Замена тормозных дисков на ниссан примера р11

Обновлено: 05.07.2024

Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозначениями "AD" и "CL". Тормозные колодки на обеих сторонах автомобиля необходимо заменять вместе.

Монтажная схема дисковых тормозов. Детали, обозначенные "*", установлены на карбюраторных моделях; детали, обозначенные "**", на инжекторных двигателях

1 — направляющий палец **
2 — резиновая манжета **
3 — резиновая манжета *
4 — держатель суппорта
5 — болты держателя суппорта, 73 - 100 Н•м
6 — направляющий палец **
7 — резиновая манжета **
8 — внутренняя накладка **
9 — пружинная пластина колодок **
10 — тормозные колодки **
11 — внешняя накладка **

12 — внутренняя накладка *
13 — тормозные колодки *
14 — пружина тормозных колодок *
15 — направляющий палец * 3,2 - 4,2 Н•м
16 — болт суппорта **, 22 - 33 Н•м
17 — полый болт, 17-21 Н•м
18 — медные шайбы
19 — вентиль прокачки, 7-13 Н•м
20 — корпус цилиндра
21 — внешние накладки *

Поднимите переднюю часть автомобиля.
Снимите колеса.
На внутренней стороне суппорта удалите показанный на иллюстрации болт и откиньте весь суппорт вверх.
Снимите с суппорта направляющие пластины сверху и снизу, внутреннюю и внешнюю тормозные колодки. Для снятия направляющих пластин вставьте отвертку.

После снятия тормозных колодок нельзя нажимать на педаль тормоза, в противном случае выскочит поршень. Замените тормозные колодки, если толщина материала тормозной накладки 2.0 мм. Никогда не заменяйте только одну колодку и не переставляйте тормозные колодки с одной стороны на другую. На иллюстрации ниже показано, в каком месте измеряется толщина колодки. Тормозные колодки для карбюраторных моделей имеют толщину 10 мм, колодки для инжекторных моделей имеют толщину 11 мм. Из этих размеров можно определить текущий ресурс колодки.

Ремонтные комплекты тормозных колодок включают в себя детали, которые все должны быть использованы при установке. Очистите суппорты тормозной жидкостью или спиртом. Никогда не используйте для этого бензин. Проверьте, чтобы прокладки поршней надежно уплотняли. Проверьте тормозной диск на наличие глубоких бороздок, которые обусловлены изношенными колодками. Измерьте толщину тормозных дисков микрометром, как показано на иллюстрации ниже. Диски карбюраторных моделей имеют минимально допустимую толщину 18 мм, тормозные диски инжекторных моделей (вентилируемые) имеют толщину 20 мм. Если толщина меньше указанных значений, их следует заменить.

Можно заменить только один диск, но вероятнее всего требуется замена обоих дисков. Установка тормозных колодок осуществляется в обратной последовательности, однако следует учесть следующие моменты. На иллюстрации ниже показаны элементы суппорта, а также как подвешивается цилиндр суппорта на проволоке:

Вставьте внутреннюю колодку с промежуточной пластиной, оттяните суппорт наружу и вставьте наружную колодку с промежуточной пластиной.
Вставьте направляющие пластины тормозных колодок.
Отвяжите проволоку и опустите цилиндр суппорта вниз, не повредив при этом вставленные тормозные колодки.
Вставьте болты (см. иллюстрацию) и затяните с указанными на иллюстрации 2.0 моментами затяжки. Моменты затяжки для двух исполнений суппортов немного отличаются.
После установки несколько раз нажмите педаль тормоза и проверьте, не проник ли в систему воздух. Если воздух попал в систему, прокачайте ее (Раздел Прокачка тормозов).

Ремонт суппорта тормоза

Снимите тормозные колодки.
Отвинтите тормозной трубопровод от суппорта. Он подключен посредством полого болта с двумя медными шайбами. Шайбы всегда следует заменять. Заткните отверстие суппорта, чтобы не могла вытекать жидкость. Также наклейте немного липкой ленты вокруг соединения шланга, чтобы в шланг не попала грязь.
Ослабьте оба болта суппорта на внутренней стороне.
Выньте суппорт. Суппорт может быть снят вместе с тормозными колодками, которые снимаются потом, как описано выше. Если требуется снять тормозной диск, его можно отвинтить от ступицы. Суппорт можно разобрать следующим образом, руководствуясь иллюстрацией:

Внутренние детали цилиндра суппорта

Отвинтите от суппорта тормозной шланг.
Осторожно выньте пылезащитное кольцо из отверстия цилиндра с помощью отвертки.
Теперь нужно выжать из отверстия суппорта поршень. Для этого используется сжатый воздух. Лучше всего взять суппорт на бензоколонку, чтобы выжать поршень. Воздухопровод подключается к патрубку тормозного шланга в показанном на иллюстрации месте. Вложите деревянный брусок в захват суппорта, чтобы поршень не мог наткнуться на металл цилиндра.

Удалите прокладку поршня из бороздки цилиндра тупым предметом.
Проверьте внутреннюю сторону цилиндра на образование бороздок или другие повреждения. Если таковые имеются, следует заменить весь цилиндр. Легкие неровности могут быть сглажены мелкой наждачной бумагой. Поверхность скольжения поршня обработана специальным образом и не может шлифоваться наждачной бумагой. Прокладка и пылезащитное кольцо поршня должны быть заменены.
Если оба направляющих пальца или связанные с ними манжеты имеют неудовлетворительный внешний вид, их можно заменить. Смажьте новые пальцы смазкой для тормозов.
При сборке покройте все внутренние детали тормозной жидкостью или специальной смазкой и затем соберите суппорт следующим образом:
Вставьте в паз цилиндра прокладку.
Смажьте пылезащитное кольцо смазкой или тормозной жидкостью и установите его на поршень.
Вставьте поршень в отверстие и вдавите пылезащитное кольцо в бороздку цилиндра. Поршень должен быть обращен наружу указанной на иллюстрации стороной.
Смажьте оба направляющих пальца рекомендованной тормозной смазкой для дисковых тормозов, установите манжеты и вставьте оба пальца.
Установка суппорта осуществляется в обратной снятию последовательности. Затяните болты с показанными на иллюстрации для соответствующего исполнения моментами затяжки. Если отвинчивался держатель суппорта, затяните болты с усилием 72 - 97 Н•м. Прокачайте тормозную систему (Раздел Прокачка тормозов).

Тормозные диски снимаются вместе со ступицей. Эти работы уже были описаны в Разделе "Выньте суппорт. ". Затем снимите тормозной диск со ступицы и произвести следующие проверки:

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма заднего колеса — 14 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.

2. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

3. Выверните болт крепления троса стояночного тормоза к кронштейну суппорта.

4. Выверните два болта крепления суппорта к кронштейну балки задней подвески.

б. . и прикрепите суппорт к амортизатор- ной стойке проволокой, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

7. Снимите тормозной диск со шпилек ступицы.

8. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица,

зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.

9. Аналогично замените тормозной диск второго тормозного механизма.

Данное видео показывает как просто происходит замена передних тормозных колодок на Nissan Primera (P12) 2004 года. Поменять передние колодки своими руками вполне возможно — это одна из обычных процедур периодического ТО автомобиля.

Когда менять и какие колодки ставить на Примеру

Точная периодичность замены тормозных колодок в регламенте не указана. Рекомендуется проверять тормозные механизмы на каждом ТО (15,000 км пробега) и если проверка показала, что толщина фрикционных накладок снизилась до опасного уровня — 1-2 мм — значит, колодки пора менять. О предстоящей замене также может сообщить датчик износа, если он установлен на колодки.

Номер оригинальных передних колодок Ниссан Примера — NISSAN 41060AV126. Аналоги: KASHIYAMA D1247, LUCAS TRW GDB3227, TEXTAR 2309501, JURID 572429J, TSN 21189 и многие другие.

Как поменять передние колодки Примера

Сначала надо снять колесо и вывернуть руль, для удобства. Затем, ключом на 12, открутить верхний и нижний болт тормозного суппорта, после чего суппорт можно снять.

Теперь можно проверить направляющие, осмотреть их пыльники. Порванные — заменить, сами направляющие следует почистить и смазать высокотемпературной смазкой.

Также теперь можно снять старые тормозные колодки и установить новые. Со старых можно снять противоскрипные пластины и поставить их на новые тормозные колодки.

Перед обратной установкой суппорта, следует вжать его поршень. Для этого можно использовать специнструмент или подручные средства, те же старые колодки (в качестве пресса) и какой-нибудь рычаг.

Далее замена передних тормозных колодок Ниссан Примера 3 идет в обратной последовательности — установить суппорт, закрутить болты и поставить на место колесо. Другая пара колодок на втором колесе меняется точно так же.

Инструменты:

Вороток с квадратом
Насадка на вороток 12 мм
Насадка на вороток 21 мм
Насадка на вороток 22 мм
Мощный вороток или подходящая труба
Домкрат подкатной
Щетка металлическая
Электродрель
Шприц

Детали и расходники:

Защитная смазка на основе меди
Высокотемпературная смазка для тормозных механизмов
Обезжириватель для новых тормозных дисков
Колодки
Пыльники направляющих
Пыльники пластин
Тормозная жидкость
Респиратор
Пыльник поршня
Тормозные диски

1. Открываем капот и снимаем крышку с бачка тормозной жидкости. Если жидкость долита до отметки МАХ, то шприцом убираем немного (при сведении суппортов жидкость возвращается в бачок и если ее много может перелиться через край).

2. Ставим авто на ручник, поддомкрачиваемо, ставим упор и снимаем колесо. Для удобства работы можно аккуратно (чтобы не уронить автомобиль) выкрутить руль (для правого суппорта направо, для левого — налево).

3. Головкой на 12 откручиваем два болта, соединяющих суппорт и скобу.

4. Снимаем суппорт в направлении указанном стрелкой, переворачиваем и кладем на поворотный кулак.

5. Визуально оцениваем пыльник поршня (зеленая стрелка) на отсутствие повреждений. Порезы, разрывы и трещины в пыльнике — показание к срочной переборке суппорта, иначе песок попадающий под пыльник очень быстро разрушит зеркало суппорта (его будет подклинивать) и повредит манжету поршня (появится течь тормозной жидкости) и придется менять суппорт в сборе.

6. Утапливаем поршень обратно в суппорт.

Примечания:

Я пользуюсь для этого специальным устройством (так намного удобней), но можно обойтись и обычной монтажкой.

7. Вынимаем старые колодки из скобы суппорта в направлении.

8. Чистим суппорт и скобу от грязи и колодочной пыли. Для этой операции можно использовать малую механизацию — например эл. дрель с металлической щеткой, только не повредите резиновый пыльник поршня.

Примечания:

При глобальной очистке советую воспользоваться респиратором, т.к. пыль от колодок очень вредна для легких.

9. Если нужно заменить тормозные диски, то снимаем скобу суппорта. Я всегда ее снимаю, т.к. на снятой скобе удобней произвести чистку и смазку направляющих и пластин, в которых ходят колодки. Для этого головкой на 22 и мощным воротком откручиваем два болта, крепящих скобу к ступице.

10. При снятой скобе диск легко снимается со ступицы.

11. Чистим металлической щеткой ступицу и устанавливаем новый диск.

12. Из скобы вынимаем направляющие суппорта (зеленые стрелки), тщательно очищаем их от старой смазки и грязи. Также вычищаем колодцы, в которые эти направляющие вставляются. Визуально оцениваем пыльники направляющих на отсутствие повреждений, если есть разрывы или пыльники потеряли эластичность — их необходимо заменить. Наносим на направляющие свежую смазку для тормозных механизмов и устанавливаем их на место. Проверяем ход направляющих — они должны двигаться свободно, с небольшим сопротивлением, без "закусываний".
Снимаем и очищаем от грязи металлические скобы, в которых двигаются колодки (красные стрелки). Ставим на место и покрываем защитной смазкой.

Примечания:

Работы по п. 12 можно произвести не снимая скобы со ступицы.

13. Прикручиваем скобу на место.
14. Ставим новые колодки.
15. Устанавливаем суппорт.
16. Ставим колесо, снимаем с домкрата, проверяем уровень жидкости в бачке (при необходимости корректируем) и закручиваем его крышку.
17. Несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршни суппортов встали как надо.

Примечания:

Будьте аккуратны, новые тормозные колодки пока не приработаются, не могут обеспечить хорошую эффективность торможения. Их необходимо "обкатать" — прим. 200-500 км., стараясь не тормозить "в пол", чтобы не допустить перегрева тормозного диска.

- Ключ для откручивания гаек колеса на 21,

- Вороток и головка на 19,

- Смазка (например Castrol LMX),

Когда мы сняли колёса то ужаснулись - диск был по толщине 14мм, вместо минимально допустимого 18.

Откручиваем два болта ключиком на 14, снимаем суппорт и вместе с ним старые тормозные колодки. Вынимаем направляющие так чтобы не повредить резиновые пыльники. Дальше снимаем скобу, открутив два болта на 19.

Диск сразу не хотел слезать то пришлось немного приложить сил + в специальные отверстия на диске (их там 2), которые предназначены для демонтажа дисков пришлось вкручивать болты, смазав их предварительно WD-шкой периодически постукивая молотком по старому диску, чтобы отжать диск.

Итак, диск снят. Обратите внимание на износ по сравнению с новым диском.

Устанавливаем новый тормозной диск.

Собираем теперь всё в обратном порядке.

Закручиваем болты.

Затянув скобу, ставим новые тормозные колодки.

Перед тем как устанавливать суппорт ОБЯЗАТЕЛЬНО почистить места под направляющие в скобе, удалив старую смазку. Наносим новую небольшим слоем (в нашем случае использовалась смазка Castrol LMX), вставляем направляющие не перепутав их местами.

Вдавливаем цилиндр, смотрим за тем чтобы не повредить резиновую манжету вокруг него. Одновременно с вдавливанием цилиндра в бачке будет подыматься уровень тормозной жидкости, следим чтобы она не пошла через верх бачка. При необходимости жидкость можно откачать из него обычным шприцом.

Также ОБЯЗАТЕЛЬНО после этого сделать несколько качков педалью тормоза пока ход педали не станет нормальным.

Вот и всё! Работа сделана. Можно одевать колесо. Процедура для левой стороны аналогичная. Первый диск менялся около 1 часа, так как производилась фотосессия для фотоотчёта специально для ПРЕМЬЕРА-КЛУБА. Второй диск поменялся быстрее, минут за 30-40.

Тормозная система Спецификации Общие параметры Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательность и их выполнения выделены жирным шрифтом Конструкция 1.6 л дисковые передние тормоза, барабанные задние тормоза, двухконтурная тормозная система с гидроусилителем 2.0 л дисковые передние и задние тормоза с или.

10.1 Общая информация

Общая информация Расположение тормозных трубопроводов на автомобиле без ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза 3 — главный тормозной цилиндр 4 — регулятор давления Расположение тормозных трубопровода на автомобиле с ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза .

10.2 Передние тормоза

Передние тормоза Замена тормозных колодок Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозначениями "AD" и "CL". Тормозные колодки на обеих сторонах автомобиля необхо.

10.3 Задние тормоза

Задние тормоза Замена тормозных колодок Монтажная схема задних барабанных тормозов. Большая стрелка указывает на переднюю часть автомобиля 1 — вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м 2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м 3 — болт, 6 - 10 Н•м 4 — анкерный штифт колодок 5 — пробка 6 — колесный тормозной цилиндр 7 — болт, 40 - 55 Н•м 8 — .

10.4 Задние дисковые тормоза

Задние дисковые тормоза Ослабить оба обозначенных стрелками болта, чтобы снять крепление троса ручного тормоза. Замена тормозных колодок ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса. Удалите на внутренней стороне суппорта два изображенных на иллюстрации бота, чтобы снять крепления троса ручного тормоза и сто.

10.5 Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр Снятие и установка Монтажная схема главного тормозного цилиндра. Справа внизу показан цилиндр в случае с установленной ABS 1 — крышка 2 — компенсационный бачок 3 — резиновая насадка 4 — гайка 1,6 л = 10 - 15 Н•м 2,0 л = 11 - 17 Н•м 2,0 л = 8 - 11 Н•м (с ABS) 5 — промежуточный поршень 6 — нажимной поршень 7 — р.

10.6 Прокачка тормозов

Прокачка тормозов Прокачка тормозов требуется, если система вскрывалась в каком-либо месте, или воздух попал в нее другим путем. Перед прокачкой тормозов следует удалить грязь и посторонние тела с вентилей прокачки и снимите крышку компенсационного бачка. Если отключался только один колесный цилиндр или суппорт, как правило достаточно прокачать только соответствующий контур, т. е. п.

10.7 Тормозной усилитель

Тормозной усилитель Ремонт тормозного усилителя не производится, так как для разборки и сборки требуются специальные инструменты. Выход усилителя из строя не означает потерю способности торможения. Фактически к педали тормоза требуется прилагать большее усилие. Работу тормозного усилителя можно проверить следующим образом: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ На выключенном д.

10.8 Регулировочный клапан

Регулировочный клапан Клапан регулировки тормозного давления установлен или в колесных тормозных цилиндрах (с барабанными тормозами), или установлены два клапана на нижней части кузова и соединены пружиной и штангой с рычагом на задней подвеске. Клапаны выполняют две функции: Они распределяют тормозную жидкость диагонально между передними и задними колесами. Они уменьшают тормо.

10.9 Ручной тормоз

Ручной тормоз Тормозной усилитель в случае с установленной системой ABS 1 — гайка, 8 - 11 Н•м 2 — тормозной усилитель 3 — шплинт 4 — палец шплинта 5 — гайка, 13 - 16 Н•м Расположение тросов ручного тормоза 1 — задний трос 2 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 3 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 4 — болт, 8 - 11 Н•м 5 — рычаг ру.

10.10 Регулировка тормозов

Регулировка тормозов Рабочие тормоза Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механи.

10.11 Антиблокировочная система (ABS)

Читайте также: