ремонта:

Подготавливается все необходимое для ремонта. Нужно купить ремкомплект для рулевой рейки, расходные материалы и запастись необходимыми инструментами.

Завершив подготовку, можно приступать к ремонту. Процесс устранения неполадок в рулевой рейке будет гораздо проще осуществить, если загнать машину на эстакаду или смотровую яму.

Для начала нужно открутить гайки на рулевых пальцах и вытащить их из отверстий поворотных рычагов подвески.

Затем откручивается стопорный болт шлицевого соединения.

Далее откручиваются гайки, прижимающие рулевой механизм к корпусу автомобиля и вынимаются крепежные скобы.

Теперь можно снимать рулевой механизм через отверстие правого колеса. Если машина на яме или эстакаде, то чтобы сделать это, нужно просто подлезть под колесо снизу. Иначе придется приподнять домкратом правую сторону автомобиля, подставить под кузов специальные опоры и также залезть под колесо и вытащить деталь.

Теперь можно приступить к непосредственной разборке рулевого механизма. Чтобы снять рулевые тяги потребуется отогнуть края стопорной пластины и открутить крепежные болты.

Теперь можно вытащить саму рулевую рейку и заняться ее разборкой. Для этого нужно вытащить сальник и заглушку, а затем снять прижимной механизм.

После осмотра деталей и определения неисправной, нужно заменить ее на аналогичную запчасть из купленного ремкомплекта.

Сбор агрегата и установку его на место проводят в обратном порядке. Перед сборкой все детали промывают и очищают, а также заменяют все сальники на новые.

Сама процедура занимает пару часов, но требует большой аккуратности и терпения. Если присутствует неуверенность, то лучше взять сервисную книжку по эксплуатации автомобиля и найти там соответствующий раздел для Рено, например, ремонт рулевой рейки Renault Logan.

Если же механизм не подлежит восстановлению и потребуется его замена, полезно знать цены на детали для различных автомобилей. Рулевая рейка Nissan Almera Classic обойдется в 14800 рублей, рулевая рейка Toyota Corolla — в 8000 рублей, рулевая рейка Audi A5 и A6 — в 13-15 тысяч рублей. Цены на запчасти для остальных марок автомобилей можно узнать, зайдя на специализированные сайты продаж.

Отремонтируй рулевую рейку для безопасного управления автомобилем!

Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA. Ремонт рулевой рейки на NISSAN ALMERA в СПб

Антон написал(а),
Без должного опыта связываться с рулевой рейкой не стоит. Имею плачевный опыт: 530я БМВ е60, после того, как долго время был слышен стук на брусчатке и машину начало потрясывать, решил поднять машину и глянуть. Оказалось, что причиной всему был люфт в рулевой управлении. Ну люфт, так люфт, чем платить бешенные деньги в сервисе, решил своими руками, предварительно ознакомившись с н-ным количеством инструкций. Ремонт рулевой рейки на nissan almera ii n16. Ремонт рулевой рейки на bmw e39 . Ремонт рулевой рейки. Купил новую рейку, поставил с грехом пополам ибо бмв — это все-таки не автопром, там все сделано не для удобства в ремонте, а для того, чтобы замена чего-либо была крайне неудобной:). Результат — машина едет (это радовало), но руль был таким же тугим, как на нашей четверке. Решил поездить так, но через месяц проблема вернулось на свое место — т.е. стуки на брусчатке и потрясывание. Почему с гидроусилителем была проблема разобрался- купил не ту рулевую (на БМВ их аж три вида). Поставил еще через месяц подходящую рейку. все отлично, но вот прошел опять месяц и ситуация опять повторяется. Почему? Ума не приложу. Как заменить сальник рейки ниссан альмера n16 своими. В чем может быть проблема? Ведь замена рейки устраняет проблему на некоторое время, я бы понял, если замена никак не повлияла. Ремонт двигателя газель 402 своими руками видео. Ремонт. Собственноручный ремонт мне обошелся уже дороже, чем стоил бы ремонт в офф.сервисе бмв. Возможно ли произвести ремонт рулевой рейки своими руками? В каких случаях понадобится полная замена механизма? Посоветуйте на что обратить внимание. Заранее благодарен.

Что нужно знать о ремонте рулевой рейки BMW E39?

Детали автомобиля иногда приходится ремонтировать. Ремонт реек у автомобилей BMW – это сложная процедура. Такая работа невозможна без применения профессионального оборудования.

Кол-во блоков: 6 | Общее кол-во символов: 9124
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Альмера Классик по цене от 1 600 до 3 700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Almera Classic [B10] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный автосервис проводит техническое обслуживание, ремонт Nissan. Ремонт электрооборудования. Ремонт АКПП. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт рулевой рейки.

Автосервис по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ведущих мировых производителей, в том числе Ниссан

Специализированный сервис слесарный ремонт и техническое обслуживание Nissan. Цех по ремонту двигателей. Услуги по ремонту АКПП. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки.

Читайте также: