Замена сальника переднего моста паджеро 2

Обновлено: 04.07.2024

Стоимость работ - ремонт Митсубиси Паджеро 3, 4, Спорт - указана без учета стоимости используемых запчастей и может варьироваться в зависимости от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации автомобиля.

Автосервис послегарантийного обслуживания автомобилей.

Услуги

Контакты

Вся информация на сайте носит рекомендательный (справочный) характер и не является руководством к действию. И ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Вся информация на сайте актуальна на дату публикации.
Воспроизводство, копирование, передача содержания этого интернет-сайта без предварительного письменного согласия правообладателя запрещены и преследуются по закону.

1. Разблокируйте ступицу, переключив рычаг раздаточной коробки в положение 2Н и проехав задним ходом 2 м.

2. Поднимите передок автомобиля и снимите колесо.

3. Снимите колодки и суппорт, отведите суппорт в сторону и закрепите.

4. Снимите диск тормоза в сборе со ступицей и подшипниками.

5. Вывесите нижний рычаг домкратом, выпрессуйте палец и отсоедините от кулака рулевую тягу.

7. Немного опустите нижний рычаг и снимите кулак.

Замена игольчатого подшипника и сальника

1. Разберите кулак, выбив латунной оправкой сальник, шайбу и подшипник.

2. При сборке смажьте и запрессуйте новый подшипник заподлицо с поверхностью кулака специальной оправкой.

3. Запрессуйте новый сальник, заполните смазкой полость сальника.

4. Установите кулак в обратном порядке.

5. Гайки опор и пальца рулевой тяги затяните в соответствии с требуемыми моментами. Болты суппорта затяните с моментом 80–100 Н·м.

Большой люфт в хвостовике раздатки Паджеро 2, болтается кардан и течет постоянно масло. Кто как решал эту проблему?

Прикрепленные файлы

Надо корпус,который с красным герметиком с втулкой внутри покупать новый и сальник тоже.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

Корпус это понятно, но он стоит от 6500грн, и он стандартного размера, есть шанс что выработка и на кардане. Думал точить бронзу, но говорят что она там не будет ходить.

Если люфт в ХВОСТОВИКЕ, то. подшипники выходного вала смотрели ?

там нет подшипника. втулка.

Мы этих корпусов уже с десяток поставили и люфт пропадал.

Как вариант-разборка,но врядли кто-то будет курочить годную раздатку.

Считаю такую конструкцию конструктивным недостатком мицыков-вместо замены подшипника менять корпус с втулкой+если что-то с карданом снять один и ехать как на тойоте не получится-вытекает масло из раздатки.Хотя на 120 км пробега в Карпатах взяли банку от аэрозоля похожую по размеру,надрезали края,чтобы сделать конус и забили в сальник-доехала.

Та железяка. На которую одевается кардан. Она же на подшипниках ? Или в воздухе парит .

там нет подшипника. втулка.

искать токаря и точить втулку.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

Если болтается кардан, то может проблема в крестовинах, а не в хвостовике ?

Ну а с маслом все просто - заменить сальник надо и усё.

если большой люфт,ни замена сальника,не заливка Хадо не устранит течь. проходил такое на Эльке,даже хорошего токаря нашел за недорого. но потом плюнул и заказал в Эмиратах хвостовик и корпус с втулкой в сборе.

буду пробовать точить. спс за советы!

Вот выточил из Бронзы. посмотрим как будет ходить.

Прикрепленные файлы

Я думаю что будет ходить и даже очень не плохо, я на следующей неделе себе на Эльке аналогичную процедуру думаю сделать, пока передний самоблок будут ставить, что бы время даром на подъемнике не терять и токарю дам творчеством заняться.

Баббит.

Возможно у тебя проблема действительно в хвостовике. У меня была в пошипниках крестовины. Причем обнаружил случайно, загнал машинку на эстакаду совсем по другому поводу, случайно рукой дернул кардан, почувствовал люфт, давай его дергать - капец. офигел. Ну там явно был люфт в крестовинах, хвостовик вроде в норме был. Ессно, купил новые крестовины с подшипниками, ну и давай менять их. и тут офигел второй раз - в одном из игольчатых подшипников вообще не было ни одной иголки. До сих пор не могу понять, куда они могли подеваться. Ну не могли же они стереться совсем в ноль, и выпадать им некуда. мистика.

Спасибо за совет, но я уверен, что у меня люфт в хвостовике РК, во первых это "больное" место Мициков, а во вторых ускорило эту "проблему", простая человеческая халатность, пару лет назад,когда я переходил с И\С на С\С, соответственно переделывал карданы, так вот когда его уже готовый "укороченный и без подвесного" везли от "мастера по карданам", на СТО где и меняли РК, в кузове пикапа не закрепили и самое нежное место кардана "где он входит на шлицах в РК" побили об железную болванку, после "Мастера" промолчав о "боке" установили его, вот он своими задирами "подожрал" мне посадочное место в хвостовике РК, позже конечно я все равно узнал об этом,"полирнул" муфту на кардане но выработка уже появилась, пришлось кое кому физическое замечание делать, как то так.

Все поставил, люфта практически нет, только заводской доступ. по мануилу 0,4мм, а так как делал из БРОНЗЫ было принято решение увеличить до 0,5мм. Заодно поменял крестовины и покрасил кардан. Стуки при езде пропали. Поездим посмотрим.

Если хвостовик раздатки на подшипниках, то тоже бы заменить не мешало,

Да, я прекрасно понимаю что в основном кардан держится на этой втулке, но если шлицева еще не разбитая то оно тже придерживает.

П.С. На Isuzu стоит именно бронзовая втула. На Л-ке вкладыш с бабитом. На китайце-клоне тойоты тоже бабит и тоже менялся с корпусом. так что думаю бронза должна ходить.

вот нашел. темку

Доброго времени дня всем!
Хотел бы развить тему про ремонт хвостовика раздаточной коробки, которая является очень актуальной для владельцев этой легендарной марки. А точнее сказать распространённой болезнью этого автомобиля во всех поколениях и модификациях.
Сам по себе хвостовик играет очень важную роль, являясь консольной опорой скользящей вилки (с внутренними шлицами), которая, в свою очередь, передаёт крутящий момент на задний мост (через кардан). Всю опорную нагрузку принимает на себя подшипниковый узел скольжения, состоящий из биметаллической втулки , впрессованной в алюминиевый корпус. Нужно сказать, характер нагрузки подшипникового узла крайне тяжёлый и сочетает в себе ударную и температурную нагрузки с, зачастую, недостаточным объёмом подачи масла в зону контакта.
К чему я всё это рассказываю:
По роду своей деятельности я занимаюсь ремонтом подшипников скольжения и знаю о них всё (от теории до практики). Компания занимаемся проектированием и изготовлением новых, ремонтом изношенных и их модернизацией.
В последнее время всё чаще ко мне стали обращаться с просьбами восстановить хвостовик раздатки и, потихоньку, у самых настойчивых я начал брать в работу эти изделия. Самым первым конечно пришлось долго ждать пока наши специалисты досконально разберутся в вопросе (большое спасибо им за проявленное терпение).
Мой вердикт:
Почитал я на разных форумах все ваши домыслы, догадки, а также о полученном у людей опыте. Взял в руки выпрессованную из хвостовика штатную втулку и с коллегами попытался определить по косвенным признакам природу происхождения металла.

Выпрессованная штатная втулка и корпус хвоставика

Это однозначно биметаллическая втулка со стальной основой, а вот в качестве антифрикционного материала применён какой то спец сплав, больше напоминающий алюминий, чем баббит (как все пытаются его идентифицировать).

Отработанная штатная втулка (с внешней стороны на стали виден прижёг)

Химическое травление не дало положительных результаты на наличие в сплаве основных составляющих баббита (олово или свинец). Кроме того наличие "прижёга" на внешней поверхности стальной втулки тоже говорит не в пользу баббита (баббит работает при температуре около 80-90 оС, прижёги появляются при температуре 150-200 оС — при этой температуре баббит становится вязким и нагартовывается на вал). Поэтому по косвенным признакам (визуальный осмотр + травление) готов сказать что это не баббит, но полной уверенности нет (~85%). Нужно сказать, баббиты я и мои коллеги знаем очень хорошо (диссертации по ним защищали, патенты имеются). Поэтому первичные выводы в пользу биметалла сталь-алюминий.
К сожалению ни кто из текущих клиентов не соглашается отдать мне на полное исследование эту втулку (забирают, наверно на память о совместно пройденном пути).
А результаты химического и микроструктурного анализа поставили бы всё на свои места. На машине трения исследовали бы механические свойства сплава (при необходимости). Всё в наличии!
Принятое решение
После проведённого консилиума со своими коллегами принял решение устанавливать антифрикционную бронзу с близкими по своим рабочим характеристикам со спец алюминиевыми сплавами (и баббитом кстати тоже).

Бронзовая втулка, аналогична по размерам штатной биметаллической

Получать биметаллические втулки сталь-алюминий таких размеров будет выгодно только в промышленных масштабах (на конвейерах), малыми партиями невыгодно (сложный техпроцесс).
А вот если бы выяснилось что это какой то определённый баббит (по хим составу и структуре), то я бы смог отработать тех процесс до аналогичного по стоимости при запрессовке бронзовой втулки. Хотя бронзовые втулки по всем параметрам должны ходить не хуже.

Отремонтированный хвостовик раздаточной коробки с бронзовой втулкой

По своей оснащённости можем готовить сплавы самостоятельно любого состава (если это не ГОСТовский сплав)

Кстати, как оказалось кроме PADJERO (CHALLENGER, L200, NATIVA, MONTERO, …), аналогичная проблема проявляется у GW (HOVER), CADILLAC (ESCALADE), CHEVROLET(AVALANCHE, SILVERADO, SUBURBAN), GMC (SIERRA, YUKON) HYUNDAI (H1), NISSAN (TERRANO).
Мой посыл
У меня есть все необходимое для того чтобы поставить окончательную точку во всех ваших форумных спорах о происхождении металла. Приносите хвостовик на ремонт для замены втулки, без возврата изношенной втулки (втулку порежем на образцы). Главное чтобы был остаток антифрикционного материала в достаточном количестве для исследования. Может у вас лежит старая втулка или хвостовик.
Далее варианта два: а) Либо вам сразу изготовим новую бронзовую втулку и установим в корпус вашего хвостовика и отдадим отремонтированный хвостовик (а, кстати говоря, качественная антифрикционная бронза в данных условиях может работать совсем не хуже баббитов или алюминия); б) Либо, если вы захотите дождаться апофеоза, дожидаетесь результата обследования и, по результату, принимаете наилучший вариант для ремонта вашего хвостовика и вашего автомобиля (Если у вас есть подменный хвостовик — ещё проще).
Конечно, у меня есть свой коммерческий интерес во всей этой истории, но самое главное, при любом исходе я могу произвести качественный и недорогой ремонт для вас (я уже это могу делать). Бронза или баббит для нас не играет роли, сложнее было отработать технологию изготовления втулки и её запрессовки в корпус. Кстати выпрессовка отработанной втулки из алюминиевого корпуса, так же ответственный процесс.
Прошу высказывать мнения.

отсюда вопрос:
1. где можно заказать (с доставкой в Иркутск)?
2. если у кого-нибудь есть опыт поделитесь, хотя бы кратенько, последовательностью действий.
3. может что походу еще можно подшаманить (смазать, почистить, протереть )

зы
где вообще заказывать запчасти (можно, удобно, выгодно), а то я что-то не могу даже ролик ГУР найти хотя тоже номер есть.

полковник
Твой знакомый наверное очень кофе любит и покурить!
А про разборку гранаты я вообще не понял!? ЗАЧЕМ.

Работа на полчаса.
1 Поддомкрачиваем и снимаем колесо, предварительно открутив ступичную гайку на 32.
2 Отсоединяем рулевую тягу и переднюю стойку от ступицы.
3 Отводя ступицу в сторону освобождаем наружний конец привода.
4 Теперь берём привод двумя руками и резко дёргаем на себя. Там стоит стопорное пружиное кольцо.
5 Выкавыриваем сальник . И всё!

Мне проще немного по-другому. ступицу от стойки не откручивая.

-откручиваю гайку привода, стойку стабилизатора от рычага и болт саленблока.
-вывожу рычаг из балки, поворачиваю ступицу и вынимаю привод из ступицы. затем привод выдергивается. усе.

Спасибо за ответы, появилось желание делать самому.

Заехал вчера в сервис.
Типа подиагностировать.
В результате, хожу жутко печальный.
помогите это все разискать

Хотелось бы узнать, они есть левые/правые и это как-то нужно указать? Или их парами обязательно брать нужно.
Жаль, что вопрос с пининовскими не решился ни у кого, сам не рискну. Руки под клавиатуру заточены…

2. ЧАШКИ СТОЕК (перед):
Номера вообще не нашел.
3. Пыльник, отбойник стойки(перед)
Тоже ничего не нашел

2. ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА
Поиск: MB892982
Нигде не нашел по этому номеру

Кстати написали в сервисе амортизатор задний а не стойка, что бы это значило?

Пользуйся поиском на форуме!
Есть много информации и номера этих самых втулок!

БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)

Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! 🙂

strange-tm:
я конечно же смоел результаты поиска
в частности по втулкам нашел MB892982
и написал про него потому, что магазины такого номера не знают
нашел еще J75004. смутило то, что они от Mitsubishi Colt/Lancer CB 93-96
и это до того как видел пост по переделке из газелевых
после чего я решил, что подобные манипуляции могут быть ввиду снятия детали с производства.
Я пока не готов к такого рода действиям (хотя натяжной ролик уже гнул выпресовывая )

Наверно придется разобрать машину и тащить ее по кускам в магазин, просить подобрать что-нибудь…

Idled
Я так прикинул, на машину, которая стоит 150тр покупать стойки за 15тр дороговато.
кстати в новых стойках тоже все в сборе (и пыльники и отбойники и пружины и подшипник..) ?
Контрактные никогда не покупал, не знаю, как это делается в плане, например, доставки, если я их нашел на japancar вне своего региона.

Печально, возникли проблемы, помогите

Замена сальника левого привода паджеро 2

Мастер сказал, что надо проверить сапун, может засорился, а может следствие наличие защиты картера (у меня от Рольфа) и мост не получает должного охлаждения.

был MMS XLS ’02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Денис, ты не прав. где полуось там масла нет.

я тоже иногда машину могу поковырять
На схеме видно что на редукторе стоит три сальника. один на хвостовике(фланце) и два на привода.

На фото виден уровень на котором находится масло в редукторе

Замена сальника левого привода паджеро 2

Течь из под сальника на переднем мосту

П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка

Поменял сальник . отчет нужен или так всё понятно ?

П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка

Фотографии не делал так как пока только цифровая камера но картинки с ехиста выложу )))

Замена привода ГРМ, балансирных валов и всех сальников.

Первый раз проделывал эту процедуру сразу после приобретения авто 20 т.км назад для замены ремня БВ и диагностики всего остального. Тогда был снят неопознанный ремень. Он был слабо натянут, и присутствовали трещины. Установил ремень Bosch. Его не рекомендую и номер не пишу, т.к. за этот пробег у него обнаружилась одна трещина между зубцами, хотя это могло быть следствием попадания на него маслишко, подтекает через сальники. Операцию проводил без снятия радиатора, но обязательно с заменой на новый болта КВ.
Как и тогда, в этот раз я заранее подготовился, но в большем объеме. Было приобретено ВСЕ необходимое.

Продукция фирмы Gates проверена мной неоднократно на снегоходах. До кучи у нее есть три степени защиты от подделки, и оригинальность можно проверить на оф. сайте. Подшипники фирмы SKF то же отличного качества, а это залог надёжности натяжников. Именно такие сальники фирмы NOK должны лежать в оригинальной митсуховской упаковке, т.к. на моем дрыгле оказались именно они. Сальник к.в. от hyundai, то же должен быть не плох. Новый болт КВ в кадр не попал.
В этот раз все начал так по порядку и все операции выполнял с помощником:
Демонтировал интеркуллер, ремни навесного, слил антифриз из радиатора (для этого снизу его существует пробка), отсоединил патрубки. Открутил вентилятор всборе с вискомуфтой, дифузор и достал их одновременно. Затем демонтировал радиатор. Открутил кронштейн натяжника ремня кондея всборе. Помощник сел в авто, включил 5ую передачу, нажал на стопак, а я в свою очередь ослабил болт КВ. Снимаем шкив привода кондея и насоса ГУР, он крепиться к основному шкиву четырьмя болтами. Берём аналогичные болты но длиннее на пару см и вкручивания в отверстия основного шкива, они уперевшись в шкив ГРМ будут выталкивать основной шкив КВ. Таким образом для этого съёмника не потребуется. Затем снимаем пластиковые крышки ГРМ. И вот открывается картина:

Читайте также: