Замена свечей зажигания субару форестер sg5
Обновлено: 04.07.2024
Менять свечи зажигания своими руками на двигателях Субару это не простое дело, по этому не каждый владелец такового автомобиля может интересоваться как это сделать самостоятельно, а лишь разве что спрашивать какую цену нужно заплатить.
Но все же для любителей справляться с ремонтом своего автомобиля своими силами, показываем видео как заменить свечи на Субару Форестер с двигателем EJ25 самостоятельно.
И так, Замена свечей зажигания Субару Форестер начинается с получение доступа к ним, для этого нужно освободить место по сторонам движка.
с левой стороны (если стоять перед автомобилем):
с правой стороны (стоя перед открытым капотом) будет все гораздо дольше и сложнее:
- придется снять аккумулятор;
- вытащить бачок омывайки;
- с такой же легкостью вынимать наконечники и выкручивать/менять свечи.
Как видим на обычном движке не так уж это сложно как может показаться на первый взгляд, а вот владельцам турбированного движка может придется попотеть и несколько часов. Для пущей наглядности просматриваем видео ролик до конца и меняем свечи зажигания на Форестере самостоятельно.
Если на вашем Субарике стоит такой же обычный атмосферный двигатель, то можно брать обычные оригинальные свечи NGK BKR-6E11, а если турбированный то нужно вкручивать платиновые Денсо или NGK.
Или кто сказал что все будет просто? 🙂 Безусловно, замена свечей на оппозитном двигателе то еще испытание, особенно если до этого вам приходилось менять свечки только на рядниках, но тем не менее все не так плохо — забудьте байки про под-домкрачивание двигателя или замену свечей через колесные арки! Итак, открываем капот и снимаем плюсовую клемму с аккумулятора:
Откручиваем две клипсы воздухозаборника с помощью плоской отвертки:
Снимаем воздухозаборник легким движением слева направо:
Снимаем две защелки на боксе воздушного фильтра:
Ослабляем хомут на воздуховоде; вынимаем патрубок воздуховода:
Отсоединяем патрубок от бокса воздушного фильтра:
Снимаем разъем датчика на воздуховоде и клипсу на которой его провод крепится к боксу воздушного фильтра:
Открываем крышку бокса воздушного фильтра и вынимаем фильтр:
Откручиваем болт крепящий бокс воздушного фильтра к раме (потребуется ключ на 10):
Откручиваем гайку внутри бокса воздушного фильтра ключем на 10:
Вынимаем бокс воздушного фильтра вместе с бутылкой:
Теперь, когда у нас есть доступ к правому торцу двигателя, вынимаем наконечники свечных проводов:
В моем случае на это потребовались немалые усилия, т.к за все три с небольшим года с даты выпуска автомобиля свечки на нем никогда не менялись. Попробуйте повернуть катрушку на 45 градусов против часовой стрелки и затем потянуть на себя:
Не забудьте проинспектировать свечной наконечник:
а также сам свечной колодец на предмет наличия масла (колодцы должны быть сухими, иначе у вас проблемы):
Берем ключ-трещетку, удлинитель и свечную головку на 16mm (убедитесь, что последний имеет резиновый уплотнитель внутри):
Выкручиваем свечку против часовой стрелки (может быть весьма туго):
Вынимаем ключ вместе со старой свечей:
Плотно вставляем свечной наконечник на место, и повторяем те же самые процедуры для второго свечного колодца:
Откручиваем клипсу, соединяющую бокс воздушного фильтра с бутылкой с помощью крестовой отвертки:
Выгребаем мусор из емкости (какой-то весьма хитрожопый паук устроился внутри и точил мух и прочую живность залетающих внутрь на скорости) и прикручиваем емкость обратно:
Откручиваем крепление бокса воздушного фильтра от рамы:
Прикручиваем его к боксу:
Ставим новый воздушный фильтр (A1527):
И закрываем крышкой (обратите внимание чтобы все три зашелки вошли в свои пазы):
Закрываем две металлические защелки сверху и опускаем бокс вместе с емкостью на место не забывая соединить рукава воздуховода:
Прикручиваем бокс к раме в верху:
Ставим на место разъем датчика а также фиксируем его клипсу и патрубок ниже к боксу воздушного фильтра:
Ставим на место воздухозаборник, закручиваем две клипсы:
Переходим к оставшимся двум свечкам — снимаем минусовую клемму аккумулятора и откручиваем болты фиксирующей скобы:
Убираем фиксирующую скобу аккумулятора вместе с болтами (я вообще не советую оставлять какие-либо посторонние предметы в зоне контактов аккумулятора чтобы не допустить короткого замыкания):
Теперь у нас появился доступ к левому торцу двигателя:
Все точно также: вынимаем свечной наконечник:
Инспектируем ее и свечной колодец:
Берем ключ-трещетку и выкручиваем старую свечку:
После того как вам удалось ослабить свечу, можно снять трещетку и докрутить оставшиеся обороты руками:
Меняем свечу на новую, ставим свечной наконечник на место. Далее, вынимаем свечной наконечик четвертой свечи (для удобства, скобу фиксирующую патрубок рядом лучше всего вывернуть налево):
Последний свечной колодец находится в непосредственной близости к блоку предохранителей, из-за чего имеющийся свечной ключ с удлинителем не получается вставить. Необходимо воспользоваться карданным переходником (или снимать блок предохранителей если у вас его нет):
А вот и все четыре свечки:
Меняем последнюю, четвертую свечку на новую, вставляем свечной наконечник в свечной колодец, ставим на место аккумулятор и закручиваем клеммы:
Окидываем рабочее место на предмет случайно забытых или оставленных запчастей, еще раз все перепроверяем и заводим двигатель.
Завели? Ок! Советую не расслабляться и сделать тестовый выезд 🙂
- бензонасосе или его фильтре
- бензоколонке, где вы заправлялись последний раз
- лямбда зонде
- не делайте промывку дроссельных заслонок
- а также прочую ерунду которую советуют в интернете или предлагают на сервисе
Ежу понятно, что если вы меняли свечи, начинать искать проблему нужно именно с них — скорей всего где-то процессе замены последних вы попросту накосячили. Разбирайте по-новой и проверяйте:
- надежно ли вставлены свечные наконечники
- целы ли свечные провода
- состояние цоколя свечки (они крошатся, если закручивать их свечным ключем без резинового уплотнителя)
- не оставили ли вы ничего лишнего в свечном колодце (как вариант, тот самый резиновый уплотнитель свечного ключа 🙂
На ежемесячную email рассылку подписаны 258 человек
Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%
Всем привет! В данном материале Вы узнаете, как выполняется замена свечей зажигания на Субару Форестер. В нашем распоряжении оказался Subaru Forester (кузов E-SF5) с двигателем 2.0 л (EJ20), поэтому все работы будем выполнять именно на нем. Итак, поехали.
Не для кого не секрет, что свечи зажигания на оппозитных моторах меняются значительно сложнее, чем на обычных рядных. Все дело в том, что свечи зажигания расположены далеко в "недрах" моторного отсека и чтобы к ним добраться, нужно проделать много дополнительной работы. Нет, снимать мотор не нужно, как думают большинство людей, которые не имеют никакого отношения к Субару. Однако, повозиться придется. Вот обо всем этом в нашей статье мы и расскажем. Но сначала немного теории, ибо без нее никуда.
Что потребуется для замены свечей зажигания на Субару Форестер?
Как мы видим, стандартные свечи имеют индекс PFR6B (артикул 3500). Стоимость такой свечки составляет примерно 550-600 рублей.
Для замены также потребуется поворотный карданчик, свечной ключ и трещотка.
Для разборки нам будут крайне необходимы обычные инструменты, которые должны иметься у каждого автовладельца.
Интервал замены свечей зажигания на Субару Форестер
Свечи зажигания на Субару Форестер меняются крайне редко, а именно один раз через 105 тыс. км пробега или через 84 месяца (а это 7 лет. ), в зависимости от того, что наступит раньше. Я не буду говорить, что это много или мало, а лучше оставлю все как есть, так как свечки менять не очень просто и чтобы к ним подобраться, надо разобрать значительную часть моторного отсека. Но об этом в следующем абзаце.
Ход работы по замене свечей зажигания на Субару Форестер.
Обратите внимание на то, что свечи зажигания на Субару Форестер меняются только на холодном моторе. Запрещено менять свечи на прогретом двигателе, так как это может привести к разрушению резьбовых соединений, а также самой свечи зажигания при ее демонтаже.
1. Открываем капот и оцениваем фронт работ.
2. Первая пара свечей находится со стороны воздушного фильтра. Чтобы добраться до них, надо снять воздухозаборник и корпус воздушного фильтра вместе с патрубками. Тут сложного ничего нет, поэтому разбираем все постепенно и убираем в сторону.
3. Как мы видим, свечи зажигания находится вот тут:
Снимаем бронепровода и вооружаемся ключом с поворотным карданом.
4. Откручиваем сначала первую, а потом вторую свечу зажигания. На их место устанавливаем новые свечи зажигания и собираем все в обратном порядке.
5. Переходим на сторону, где установлен аккумулятор. Следующая пара свечей находится под ним. Для того, чтобы выкрутить эти две свечи зажигания, снимаем аккумулятор, а также бачок стеклоомывателя. И видим еще пару свечей зажигания.
6. Также, как и в первом случае, снимаем бронепровода и выкручиваем нашим хитрым ключом обе свечи зажигания. На их место заворачиваем новые свечи зажигания и собираем се в обратной последовательности.
Вот собственно и все, на этом замена свечей зажигания на Субару Форестер может считаться оконченной. При должном уровне подготовки и базовых навыках работы с инструментом всю работу можно проделать за 25-30 минут. А вот в сервисе за такую работу возьмут от 1500 рублей и выше. Согласитесь, что можно неплохо сэкономить?
Для тех, у кого остались вопросы, мы рекомендуем посмотреть видео, в котором все подробно показано.
Замена свечей зажигания на Субару Форестер видео
На этом все! Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте! А если Вы владелец Субару, то должны прочесть эти статьи:
Масло в АКПП Субару Легаси (4EAT и 5EAT) – какое заливать и сколько
Свечи Denso подделка – как отличить от оригинала?
Свечи NGK – Как отличить подделку?
Александр
Помогаю разобраться с автомобилями и не только. Пишу просто о сложном из автомобильного мира. Заглядывайте на наш сайт почаще!
Проверка состояния и замена свечей зажигания Subaru Forester
Проверка состояния и замена свечей зажигания
Проверка состояния и замена свечей зажигания (см. График текущего обслуживания автомобилей Subaru Forester)
Если оригинальные свечи после проверки состояния будут вновь устанавливаться на двигатель, они должны вворачиваться строго в прежние цилиндры, - произведите соответствующую маркировку.
1 — Свечная головка - Оборудована специальным эластичным вкладышем, исключающим возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выворачивании свечи.
2 — Динамометрический ключ - Не входя в число обязательных инструментов, обеспечивает надежную гарантию правильности усилия затягивания свечей зажигания.
3 — Храповой привод - Применяется в комплекте со свечной головкой и динамометрическим ключом.
4 — Удлинитель - В зависимости от модели и комплектации ее вспомогательными агрегатами доступ к свечам зажигания может быть ограничен в различной степени, поэтому применение удлинителей соответствующей формы и конструкции позволит в значительной мере облегчить выполнение процедуры.
5 — Приспособление для измерения и корректировки межэлектродных зазоров свечей зажигания - Выпускается несколько типов подобного рода инструментов - удостоверьтесь, что инструмент укомплектован щупом, соответствующим по размеру зазорам свечей Вашего автомобиля.
При использовании сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!
 | Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя. Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи. |
Нормальное состояние свечи
 | Симптомы: Серо-коричневый цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию. Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа. |
 | Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении. Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива. |
 | Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи. Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор. |
 | Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива. Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа. |
Слишком раннее зажигание
 | Симптомы: оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя. Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки. |
 | Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней. |
 | Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания. Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые. |
 | Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения. Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды). |
 | Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня. Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените |
 | Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре. Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства. |
Установка