Замена сайлентблоков подрамника ниссан

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет, хочу поменять сайлентблоки подрамника там их 4 штуки.

Заезжал на сервис пол машины разобрали, оказалось нужно снимать электродвигатель (возможно с заменой антифриза), собрали обратно.

Есть ли возможность замены сайлентблоков без снятия двигателя? Какие могут возникнуть сложности?

2 Ответ от vikt 2019-07-31 10:55:23 (2019-07-31 12:59:07 отредактировано vikt)

Менял раз сайлентблоки в домашних условиях, не снимая мотор. Самое сложное было заднюю опору открутить, пришлось приопустить подрамник с мотором и выкрутить болт крепления задней опоры, потом поднял на место и вывесил драйв юнит.
Недавно менял подрамник тоже без подьемника, посчитал что проще вытащить все вперед. Снимал радиаторы, естественно антифриз сливал. В одни руки день работы.
Сайлентблоки менял молотком через выточенные оправки, натяг там не большой. После всех этих телодвижений появилась идея сделать оснастку для замены на машине. Сайлентблоки снимаются наверх и они достаточно длинные, опускать подрамник нужно наверное сантиметров на 15.

3 Ответ от Lumixx 2019-10-10 00:15:51

Здравствуйте, расскажите про сайленблоки подрамника. Какие номера и какой фирмы ставили? Замучился искать и подбирать, оказывается задние и передние - разные, еще какие-то шайбы-проставки надо вроде бы.

4 Ответ от Invictus89 2019-10-10 17:39:04

Здравствуйте, расскажите про сайленблоки подрамника. Какие номера и какой фирмы ставили? Замучился искать и подбирать, оказывается задние и передние - разные, еще какие-то шайбы-проставки надо вроде бы.

Дорогой Люмиксс, могли бы вы подсказать, какие лучше всего сайлентблоки брать из этих либо предложите альтернативный проверенный вариант !? Заранее благодарю за помощь.

5 Ответ от bulat77 2020-01-14 08:42:35 (2020-01-14 11:10:03 отредактировано bulat77)

Доброго дня!
подошло время поменять втулки стаба и сайлентблоки, по первым все понятно,
подскажите плиз, какие сайленты лучше поставить, желательно с каталожными номерами, вроде все посты просмотрел - на увидел!
заранее благодарю!

6 Ответ от dron 2020-01-14 13:41:32 (2020-01-14 13:48:01 отредактировано dron)

Они вечные,не стоит их менять бездумно.Лежит полный комплект.
В Оригинале.
Пока не созрел их менять.
Жуки меняют .

7 Ответ от bulat77 2020-01-14 17:17:37

Они вечные,не стоит их менять бездумно.Лежит полный комплект.

пришло время, пробег большой, и все в стоке было.
втулки доскрипели, начали стучать - под замену.
сайленты вроде терпимо, но зараз можно поменять. шаровые норма, линки поменял.
просто хотел узнать: искать оригиналы или неоригиналы какие добрые есть?

8 Ответ от dron 2020-01-15 09:17:32

Они вечные,не стоит их менять бездумно.Лежит полный комплект.

Бойся меняющих)
Оригиналы -это поставщики на конвейер.
Что хочешь поменять-скажу точно ,что покупать ,что нет.

9 Ответ от bulat77 2020-01-15 11:56:18

Бойся меняющих)
Оригиналы -это поставщики на конвейер.
Что хочешь поменять-скажу точно ,что покупать ,что нет.

буду обязательно менять втулки стаба, тут советуют оригиналы от азео.
и сайлентблоки, пока не знаю на какие.
после дтп нарушилась геометрия стойки передней, заменил сразу все, от азео, благо лежали три года, брал в япии.
подшипники опор тоже заменил на шариковые, как тут подсказали.
осталось сайленты подобрать, буду брать в экзисте.

несмотря на немалый пробег, по ходовой не было нареканий, втулки стаба износились, и линки поменял,
так что с ниссаном все в порядке, и если бы не песок наш, то дольше бы пробегал.

Отечественные дороги, агрессивная манера вождения, климат, условия эксплуатации - это те факторы, от которых напрямую зависит работоспособность и долговечность подвески. В условиях плохих дорог и активного движения в мегаполисе, элементы подвески имеют склонность к быстрому износу и выходу из строя. А неправильная диагностика проблем или несвоевременный ремонт могут привести не только к ухудшению управляемости вашего автомобиля, но и даже к ДТП. Как опытный водитель, так и новичок не должны забывать о том, что необходимо следить за всеми системами автомобиля, в том числе и за ходовой частью, чтобы избежать проблем в будущем, сохранить комфорт от вождения и своё здоровье.

Устройство подвески автомобилей семейства Nissan (впрочем, как и любых других современных автомобилей) довольно сложное. Каждое колесо автомобиля крепится при помощи рычагов, которые соединены с подрамником и кузовом. Отметим, что передняя подвеска тоже частично закреплена через подрамник. Передний и задний подрамники закреплены на кузове четырьмя сайлентблоками. Сайлентблоки - долговечный и прочный элемент подвески, однако, как и любой другой элемент автомобиля, они испытывают нагрузки и в итоге изнашиваются.

Сайлентблоки выполняют важную задачу: они гасят торсионные и осевые колебания, которые возникают во время движения, тем самым защищая подвеску в целом от быстрого износа. Расчётный срок службы сайлентблоков Nissan составляет примерно 100 тыс.км (по заявлению производителя). Однако, на практике и в условиях отечественных дорог, картинка совсем другая - сайлентблок может прослужить примерно 70 тыс.км.

В целом, дабы избежать многих проблем с подвеской и продлить срок её службы, нужно ответственно отнестись к состоянию сайлентблоков и проводить профилактические осмотры каждый 20 тыс. км.

Quashqai
X-Trail
Juke
Note
Tiida
Micra

Стоимость запасных частей:

Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
Отбойники подрамника передние (2 шт.) Оригинал: 600 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора передние (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) MASUMA: 1 200 руб.
Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 1 800 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
Отбойники подрамника передние (2 шт.) Febest: 800 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) 555: 2 200 руб.
Стойки стойки стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 1 100 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) 555: 1 600 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) LEMFORDER: 1 800 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) LEMFORDER: 1 200 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Sasic: 2 000 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Jikiu: 1 800 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 1 500 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 1 300 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 100 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Стойка (рычаг) подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
Болт стойки подрамника (1 шт.): 550 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 400 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1300 руб.
Сайлентблоки рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
Болт стойки подрамника (1 шт.): 650 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 600 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
Шаровые опоры (2 шт.) Renault: 1 700 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Febest: 3 000 руб.
Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Точка опоры: 2 500 руб.

Стоимость работ по замене:

Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 900 руб.
Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 300 руб.
Шаровые опоры переднего рычага (2 шт.) LEMFORDER: 2 000 руб.
Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Точка опоры: 1 200 руб.
Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 2 400 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

При замене сайлентблоков подрамника, зачастую, требуют замены такие элементы, как: втулки, стойки стабилизатора, сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Замена вышеперечисленных элементов является сопутствующей и стоимость их замены вместе стоит гораздо меньше, чем замена отдельно взятого элемента.

Также, на марках Note и Tiida зачастую болт крепления стойки (рычага) подрамника закисает, в результате чего приходиться прибегать к слесарным работам по извлечению стойки рычага. Болт крепления обязательно подлежит замене.

Также, мы рекомендуем провести диагностику развал-схождения колёс после выполнения всех вышеперечисленных процедур. Стоимость диагностики: 500 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan Note, Tiida, Micra составляет 900 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan X-Trail, Qashqai, Juke составляет 1 100 руб. одна ось и 1 500 руб. две оси.

Автомобиль начал странно себя вести на дороге? Слышны посторонние звуки (скрипы, удары)? Снизилась управляемость? Подозреваете проблему в подвеске? Приезжайте к нам на диагностику, и мы устраним проблему.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир - деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций. Сайлентблоки гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Сайлентблок представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они применяются для крепления коробки передач и двигателя.

Подрамник - выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу. Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны. Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески. Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается. С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.

Основные признаки выхода из строя сайлентблоков подрамника:

Глухие и звонкие стуки со стороны подвески. Стоит отметить, что эти звуки могут полностью пропасть при определённых обстоятельствах, например, когда автомобиль полностью загружен, или даже перегружен;
Отмечается сильная вибрация, при движении по некачественным дорогам, которой не было ранее;
Снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота;
Нарушение углов развал-схождения колёс;
Неравномерный износ покрышек.

Отметим, что снижение устойчивости автомобиля может привести к возникновению опасных дорожных ситуаций - особенно в гололёд, сильный дождь и зимнее время года. Нарушения в работе подвески могут спровоцировать завал автомобиля при повороте или его уход в занос. Поэтому не стоит халатно относиться к ходовой части, списывая всё на её "прочный" внешний вид и ощущение невозможности её поломки.

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется - составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие - мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Сам себе мастер

Многих водителей интересует, как производится замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Дело в том, что однозначной информации по этому поводу нет. Поэтому, люди зачастую решают самостоятельно, чему верить, и как поступать в случае проблем с сайлентблоками. Официальные дилеры крайне неохотно общаются на эту тему. Вот и приходится автолюбителям делать все самостоятельно, причем, по совету знакомых механиков. И это притом, что как таковой этот ремонт не сложен, и может выполняться в любом гараже. Возможно, именно поэтому, представители производителя на словах усложняют эту работу.

Технические особенности

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida во многом зависит непосредственно от особенностей конструкции этого узла. Все официальные мануалы содержат информацию о невозможности замены резинометаллических втулок отдельно от подрамника. Соответственно, в продаже оригинальных сайлентблоков отдельно от подрамника вы не найдете. Но, имеются неоригинальные детали довольно высокого качества. Практически все крупные производители запчастей для тюнинга предлагают сайлентблоки на Nissan Tiida.

Как правило, по качеству они отличаются не сильно. Выбор, как производить замену, остается за вами. После снятия подрамника, обязательно осмотрите его. Если имеются малейшие повреждения, ставить его на машину нельзя.

Причины для замены

Установка новых сайлентблоков требуется в случае проблем с стоящими на машине. Основным признаком неисправности является стук при проезде неровностей. Но, желательно предупредить такой признак. Регулярно осматривайте подрамник. Признаком неисправности могут являться повреждения резины сайлентблоков. На них не должно быть никаких трещин и задиров.

При любых признаках неисправности сразу же меняйте деталь. Разбитые втулки не смягчают колебания неподрессоренных масс, что вызывает ускоренное разрушение деталей кузова, сопряженных с подрамником.

Что потребуется?

Для работы вам потребуется правильно подобрать инструмент. Это позволит максимально эффективно выполнить ремонт. Итак, вам понадобится следующий набор:

Яма или эстакада;
Набор ключей;
Динамометрический ключ;

Такой нехитрый перечень найдется в любом гараже. Нужно только положить все на видное место. Иначе, в процессе ремонта придется носиться в поисках какой-либо мелочи.

Замена

Перед началом работы следует поставить машину на ручник. Под колеса поставьте упоры. Это позволит избежать проблем в процессе. Желательно, заранее обильно смочить все детали проникающей смазкой. Производится ремонт в следующем порядке:

Снимаем накладку с кардана рулевого вала, она крепится на паре пластиковых застежек;
Откручиваем винт, крепящий рулевой кардан к рейке. Пометьте положение кардана маркером, желательно его снять, но это не обязательно;
Ослабляются винты, крепящие подрамник к кузову. Винт подушки мотора можно выкрутить сразу;
Домкратим автомобиль. Сразу вывешиваем оба передних колеса;
Откручивается самая нижняя гайка стабилизатора;
Снимаем рулевой наконечник. Для этого, откручиваем гайку, и съемником отсоединяем его от поворотного кулака;
Снимаем шаровую опору;
Остается снять подрамник, для этого, поджимаем его домкратом, и откручиваем ранее ослабленные винты крепления. После чего, потихоньку опускаем домкрат. Будьте осторожны, подрамник достаточно тяжел;
Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку.

Если вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок:

Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой. Это облегчит работу.

Остается только собрать все снятое. Делается это в обратном порядке. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитной смазкой. Важно протянуть все винты и гайки с требуемым моментом силы. Это позволит избежать срывания резьбы. После небольшого пробега (100-150 км.) обязательно протяните все соединения, которые трогали в процессе ремонта.

Заключение. Надежность работы подвески во многом зависит от состояния сайлентблоков. За ними необходимо следить, и своевременно заменять. Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida несложное занятие, но вместе с тем, повозиться с ними придется. Это обусловлено особенностями конструкции.

Причины для замены

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

кувалда, массой не менее 2 кг;
ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
воротки (большой и малой длины);
накидной ключ на 19;
рожковый ключ на 14
плоскогубцы с загнутыми губками;
отвертки;
удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
домкрат;
головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Замена вертикальных сайлентблоков передних рычагов и оригинал сайлентблока подрамника для Nissan Tiida

1. Замена вертикальных сайлентблоков передних рычагов Nissan Tiida

Добрался до сайлентов, старые отходили до критичного состояния, но держались на кусочке резинки пол сантима, поскрипывая на лежачих полицейских:

Такой стоит с завода, на кашкае такой же…еле-еле держался, но не стучал, а только жалобно скрипел

Кладем рядом с рычагом кувалду. Я не сторонник таких безжалостных процедур, но назад пути нет. Стакан подходящий уже имелся, найден был еще отрезок трубы для подставки, деревяшки и прочие мелочи. Метки сделаны, сайлент выбит без жалости и сожаления тремя ударами, осмотрел само посадочное место — вроде ничего не испортил, значит кувалдо-запрессовка имеет место быть. Запрессовывать конечно не удобно, сайлент норовит встать косо. И загоняем его на положенное место в рычаге.

Чтобы подстраховаться от выпадания сайлента, залил по посадочному месту суперклей (хотя это и не нужно, сайлент заходит достаточно плотно).

Новые сайлентблоки такие:

При затяжке рычагов на яме умудрился сорвать резьбу в закладной гайке подрамника для болта крепления переднего сайлента рычага, поэтому пришлось отпиливать ее, хорошо хоть она не спрятана в недрах этого самого подрамника, но места подлезть там совсем крохотно… Откровенно говоря — закладные на ниссане явно сыроваты, поэтому, либо жена пусть закручивает, либо динамометрический ключ вам подарит.

Всем, кто мается в выборе вертикального сайлентблока — покупайте такой, качество наравне с оригиналом из Японии, ну форма заливки резины лишь чуть другая.

2. Оригинал сайлентблока подрамника для Nissan Tiida

Для заказа сайлентблоков используйте номер AEM1968 ( Екзист, Емех — проверено).
Те же самые добрые оригинал Рено) Ценник 600-650р — 1шт.

ОРИГИНАЛ . логотип Рено, цифры — 8200275524

Как всем известно, сайлентблоки (их там 2шт.) подрамника на наших Тиидах имеют свойство умирать (150 тысяч прошли родные и износ был на 30-40%, так мне думается.)
Так как пробег моей Тииды подходил к замене данных сайлентблоков, я нашел номер 8200275524 (это номер сайлентблока подрамника от Рено Меган 2 (он 100% подходит к нам и как бытует инфа он и ставится на конвейере на нашу тииду.) НО цена у него 1500р за 1 штуку, что совсем не радует.
После долгих поисков на тематических форумах тиидаклуба и других, мною был найден интересный вариант замены (нашего родного) сайлентблока, а именно, под номером M1968 фирмы производителя Kleber. Сайлентблок подрамника renault modus 04 – ВНИМАНИЕ ЦЕНА за 1 штуку — 400р. (плавает даже от 350-400р) (в наличие бывает часто, нужно только следить.)
Почитал форум (ниссан нота) и пришел к решению заказать их на свой страх и риск (сумма-то небольшая 800руб. в сравнение с 3 тысячами. рупий)
Долго сравнивал их по картинкам и по размерам с форумов. По всем параметрам они должны подойти (на этих. сайлентблоках выбит логотип РЕНО и имеется номер 8200275524 что подталкивает на мысль думать, что фирма Kleber и штампует их для завода НИССАН и РЕНО.)
И вот решающий момент, приезжаю к парням в сервиз на ремонт ходовки. Показываю, они очень удивляются. Откуда я такие откопал сайлентблоки) обычно все ставят фирмы VTR (по цене 1200-1500р за штуку) или еще хуже Febest за 1200-1500р за штуку) которые совсем не ходят.
ВНИМАНИЕ: САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДХОДЯТ 100% и по сравнению с оригиналом ОНИ И ЕСТЬ ОРИГИНАЛ. (на 99% точно.) Даже мастер сказал, что они более лучше оригинала по качеству(конструкции), у них нижняя часть как-то удобнее способствует работе подрамника.) запрессовались без проблем. без каких-либо перекосов, люфтов.
Так как у меня тиида ПРАВОРУКАЯ, то на левый руль нужно проверять. — НО уверен я что они подойдут на 100% и на левый руль т.к. подрамники у нас идентичные.

отметил красным на схеме где они у нас стоят, а то вдруг кто не знает.)

номер сайлентблока от рено меган 2 (которые и у нас стоят с конвейера в подрамнике)

а вот гвоздь программы. номер сайлентблока который подходит нам 100% и стоит всего 400р за штуку.

в такой упаковке они ко мне пришли

вот для любопытных, сделал подробное фото

если сильно приглядеться, то можно разглядеть логотип РЕНО и номер реношный, который 1500р стоит за штуку.

а это всем известная КАКАШКА фирмы ФЕБЕСТ. не вздумайте покупать, голимый кЕтай ходят 5-10 тыщ.

Порядок работ

Технология замены сайлентблоков подрамника Ниссан Тиида

Поднимаем авто на подъемнике;
Снимаем передние колеса;
Снимаем защиту двигателя, для получения доступа к крепежу подрамника;
Откручиваем болты усилителя подрамника и рычаги подрамника (левый и правый);
Отдаем крепления втулок стабилизатора или стойки стабилизатора (2 варианта);
Откручиваем рулевую рейку от подрамника;
Отдаем крепление и снимаем заднюю подушку двигателя;
Отдаем шаровые опоры от поворотных кулаков, чтобы снять подрамник в сборе с рычагами (как вариант рычаги также можно отсоединить от подрамника);
Для подстраховки, чтобы подрамник не упал после снятия последних болтов крепежа, устанавливаем под него гидроупор;
Опускаем аккуратно подрамник на стойке гидроупора;
Для удобства выпрессовки сайлентблоков откручиваем стабилизатор и рычаги от подрамника;
Устанавливаем подрамник на пресс и выпрессовываем старые сайлентблоки;
Впрессовываем новые изделия;
Далее, собираем все в порядке обратном снятию;
После сборки проверяем авто на стенде развал-схождение.

Замена сайлентблоков подрамника на моделях Ниссан Тиида относится к категории сложных ремонтов, требующая наличие специального оборудования, оснасти, инструментов, а также знания конструкции подвески Тиида и опыта работы. Поэтому для качественной замены сайлентблоков подрамника приглашаем вас воспользоваться услугами профессиональных механиков в любом из сети наших техцентров.

Найдите ближайший к вам на карте, сделайте звонок и приезжайте в удобное для вас время.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Что потребуется?

Яма или эстакада;
Набор ключей;
Динамометрический ключ;

Технические особенности

' width='8' height='8' /> Замена сайлентблоков подрамника, Как и на что менять? Пытаемся найти аналоги.

На СТО приговорили сайлентблоки подрамника.
Причём, мастер утверждает, что менял их отдельно раньше на Ноуте!
Экзист говорит, что они меняются только с подрамником.
Несколько дней поиска - результатов нет.
Можно ли найти неоригинальные сайлентблоки подрамника?

Я менял подрамник из-за одного сайлентблока (правого). Замена была по гарантии у дилера. Как объяснили, отдельно сайлентблоки подрамника не меняются.

У меня есть, я их продаю.

espace
написал вам в аську, но без ответа
я бы приобрел в москве их
моя аська для связи
166 527 863

Я НАШЕЛ ЕГО.
при повороте вправо на неровностях было. уже всю подвеску перечисали на разных станциях и сегодня в очередной раз СЛУЧАЙНО сунули ломик в подрамник и нашли ЭТО

< цензура >мелочь но столько хлопот и неудобства. смотрим

выработка от ударов.
похоже, что сайлент-блок задний правый на подрамнике (по ходу авто) уже устал, либо заводской брак

снял защиту с этой рамкой - ТИШИНА.

Женя, я тебя прошу без мата - понимаю все НО .

Модератор - обитая тканью доска, закрывающая сверху пианино с целью приглушения его звука.

Ну если только чуток прокатится, чтоб удостоверится , что стук пропал, а постоянно конечно не стоит- увеличивается нагрузка на подрамник.

РАЗВЕ БЕЗ НЕЕ НЕЛЬЗЯ.
я думал это конструкция для крепления защиты только

какую она несет смысловую нагрузку, если крепится тупо к подрамнику.

По первому вопросу. Вообще-то с машины можно чуть ли не половину деталей снять и она будет ездить.
По второму вопросу. Это не конструкция для защиты, это опора для болтов, которыми подрамник через задние два сайлентблока закреплён к кузову, а сама опора жёстко прикручена к кузову через два других отверстия. Без опоры подрамника болты испытывают нагрузку на излом и долго не протянут.
СХЕМА в каталоге запчастей.
Искренне советую НЕ ЕЗДИТЬ без опоры подрамника, очень чревато неприятностями.

Непринципиальное уточнение. С болтами ничего не случится. Появятся микротрещины, а затем вырастут трещины вокруг гаек в кузове -- именно там концентраторы знакопеременной нагрузки. Сами болты благодаря металлическим втулкам сайлентблоков испытывают только нагрузку на растяжение и на срез (не на изгиб) -- если затянуты, конечно. Но хрен редьки не слаще.

СПАСИБО Вам, уважаемый.
Сегодня же вернул его на место, но поставил по две шайбочки с каждой стороны. гремит но не так сильно. и еще, может не там поставил.
чет вот как-то эта "физика" до меня не дойдет. а может моск вынести официалам. как никак подрамник от 13 до 17 тыш стОит. гарантия ли.

ЗЫ, заходил на Тиида-клаб. там один тоже ставил шайбы, говорит на 16 тыщ хватило

ЗЗЫ. кажется я понял. опора подрамника не дает болтам двигаться в горизонтали и как итог не деформироваться

Евгений , я не сторонник ставить шайбочки,прокладочки в таких случаях, но хозяин - барин.Поставить лучше только между опорой подрамника и сайлентблоком правым, на котором просел подрамник. Шайбочек столько , чтобы зазор получился в месте контакта подрамника с опорой с правой стороны как на левой исправной стороне.Если гарантия есть, то к ОД однозначно . Только без всяких шайб дополнительных.

сам не сторонник, ну а что делать, если вот такой косяк.

пжалста, удачи.
P.S. Прикинул ещё и решил что всё же лучше шайбы поставить на все четыре точки , чтобы опустить опору подрамника равномерно целиком вниз, без перекоса.

При установке защиты надо прижать середину и потом затягивать болты. Уже три года так стоит - никаких проблем.

Читайте также: