Замена рычагов сузуки эскудо
Обновлено: 28.06.2024
Комментарии по теме Замена рычагов передней подвески Suzuki Escudo
Павлуша Тилин написал(а)
Поможіть якщо зможете Появляється відбрація на швидкості 80 якщо більше їхати зникає Вібрація лиш уоли в нагрузку Коли накатом немає Свободний хід звостовика біля 2 см Може бути ізза цього вібрація?
Юки написал(а)
здорово, бегу полировать фары на своей xl-7. А диодки уже давно хотел поставить. ваш проект очень позновательный, спасибо вам огромное.
Шахан написал(а)
Всем доброго времени суток,у меня Daihatsu Terius,тормазил только когда нажмеш педаль до пола,зделал все по вашему рецепту,теперь тормозит когда до тронусь до педали тормоз.Спасибо за показ ролика с подручной бутылочкой с трубкой.Только в заде у меня один штутцер на левом колисе,на правом его нет
Umit написал(а)
Ник, а вот эти инерционные лопасти любой стороной вставляются?Просто у меня насос немецкой фирмы ZF, так там написано, что не переворачиваются и что делать, если перепутал их?
Йошка написал(а)
Пузырьки воздуха при первых качках, это воздух не из тормозной системы, а из пустого сливного шланга. Открыв штуцер, тормозная жидкость сливаясь выгоняет воздух из шланга, который вы одеваете на штуцер, ведь он с воздухом, а не наполнен жидкост ью..
Заира написал(а)
У меня 21013 была вибрацыя пока не снял кардан вымыл шлицевую не намазол смазкой, едиш 110км и?взлет ушы закладует
Тарбеевский Барт написал(а)
У меня например, на холодную показывает 0.996 а вот при разогретом до рабочей температуры ДВС показывает уже 1. 014. Ничерта не понял, рабочий или нет мой ДМРВ.
Абдрахман написал(а)
Даже не подозревал что у нее есть передний редуктор и раздатка. Думал всегда что это паркетник. У нас тут они иногда попадаются, хотя Сузуки ушел с рынка автомобилей. Интересно до какой температуры греется масло в переднем редукторе? По идее если вода попала, то она должна понемногу испаряться через сапун.
Jiro написал(а)
такая же проблема, взял на сьену на ебэй штатную китайскую камеру. так она вниз смотрит и угол маленький. через два метра от машины не видно, есть кто или нет. на второй тойете родная стоит. на ней можно только по камере задом ехать без зеркал.
Саид Каткевич написал(а)
Если завести двигатель кратковременно ещё доп жидкость стечёт? ничем это плохим не грозит?
Seely написал(а)
я подозреваю что ты это сделал зря у тебя хреновая зарядка акб она должна минимум 13,5 быть по хорошему 14 и насколько я знаю распиновку приборок газ 3110 и газ 3302 на них на тахометр идут 2 + контакта, один по-моему с генератора второй с мозгов и при хреновом заряде вполне может возникнуть такая проблема, да кстати почему у тебя моргает stop подозреваю это давление масла, оно на холостых не должно моргать и еще стрелка тахометра у тебя все равно работает не правильно она теперь не прыгает, но на видио видно что тупит при нажатии на газ, такого тоже не должно быть, она должна подниматься плавно при плавном нажатии на газ и так же опускаться при его отпускании.
Подвеска (стойки, рычаги, опоры, сайленты, подшипники)
Замена передних рычагов подвески Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.
Пришло время менять рычаги. У родных совсем развалились шаровые. Оригинальные рычаги (OEM код 45200-70H00) предлагаются по совсем не бюджетным ценам. После небольшого исследования рискнул и заказал дубликаты рычагов Delphi TC1328 ну и за одно комплект полиуретана на всю подвеску:
Так это выглядит на схеме:
После получения рычагов в фирме "Автодок" первым делом полез под машину примерять новые рычаги к родным крузовским. Как видно форма рычага Дельфи аналогична родному:
Работы производились на яме. Первым делом надо демонтировать тягу поперечной устойчивости. Для этого откручиваем две скобы (деталь №7 на схеме), каждая крепится двумя болтами на 14, под передней частью машины.
. и гайки на 17 (деталь №4 на схеме) на рычагах:
За одно с рычагами решил поменять все резинки в подвеске на полиуретан. Коды на полиуретан: втулка центральная 9-01-995 (ОЕМ 42431-70H00) 2шт. и втулка концевая 9-01-996 (ОЕМ 42451-76G00) 4шт. Новосибирская фирма по производству полиуретана. У этой фирмы есть ещё сайлентблок из полиуретана, (OEM код: 45261-77A10). Подойдёт тем, у кого шаровая целая, а развалился только сайлентблок рычага:
Откручиваем болт на 14 (деталь №09100-10184 на схеме), стягивающий палец шаровой. Далее надо разжать половинки, стягивающие палец с помощью тонкого зубила или мощной отвёртки и вынуть палец шаровой из ступицы. На пальце видна проточка под болт. После откручивания длинного болта (деталь №09117-10025 на схеме) с головкой на 14, крепящего рычаг к кузову машины, рычаг оказывается у нас в руках:
Сравнение оригинального рычага 45200-70H00 и нового Delphi TC1328. Как видно на фото рычаги абсолютно одинаковые по форме:
Сравнение рычага от Cruze/Ignis II (вверху) и рычага от Swift/Opel Agila (внизу). Как видно на фото рычаги отличаются по длине и по форме изгиба в районе шаровой. При установке на Cruze рычага от Swift не возможно сделать нормальный сход/развал:
Вот квитанция с СТО после проведения процедуры регулировки схода на компьютерном стенде с новыми рычагами Delphi TC1328:
7. Откручиваем болты крепления поворотного кулака к стойке.
8. Откручиваем шаровую опору от поворотного кулака.
9. Откручиваем и вынимаем стойку стабилизатора.
10. Нагружаем рычаг и выбиваем шаровую опору из поворотного кулака.
11. Вытаскиваем болты крепления поворотного кулака к стойке и снимаем поворотный кулак.
12. Откручиваем болты крепления рычага.
13. Опускаем рычаг вниз и достаем пружину.
14. Вытаскиваем болты крепления и снимаем рычаг.
Для удобства последующего ремонта, смазывайте крепежные элементы смазывающими материалами.
История техники
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
На фото: Suzuki Grand Vitara '2008–12
Пережив три рестайлинга, модель ушла с конвейера только в 2016 году, когда ее заменили на простенький кроссовер с поперечно расположенным силовым агрегатом и малым расходом топлива.
За все время машина изменилась не так уж сильно. В ходе второго рестайлинга обновили только гамму моторов и немного облагородили внешность, во время третьего чуть изменили салон и набор сервисной электроники.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
На фото: Suzuki Grand Vitara '2012–н.в.
Замечу, что с мотором 3,2 л, который стал доступен после 2008 года, машина оказалась достаточно динамичной: порядка 9 секунд до сотни с безальтернативной АКПП. А возможности по буксировке прицепов у нее не меньше, чем у внедорожников на класс-два выше, что для многих тоже фактор немаловажный.
Кузов
К идеально коррозийно защищенным машинам Suzuki не относятся. Но это поколение Vitara по этому показателю значительно превосходит первое и второе поколения. У тех, бывало, двери под пластиковыми накладками просто сгнивали в труху, как и пороги, а опоры кузова отламывало. Никаких подобных ужасов даже на машинах до первого рестайлинга не найти. Но все же коррозия на машинах почти всегда присутствует.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
Типичное место появления проблем – задняя арка. Вне зависимости от наличия резинки-уплотнителя по краю арки металл в этой зоне загнивает. Установка резинки на машинах после рестайлинга не помогла, а, скорее, даже ускорила появление проблем: под уплотнитель просто набивается песок, и процесс идет еще быстрее, только поначалу снаружи это незаметно. Внутри самой арки процессы тоже идут, медленно, но верно.
На четвертый-пятый год жизни авто коррозия начинает пробиваться в местах крепления трубки топливозаливной горловины и кронштейнов крепления подвески. Особенно, если колесные арки не часто моют зимой или после внедорожных подвигов.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
В этом же возрасте хорошо заметной становится точечная коррозия в задней части лонжеронов над выхлопной системой, коррозия кронштейнов крепления тормозных магистралей, кронштейна крепления раздаточной коробки и деталей подвески. В особо запущенных случаях можно найти нарушения шовного герметика на швах в задних арках. Они тут сложной формы, а в нижней части соединяются с лонжероном, что повышает нагрузки на эту деталь.
Верхнюю часть задних дверей под уплотнителем можно не смотреть, коррозия там есть почти наверняка, вопрос только в том, насколько сгнила рамка двери. Если её видно с внутренней стороны, то это серьезно, а если только под уплотнителем, то ещё поддается восстановлению.
Если рычаги переделывают под съемную шаровую опору, то в первую очередь озаботятся покраской восстановленной детали.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Мокрые полы в передней части и внутренняя коррозия этих панелей характерны для машин после рестайлинга. Тут несколько неудачная конструкция дренажной трубки кондиционера, которая трескается в салоне и забивается снаружи. Как итог – влажный напольный ковер, запотевающие стекла и лишний очаг коррозии.
Влага в багажнике характерна в основном для трехдверных авто, на пятидверках встречается намного реже. С причиной разобраться сложнее, но проверить боковые ниши и центральную панель багажника стоит обязательно. При наличии влаги обязательно проверьте крепления релингов, у них ломаются пистоны креплений, и крепежные отверстия протекают обычно как раз в задней части.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2012–н.в.
Слабое лобовое стекло – не самая большая беда, хватает недорогих аналогов достойного качества. Вот ограничители хода дверей – проблема чуть серьезнее. Оригинальные после 40-50 тысяч пробега уже почти наверняка не удерживают дверь в промежуточных положениях, а при неаккуратном обращении могут просто выломаться с повреждением уже самой панели двери. Проблема более актуальна для трехдверок, у пятидверных поломка просто доставляет некоторые неудобства, и не более того. Разумеется, ограничители можно перебрать и отремонтировать, но согласитесь, на трехлетней машине это попросту обидно.
У задней двери проблема иная: уплотнитель норовит стереть краску по периметру, и если вовремя не подкрасить, то появится коррозия.
Много нареканий и на самую маленькую дверку – лючок бензобака. Замок его выполнен из пластика, и запорный штырек изнашивается и начинает подклинивать при открытии и закрытии. Рекомендую менять вовремя, чтобы не остаться без бензина в самый неподходящий момент.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2008–12
Если вода не льется на заднее стекло, то проверьте, нет ли воды под блоком предохранителей под капотом. Если есть, то у вас очень удачно слетел шланг омывателя. Тут его можно легко соединить и ездить дальше, без последствий. А вот если он слетит в задней двери, то работы добавится. Причина чаще всего в использовании слишком вязкой незамерзающей жидкости.
Салон
Салон довольно простой, и, как показывает практика, весьма качественный. Во всяком случае, сиденья довольно прочные, хотя и не особенно удобные, ручки, кнопки и стеклоподъемники не ломаются, климат работает неплохо и даже его вентилятор до пробегов в полторы-две сотни тысяч не гудит, не свистит и не изнашивает щетки. Но и без мелких неприятностей не обходится.
На фото: Торпедо Suzuki Grand Vitara 3-door '2005–08
Слабовато крепление верхней крышки подлокотника, она начинает кататься вперед-назад из-за поломки ограничителей. А лампочки в кнопках довольно дороги, если вообще меняются. Ресурс у них не слишком большой, пять-шесть лет – и подсветка гаснет. Впрочем, проблемы не велики, светодиоды можно запять самому или воспользоваться услугами мастерских по детейлингу, подлокотники ремонтируются, ободранные ручки заменяются или обтягиваются кожей.
На фото: Торпедо Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
Разнообразные скрипы и сверчки салона – тоже штука вполне устранимая. Сложнее всего устранить поскрипывание водительского сиденья, иногда подводит сварка каркаса, а иногда просто трутся ленты креплений, что достаточно сложно выявить. Но типовая проблема – поломка салазок.
Дребезжание спинок задних сидений устраняется достаточно легко, нужно лишь подтянуть петли и обтянуть термоусадкой или изолентой скобы верхних креплений, но поможет не надолго. Постоянное решение проблемы сложнее и простых вариантов пока не наблюдается.
На фото: Торпедо Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
На фото: Интерьер Suzuki Grand Vitara 5-door '2008–12
Электрика
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2005–08
Проверьте вентиляторы радиатора. Конструкция достаточно нежная, как механическая её часть, так и электрическая.
Сильно уязвим блок управления раздаточной коробкой. Он не слишком герметичен и часто повреждается влагой при преодолении бродов или просто при полной разгерметизации.
Датчики уровня кузова у машин с ксеноном – штука нежная и требующая аккуратного обращения, порой они не переживают даже одного выезда на серьезное бездорожье.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Grand Vitara достаточно надежная. Коррозия трубок обычно еще не приводит к протечкам, передние дисковые тормозные механизмы работают вполне прилично. Но всё же пальцы суппортов лучше менять раз в 50 тысяч, иначе возможны закисания как скользящей части, так и повреждения резьбовой.
Дисковые тормоза сзади мало отличаются от передних, они так же неприхотливы, но требуют замены пальцев.
На фото: Suzuki Grand Vitara 3-door '2005–08
Ну а тем, у кого сзади стоят барабаны, переживать тоже не стоит. Механизм простой, ходит долго, и часто после сотни тысяч его придётся перебрать не из-за износа колодок, а из-за коррозии пружин и направляющих. Да и снаружи барабан выглядит к такому пробегу не эстетично.
АБС надежна и не подводит, даже умеет хорошо тормозить на рыхлых покрытиях.
Подвеска внедорожника – штука на удивление дуалистичная. Она, с одной стороны, выдерживает жесточайшие испытания, а с другой, у нее очень небольшой ресурс шаровых опор передней подвески, опор стоек и ступичных подшипников. Эти компоненты сильно нагружены широкими колесами, высокой массой машины и служат порой менее 50 тысяч километров.
Так же сильно корродируют развальные болты, их нужно смазывать каждый год, если не хотите в очередной раз делать развал-схождение с помощью болгарки.
Пружины подвески тоже имеют ограниченный срок службы, их поломки – не такая уж и редкость, поэтому при покупке машины стоит проверить количество витков, а потом – следить за их состоянием. Опять же, коррозия часто является первопричиной проблем. Не хотите лишних расходов – мойте подвеску, подновляйте на ней антикоррозийное покрытие.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Особый нюанс связан с лифтом подвески. При лифте до 45 мм замены потребуют лишь опоры передних стоек и кронштейны крепления заднего продольного рычага. В этом случае сохранятся углы установки колес, и машина сохранит вполне приемлемое поведение на дороге. Если дорожного просвета в 245 мм по каким-то причинам мало, то машину вы серьезно испортите. На более высоких покрышках или других изменениях в подвеске от управляемости не остается ничего. Кстати, более крупные колеса – основная причина раннего выхода из строя ступичных подшипников. Даже установка более тяжелой резины ведет к резкому сокращению их ресурса, не говоря уж об играх с вылетом.
Рулевое управление на Suzuki в меру простое. Никаких новомодных фич: просто ГУР, просто рейка. И последняя иногда течет и стучит. Но делает это редко и неожиданных сюрпризов не преподносит. Зато ресурс рулевых тяг и наконечников маловат, уже после пробега в 30 тысяч нужно тщательно проверять, нет ли люфтов, и следить за сохранностью уплотнений.
На фото: Suzuki Grand Vitara 5-door '2012–н.в.
Самая большая сложность при ремонте этих рулевых реек заключатся в отсутствии какого либо рем.комплекта в каталогах завода изготовителя. Иными словами при любых неисправностях рулевой рейки ее предлагается заменить на новую, а это довольно затратное дело и не всегда с ожидаемым качеством.
В связи с чем наш автосервис готов предложить Вам услугу по ремонту\восстановлению и регулировки рулевой рейки.
Клиент обратился с неисправностью рулевой рейки, течь и стук при движении по грунтовым дорогам и переезде через лежачих полицейских.
И так рулевая рейка снята с автомобиля и доставлена в специально выделенный участок ремонта рулевых реек.
Устанавливаем рулевую рейку в специальное зажимное устройство которое позволяет зафиксировать рейку за штатное крепление. При иных способах возможно повреждение корпуса рейки.
Начинаем разбирать рулевую рейку:
— снимаем пыльники
— снимаем вал — шарниры (рулевые тяги), для этого используется специальный набор ключей для ремонта рулевых реек.
Снимаем корпус клапанного механизма (вертикали).
Выкручиваем запорную втулку (стопер — цилиндр).
Внутри запорной втулки установлено металлическое кольцо с тефлоновым напылением. Это напыление со временем изнашивается (истирается), что в свою очередь приводит к появлению увеличенного зазора и как следствие стуку в рулевой рейки.
Для устранения этой проблемы мы разработали техническое решение, которое заключается в изготовлении вкладыша определенных размеров из полимерного материала. Хотелось бы сказать сразу, что это НЕ КАПРОЛОКТАН и НЕ ФТОРОПЛАСТ, это другой материал который обладает рядом преимуществ перед широко распространёнными и указанными выше материалами.
После извлечения горизонтального вала (штока) из корпуса рулевой рейки, проводится оценка состояния его рабочих поверхностей. На них не допускается никаких дефектов (царапины, коррозия и т.д.). Но иногда бывают случаи когда необходимо проводить восстановительные работы, для того что бы вернуть вал в рабочее состояние.
Установив горизонтальный вал (шток) на поверочные призмы, при помощи индикатора проверяется радиальное биение вала, иными словами, мы узнаем насколько сильно он погнут.
После того как рейка полностью разобрана, все детали отчищаются и отмываются от загрязнений.
По окончании мойки детали обезжириваются и продуваются сжатым воздухом. За тем начинается процесс сборки и регулировки рулевой.
Устанавливаем в корпус внутренний сальник и опорное кольцо из ремкомплекта рулевой рейки. Перед установкой сальник смазывается гидравлическим маслом, это призвано облегчить его монтаж и исключить его повреждение при установке горизонтального вала. На что так же необходимо обратить особое внимание, так это на ориентацию сальника относительно рабочей полости. После этого устанавливаем запорную втулку, тоже кстати предварительно смазанную гидравлическим маслом, с сальником внутри и закручиваем с необходимым моментом.
Для того что бы убедиться что все сальники установлены верно и гидроцилиндр герметичен используем вакуумметр. Подключенным к штуцерам вакуумметром создаем внутри вакуум и следим за его уровнем, он недолжен снижаться, если все сделано правильно.
Далее мы устанавливаем предварительно собранный клапанный механизм на корпус рулевой рейки, гидравлические трубки и поджимной сегмент с пружиной который притягивается гайкой. После этого начинается процесс регулировки преднатяга (момента страгивания) рулевой рейки, это делается путем поджатия либо ослабления пождимной гайки, когда момент отрегулирован поджимная гайка контрится.
На заключительном этапе устанавливаются на место рулевые тяги (вал — шарниры) и пыльники рулевой рейки.
Читайте также: